Салоники

На рубеже IV века император Галерий сделал Салоники имперской столицей, и его строительная программа до сих пор держит центр города. Арка Галерия была возведена в 298–299 годах и освящена в 303 году в честь победы над персидским царём Нарсе; её резные пилоны по-прежнему стоят над Эгнатией — улицей, повторяющей древнюю римскую дорогу. Чуть выше по склону — Ротонда, построенная около 306 года, вероятно, как мавзолей императора, хотя Галерий был похоронен в другом месте, и огромный кирпичный купол пустовал, пока Феодосий не превратил его в церковь. Она служила храмом более тысячи двухсот лет, в 1590 году стала мечетью с минаретом, а в 1988 году была внесена в список ЮНЕСКО. Между ними прямо у улицы открыты раскопанные остатки Дворца Галерия. Вместе они — лучшее место, чтобы услышать, как римская, христианская и османская жизнь Салоник протекала в одних и тех же зданиях.

Раннехристианские и византийские памятники Салоник, построенные с IV по XV век, были внесены в список ЮНЕСКО как единая группа в 1988 году — более десятка церквей и монастырей, большинство из которых действуют до сих пор. Церковь Святого Димитрия — её сердце: базилика покровителя города, чьи мощи покоятся в крипте, куда паломники приходят с первых веков христианства. Святая София VIII века служила городским собором до начала XVI века. Самые тонкие сюрпризы прячутся в небольших церквях: Осиос Давид V века в монастыре Латому хранит мозаики V и VI веков. Музей византийской культуры с более чем тремя тысячами экспонатов помещает мозаики и иконы в контекст и подходит как для первой, так и для последней остановки.

Великий пожар 18 августа 1917 года бушевал тридцать два часа, уничтожил старый центр и оставил без крова семьдесят две тысячи человек. Единственный район, который он пощадил, — Ано Поли, Верхний город, до сих пор поднимающийся по склону мощёными переулками с османскими деревянными домами. На вершине византийские стены смыкаются вокруг Эптапиргиона, семибашенной крепости, позже служившей тюрьмой, и башни Тригонион, откуда на закате перед вами лежит весь город, залив и, в ясный день, Олимп. Спуск вниз — лучший аудиотур по городу: за каждым поворотом церковь или монастырь намного старше окружающих домов.

После пожара французский архитектор Эрнест Эбрар перекроил центр широкими проспектами и монументальными площадями. Его главное творение — площадь Аристотеля, изогнутая колоннада, открывающаяся к морю, которая остаётся местом встреч горожан. Чуть в глубине крытый рынок Модиано и открытый рынок Капани торгуют оливками, специями, сыром и рыбой, а между прилавками прячутся таверны. Ближе к порту — Лададика, когда-то квартал складов оливкового масла; в низких раскрашенных зданиях теперь рестораны и бары, которые не дают Салоникам уснуть, и узкие переулки особенно хороши после наступления темноты.

После 1492 года здесь осели почти двадцать тысяч сефардских евреев, изгнанных из Испании, и с XVI по XX век Салоники были единственным городом Европы с еврейским большинством — в 1890 году почти половина жителей были евреями. Из сорока пяти тысяч депортированных в Освенцим с марта 1943 года выжило около четырёх процентов. Еврейский музей Салоник рассказывает эту историю через фотографии, документы и предметы, а Мемориал Холокоста у порта хранит память о депортированных. Это тихая и необходимая глава любого визита.

Центр компактен и ровен между набережной и Эгнатией, так что большинство достопримечательностей — в двадцати минутах ходьбы от площади Аристотеля; только в Ано Поли нужно подняться пешком или проехать на автобусе. Метро Салоник открылось в 2024 году и связывает вокзал с центром и восточными районами. Утро — для рынков, день — для музеев, а набережная — для часа перед закатом.