Голуэй

Большинство визитов начинается с площади Эйр — зелёного сердца города, выросшего из средневековой открытой площадки перед городскими воротами. Мэр Эдвард Эйр подарил её городу в 1710 году, а в июне 1963 года здесь выступил перед толпой Джон Ф. Кеннеди — первый действующий президент США, посетивший Ирландию; два года спустя площадь официально переименовали в его честь, хотя никто её так не называет. На её краю стоит дверной портал Браунов — резной вход купеческого дома 1627 года, перенесённый сюда в 1905 году, первая проба архитектуры Племён перед тем, как вы войдёте в старый город.

Шоп-стрит и её продолжение за Маркет-стрит — там, где купеческое прошлое Голуэя плотнее всего. Замок Линча, городской дом конца XV века, который сейчас занимает банк, — один из лучших сохранившихся городских замков Ирландии. В нескольких шагах стоит с 1320 года коллегиальная церковь Святого Николая, которую часто называют крупнейшей средневековой приходской церковью Ирландии, всё ещё действующей; местная легенда гласит, что в 1477 году здесь молился Христофор Колумб. За ней Мемориальное окно Линча отмечает место, где, как гласит предание, мэр Джеймс Линч Фицстивен в 1493 году собственноручно повесил своего сына за убийство. Вниз по Друид-лейн находится Зал Рыжего графа — старейшее здание, раскопанное внутри стен, зал де Бурго XIII века, заново открытый в 1997 году вместе с более чем одиннадцатью тысячами артефактов. Аудиогиды здесь отделяют задокументированное от легенд.

К югу от Шоп-стрит переулки сужаются в Латинский квартал, названный в честь испанских галеонов, когда-то заходивших в порт. Куэй-стрит — его хребет: пабы, рыбные рестораны, уличные музыканты и раскрашенные витрины, которыми заполнена каждая открытка из Голуэя. Tigh Neachtain на углу Куэй-стрит и Кросс-стрит — паб, в который вас отправят первым делом, а солнечным днём пинты выносят прямо на тротуар.

Там, где квартал встречается с рекой, стоит Испанская арка, построенная в 1584 году как продолжение городских стен для защиты причалов, а ныне — любимое место горожан, чтобы сидеть на траве с водой перед глазами. Рядом Городской музей Голуэя на трёх этажах рассказывает о долгой связи города с морем, включая традиционную лодку «голуэйский хукер» и оригинальную статую ирландоязычного писателя Падрайка О'Конайре. Пройдите за арку — и начинается Лонг-Уок, ряд ярко окрашенных домов XVIII века лицом к гавани, в пяти минутах от арки и лучший кадр в Голуэе.

За рекой лежит Кладда — рыбацкое поселение, куда более древнее, чем обнесённый стенами город, и родина кольца Кладда. С набережной Кладда открывается вид через устье гавани на Лонг-Уок и лебедей, и это то самое место на закате. Идите вверх по Коррибу — и появится зелёный купол собора Голуэя, завершённого в 1965 году на месте старой городской тюрьмы и часто называемого последним великим каменным собором, построенным в Европе. Мост Салмон-Уир рядом с ним — классический вид: рыбаки внизу, купол наверху.

К западу от города променад Солтхилл тянется примерно на три километра вдоль залива Голуэй, с холмами Буррена за водой и маяком острова Маттон в море. Местные в конце пинают стену, отмечая завершённую прогулку, а потом смотрят на пловцов у вышки Блэкрок, где люди ныряют в холодную Атлантику в любой месяц года.

Вечера Голуэя принадлежат традиционной музыке, и Crane Bar на Си-роуд в Уэст-Энде — то место, где сессии выплёскиваются за дверь. В конце июля Голуэйские скачки собирают на летний фестиваль значительно больше ста тысяч человек, а Фестиваль искусств, кинофестиваль Film Fleadh и Устричный фестиваль по очереди захватывают город. Всё в центре — в пределах двадцатиминутной прогулки; до Солтхилла — короткая поездка на автобусе или приятная прогулка вдоль залива.