Macau é o lugar onde a Europa e a China se encontraram pela primeira vez e nunca se largaram de todo. Durante mais de quatro séculos um entreposto comercial português na orla sul do delta do Rio das Pérolas, foi devolvido à China em 1999 e tornou-se desde então a maior cidade de jogo do mundo, ultrapassando Las Vegas em 2007. O resultado é uma península de igrejas em tons pastel, largos empedrados e templos densos de incenso, a poucos quilómetros de uma faixa de aterro com mega-resorts que copiam Veneza, Paris e Londres em escala real.
É também uma cidade compacta que recompensa a exploração sem pressa. Todo o Centro Histórico, inscrito pela UNESCO em 2005, cabe numa manhã a pé, e com um audioguia a tocar enquanto caminha, cada fachada e cada pátio de templo conta-lhe porque está ali: um colégio jesuíta, a casa de família de um mandarim, um quartel construído para soldados de Goa. Depois apanhe um autocarro para o outro lado da água, até à Taipa e Coloane, pelos pastéis de nata, as praias de areia preta e uma linha de horizonte muito diferente.
Comece pelas Ruínas de São Paulo
Toda a visita começa com a mesma subida: 68 degraus de granito até às Ruínas de São Paulo, a fachada de pedra esculpida que foi tudo o que sobreviveu quando a igreja jesuíta de 1602–1640 ardeu durante um tufão em 1835. Olhe de perto e encontrará leões chineses, crisântemos japoneses e uma caravela portuguesa a partilhar a mesma parede barroca — o audioguia leva-o pela iconografia nível a nível. Mesmo ao lado, a Fortaleza do Monte foi erguida pelos mesmos jesuítas para defender o colégio; os seus canhões dispararam célebremente sobre uma frota holandesa em 1622, e hoje as muralhas oferecem a melhor vista gratuita sobre a península. Dentro da fortaleza, o Museu de Macau conta a história do encontro de duas culturas, de aldeia piscatória da era Ming a moderna capital do jogo.
O Largo do Senado e o coração português
A cinco minutos a descer, o Largo do Senado é o coração cívico da velha Macau, calcetado com as mesmas ondas de calçada preta e branca que se veem em Lisboa e rodeado de fachadas coloniais em amarelo-manteiga, rosa e creme. A Igreja de São Domingos, creme e branca, fundada por dominicanos espanhóis em 1587, remata o topo do largo, enquanto em baixo a Santa Casa da Misericórdia — uma irmandade caritativa fundada em 1569 que geriu o primeiro hospital e orfanato da cidade — fica de frente para o edifício do Leal Senado, do outro lado da rua principal. O seu guia explica porque foi este largo, e não uma catedral, o centro da Macau portuguesa.
O Templo de A-Má e o velho Porto Interior
O nome da cidade vem de um templo. O Templo de A-Má, construído em 1488 e dedicado a Mazu, deusa dos marinheiros, já aqui estava quando os navegadores portugueses desembarcaram e perguntaram onde estavam; «A-Ma-Gau», a baía de A-Má, tornou-se Macau. Os seus santuários sobem uma encosta de granito numa névoa de incenso em espiral. Perto, a Casa do Mandarim é uma vasta residência de pátios de 1869 do pensador reformista Zheng Guanying, raro exemplo sobrevivente de uma abastada casa de família chinesa com toques ocidentais. Na mesma encosta, o Quartel dos Mouros foi construído em 1874 para alojar um regimento trazido de Goa para policiar a colónia — e é por isso que uma cidade portuguesa tem um edifício com arcadas mogóis.
Subida à Guia e à Torre de Macau
Para a vista, suba de teleférico à Fortaleza e Farol da Guia, o ponto mais alto da península, onde uma capela de 1622 com frescos recentemente redescobertos fica ao lado do primeiro farol moderno da costa chinesa (1865). Do outro lado da cidade, à beira-mar, o Macau Tower Convention and Entertainment Center é a contraparte moderna: uma torre de 338 metros com um miradouro de chão de vidro e, aos 233 metros, o salto de bungee comercial mais alto do mundo para quem quiser adrenalina depois da lição de história.
O Cotai Strip ao anoitecer
O Cotai não existia há uma geração; é terreno de aterro entre as ilhas da Taipa e de Coloane, e hoje alberga o aglomerado mais denso de resorts integrados da Terra. The Venetian Macao foi o pioneiro, com gondoleiros a cantar sob um céu pintado ao longo de um Grande Canal coberto. Ao lado, The Parisian ergue-se atrás de uma Torre Eiffel a meia escala que pode subir, e The Londoner Macao reconstruiu o Big Ben e o Parlamento, com cabinas telefónicas vermelhas a condizer. Mesmo que nunca toque numa mesa de jogo, um passeio nocturno pelo Strip — a ouvir como uma planície pantanosa se tornou isto — é um dos espetáculos mais estranhos e divertidos da Ásia.
A Vila da Taipa e Coloane
A dez minutos dos casinos, a Vila da Taipa é o antídoto: ruelas estreitas, casas-loja e a pedonal Rua do Cunha, uma rua de lojas de bolachas de amêndoa, bancas de sandes de costeleta de porco e restaurantes portugueses. Na orla da vila, as cinco Casas da Taipa, verde-menta, construídas nos anos 1920 para altos funcionários, são hoje um pequeno museu da vida doméstica macaense. Mais a sul, Coloane continua a ser, no fundo, uma aldeia piscatória. A Capela de São Francisco Xavier, amarelo-botão-de-ouro, domina um largo à beira-mar onde a Lord Stow's Bakery inventou em 1989 o pastel de nata ao estilo de Macau, e a uma curta viagem de autocarro a Praia de Hac Sá — «areia preta» em cantonês — é o sítio para terminar o dia com o Mar da China Meridional aos pés.
Como se deslocar
Macau é tão pequena que a península histórica se percorre inteiramente a pé, e os autocarros gratuitos dos casinos entre os terminais de ferry, as portas fronteiriças e os resorts do Cotai são o transporte público não oficial da cidade. O Metro Ligeiro liga a Taipa, o Cotai e a zona da Barra, junto ao Templo de A-Má. De Hong Kong a viagem demora cerca de uma hora de ferry rápido ou de autocarro pela ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau, com 55 quilómetros; de Zhuhai basta atravessar a pé a fronteira das Portas do Cerco (Gongbei). Leve patacas e também dólares de Hong Kong, aceites quase em todo o lado.