Nashville é a cidade onde a música americana vai trabalhar. Fundada como Fort Nashborough numa curva do rio Cumberland em 1779 e capital do Tennessee desde 1843, conquistou o nome de Music City a pulso: um baile de celeiro radiofónico que se tornou o Grand Ole Opry, um tabernáculo que se tornou a Igreja Mãe da música country e alguns quarteirões de estúdios que transformaram uma cidade fluvial do Sul no lugar onde as canções se escrevem, gravam e vendem. Hoje é uma cidade em pleno crescimento, de gruas e despedidas de solteira, mas a história continua ali mesmo, no passeio, e a melhor forma de a ouvir é com um audioguia nos ouvidos enquanto as bandas tocam ao vivo pelas portas abertas.
Comece em Lower Broadway. A Honky Tonk Highway estende-se por alguns quarteirões de néon desde o rio em direção ao Ryman, e desde o fim da manhã até muito depois da meia-noite de cada porta escapa uma banda diferente a tocar por gorjetas. O Robert's Western World e o Tootsies Orchid Lounge foram trampolins para cantores que mais tarde encheram arenas; um audioguia diz-lhe quais, e porque é que o beco atrás do Tootsies importava tanto às estrelas do Opry.
A Igreja Mãe e o Opry
A um quarteirão da Broadway ergue-se o Ryman Auditorium, construído em 1892 pelo capitão de barco fluvial Thomas Ryman como Union Gospel Tabernacle, depois de um pregador de tenda o ter convertido. Foi a casa do Grand Ole Opry de 1943 a 1974 e, a 8 de dezembro de 1945, um jovem Earl Scruggs subiu ao seu palco com Bill Monroe e nasceu o bluegrass. O próprio Grand Ole Opry começou como WSM Barn Dance a 28 de novembro de 1925 e é hoje o programa de rádio mais antigo ainda em emissão nos Estados Unidos, transmitido da sua sede construída de raiz junto a Opryland. Ouça ambas as histórias onde aconteceram: os bancos do Ryman continuam a curvar-se em torno do palco, e o Opry House tem embutido no seu chão um círculo do velho soalho de carvalho do Ryman.
Music Row e os museus da Music City
O lado dos negócios da cidade é a Music Row, um par de avenidas arborizadas onde editoras e gravadoras trabalham a partir de bungalows reconvertidos. A sua morada mais famosa é o Historic RCA Studio B, a sala onde Elvis Presley gravou mais de duzentas canções e Dolly Parton registou "Jolene". Na baixa, o Country Music Hall of Fame and Museum é chamado o Smithsonian da música country com razão: uma ampliação de 100 milhões de dólares duplicou-o para 350.000 pés quadrados de trajes de palco, instrumentos e discos de ouro. Do outro lado da rua, o Johnny Cash Museum completa a história do Homem de Preto com letras manuscritas e gravações raras. Cada um tem o seu próprio audioguia, para que possa passar de um ao outro sem quebrar a narrativa.
A Atenas do Sul
A outra alcunha de Nashville vem das suas universidades, e a cidade levou-a à letra. Para a Exposição do Centenário do Tennessee de 1897 construiu um Pártenon em tamanho real, que ainda se ergue no Centennial Park com uma Atena dourada de 42 pés no interior. Subindo desde o rio, o Capitólio do Estado do Tennessee é uma das sedes legislativas em funcionamento mais antigas do país, um templo neogrego cujo arquiteto, William Strickland, está sepultado nas suas paredes. Um audioguia que o leva do Capitólio até ao Bicentennial Mall explica como uma capital de fronteira decidiu vestir-se como Atenas.
Jefferson Street e a outra Nashville
A norte da baixa, a Jefferson Street foi o coração da Nashville negra, uma faixa de clubes onde Jimi Hendrix e Little Richard tocaram antes de serem famosos, e onde o hot chicken nasceu no Prince's Hot Chicken Shack em 1945. Ali perto, os Fisk Jubilee Singers partiram da Fisk University depois da Guerra Civil para cantar spirituals ao mundo; o Jubilee Hall, pago pelas suas digressões, continua de pé no campus. O National Museum of African American Music, na Broadway, une os fios, do gospel ao hip-hop, e o seu audioguia é a companhia certa para um passeio pela Jefferson Street logo a seguir.
Do outro lado do Cumberland e até ao Hermitage
A John Seigenthaler Pedestrian Bridge é a melhor vista gratuita da cidade, uma ponte em treliça de 1909 transformada em passeio, com a silhueta urbana de um lado e o Nissan Stadium do outro. Mais longe, duas plantações contam histórias mais duras. O Hermitage de Andrew Jackson, propriedade do sétimo presidente, é uma das primeiras residências presidenciais mais bem preservadas do país e não desvia o olhar das pessoas escravizadas que a construíram. O Belle Meade Historic Site & Winery foi uma coudelaria de puro-sangue cujas linhagens chegam a Seabiscuit e Secretariat. Ambos ficam a uma curta viagem de carro da baixa e ambos têm audioguias que lhe permitem percorrer os terrenos ao seu ritmo.
Como se deslocar
A baixa, o Gulch, Germantown e a Music Row são todos acessíveis a pé a partir da Broadway, e o autocarro gratuito Music City Circuit circula pelo centro. O Opry, o Hermitage e Belle Meade exigem carro ou serviço de transporte por aplicação. A primavera e o outono são as estações agradáveis; o verão é quente e húmido, e os honky tonks estão cheios todas as noites do ano.