Будва

Шесть ворот Старого города выводят вас в сетку каменных улочек, где едва разойдутся двое. Войдите через Порта-ди-Терра-Ферма — Велья-Врата, или Большие ворота, — и поднимитесь к южной оконечности, где над гаванью возвышается Цитадела Будвы. Впервые упомянутая в 1425 году, она три века служила военной и административной резиденцией Венеции, а позже была перестроена при Австрии; сегодня её 160-метровые стены вмещают небольшой музей, библиотеку редких морских карт и сцену под открытым небом, где с 1987 года проходит летний фестиваль Город-театр. Прогулка по городским стенам позволяет обойти город по верху укреплений — с островом Свети-Никола, плывущим в море, и всей Ривьерой, изгибающейся к югу. Спустившись на уровень улиц, вы найдёте Городской музей Будвы, который закрепляет историю в предметах: эллинистическое золото, римское стекло и редкие шлемы иллирийского типа, найденные в некрополе сразу за воротами.

Одна маленькая площадь под Цитаделой вмещает четыре храма плечом к плечу — это Площадь церквей, или Trg između crkava. Церковь Святого Иоанна Крестителя, католический собор Будвы, — та самая с 36-метровой колокольней, которая доминирует на каждой фотографии; внутри почитаемая икона Будванской Мадонны, вписанная в мозаичный алтарь работы Иво Дульчича. Напротив — православная церковь Святой Троицы (1804), сияющая сине-золотыми росписями и мозаикой с рублёвской Троицей над входом. К стенам прижалась крошечная церковь Святой Марии — Санта-Мария-ин-Пунта, датируемая 840 годом, одна из старейших церквей на Адриатике, — а рядом с ней церковь Святого Саввы Освященного XII века, веками служившая и католикам, и православным.

Выйдите из Старого города со стороны гавани — и тропа прижмётся к скале, уводя на запад. На уступе над водой стоит Будванская балерина — вовсе не танцовщица, а бронзовая фигура работы скульптора Градимира Алексича, изображающая югославскую гимнастку Ольгу Каливоду, которая тренировалась на этом пляже во время отпуска в 1962 году и стала неофициальным символом города. Через десять минут тропа спускается к пляжу Могрен: две бухты с золотистым песком под отвесными скалами, соединённые тоннелем в камне. Высоко над ними руины форта Могрен — австро-венгерской батареи XIX века — открывают лучший вид назад, на город за стенами.

К востоку от стен берег выпрямляется в Славянский пляж (Slovenska Plaža) — 1,6 километра гальки и песка, за которыми тянется набережная с кафе и барами, летняя гостиная Будвы. Марина Будвы расположена между Старым городом и пляжем: здесь яхты делят причал с водными такси, которые за километр доставляют на остров Свети-Никола, крупнейший остров Черногории. Местные зовут его Гавайями за цвет воды; на северном берегу стоит церковь Святого Николая XVI века, а вокруг — череда тихих каменистых пляжей.

К югу от Будвы Ривьера проходит через Бечичи — чей двухкилометровый пляж получил Гран-при как лучший в Европе на парижской выставке 1935 года, — мимо Каменово и рыбацкой деревни Пржно к открытке, которая продаёт Черногорию: остров Свети-Стефан, укреплённое рыбацкое селение клана Паштровичей, впервые упомянутое в 1442 году, превращённое в отель в 1960 году, а ныне — курорт Aman, закрытый для посторонних. Его всё ещё можно рассмотреть с берега, а историю его клана, церкви и лет светской славы рассказывает аудиогид. На материке напротив парк Милочер был королевской летней резиденцией 1930-х годов — ботанический парк из кедров, эвкалиптов и мимоз над Кралицыным пляжем (Kraljičina Plaža), Пляжем королевы, — укромной бухтой-полумесяцем, отведённой в сезон гостям отеля, но видимой с прибрежной тропы в Пржно.

Глубинка Паштровичей усеяна небольшими православными монастырями, большинство из которых — в нескольких минутах езды вверх от прибрежной дороги. Монастырь Подмайне на склоне за Будвой датируется XV веком и хранит две церкви с византийскими фресками. Над Свети-Стефаном монастырь Прасквица был духовным центром Паштровичей и получил имя от источника с персиковым запахом рядом с ним. Дальше к югу монастырь Режевичи примостился на террасе над морем: его стены расписаны средневековыми фресками, а двор укрыт тенью олив.

Там, где заканчивается Будванская Ривьера, Петровац предлагает более спокойную версию того же побережья: бухту с красноватым песком, замкнутую небольшой венецианской крепостью Кастио, которая когда-то охраняла гавань, а теперь служит смотровой площадкой и сценой под открытым небом. Короткая тропа через мыс ведёт к пляжу Лучице — бухте в обрамлении сосен, — а за ним к длинному дикому берегу Бульярицы с её заболоченными лугами: дальше от толп Славянского пляжа на Ривьере не бывает, и это хорошая последняя глава для аудиогидов, когда Старый город уже пройден.