Roterdão

A melhor introdução à nova Roterdão cabe numa só praça. O Markthal, projetado pelo MVRDV e inaugurado em 2014, é uma ferradura de apartamentos arqueada sobre um mercado alimentar coberto, com o teto revestido pelo que se apresenta como a maior obra de arte digital do mundo. Do outro lado da rua, as Casas Cubo de Piet Blom inclinam-se sobre os seus pilares; uma delas, a Kijk-Kubus, está aberta como casa-modelo, para ver como alguém consegue viver num cubo. Olhe depois ao longo do Oudehaven, um dos portos mais antigos dos Países Baixos, até à Witte Huis, de 1898, muitas vezes chamada o primeiro arranha-céus da Europa com os seus 45 metros, que sobreviveu ao bombardeamento e continua de pé entre vizinhos bem mais altos. Cada um tem o seu próprio audioguia, pelo que ouvirá como a cidade passou, num século, de uma maravilha de 45 metros a torres de 150.

A Erasmusbrug, de Ben van Berkel e Caroline Bos, concluída em 1996, é o emblema da cidade: um único pilar inclinado e um leque de cabos que lhe valeram a alcunha de «o Cisne». Foi construída para puxar as antigas docas de Kop van Zuid para a cidade, e resultou. Na ponta do Wilhelminapier ergue-se o Hotel New York, a sede de 1901 da Holland America Line, de onde gerações de emigrantes partiram para os Estados Unidos; hoje bebe-se café onde eles compravam os bilhetes. Atrás dele sobe o De Rotterdam, as três torres empilhadas e desfasadas do OMA, com 150 metros e dezasseis anos de obra. Aqui os audioguias seguem os emigrantes até ao cais e depois sobem às torres que substituíram os escritórios das companhias de navegação.

Uma ponte pedonal a partir do cais conduz a Katendrecht, antigo bairro de marinheiros e velha Chinatown da cidade, hoje um bairro de cervejarias e mercados gastronómicos em armazéns reconvertidos. Atracado na sua margem sul está o SS Rotterdam, o antigo paquete-almirante da Holland America Line, que funciona como hotel desde 2010. A sua história e o passado rude do bairro são ambos contados no audioguia, boa companhia enquanto espera por mesa.

O bairro dos museus de Roterdão agrupa-se em torno de um único parque. O Depot Museum Boijmans Van Beuningen, outro edifício do MVRDV inaugurado em 2020, é uma taça revestida a vidro espelhado que guarda toda a coleção do museu em reserva aberta: percorre-se as estantes em vez de passar por uma seleção. Ao lado, a Kunsthal Rotterdam é o pavilhão de exposições de Rem Koolhaas, de 1992, uma caixa com rampas que muda de exposições várias vezes por ano. Os audioguias explicam porque é que ambos os edifícios têm aquele aspeto antes de entrar. Depois, a Witte de Withstraat é a rua para uma bebida, ladeada por galerias, bares e os institutos de arte da cidade.

Para ver como era o resto de Roterdão, apanhe o elétrico para oeste até ao Historisch Delfshaven, um porto à beira do canal que foi outrora uma vila independente e escapou ao bombardeamento. As suas casas de empena, o moinho e a destilaria são a imagem da velha Holanda que o centro perdeu; a Igreja dos Pais Peregrinos é aqui o lugar onde os Peregrinos celebraram o último culto antes de zarparem para a América em 1620. Mais longe, a Fábrica Van Nelle, de Brinkman e Van der Vlugt, é uma fábrica de café, chá e tabaco com paredes de vidro dos anos 1920, inscrita pela UNESCO como Património Mundial em 2014, um lembrete de que Roterdão já construía moderno antes de a guerra o tornar necessário. Ambas têm audioguias que cobrem o percurso aonde o elétrico não chega.

Para a vista geral, a Euromast é a torre panorâmica da cidade desde 1960; a plataforma aberta fica a 112 metros e um elevador de vidro rotativo leva-o até aos 185. De lá, o rio, a ponte e toda a manta de retalhos da Roterdão do pós-guerra estendem-se diante de si. A maioria dos visitantes chega a Rotterdam Centraal, a estação de 2014 com o telhado de aço angular, que por si só merece um minuto do seu audioguia antes de partir. O centro é suficientemente compacto para percorrer a pé, e elétricos, metro e táxi aquático chegam a todo o resto; reproduza os guias enquanto viaja.