Kotor fica na dobra mais interior da baía de Kotor, um desfiladeiro fluvial submerso onde o Adriático penetra fundo entre montanhas que se erguem quase a pique da água. A cidade em si é um triângulo compacto de pedra: uma cidade velha medieval fechada dentro de muralhas venezianas, com uma linha de fortificações que sobe 280 metros pela escarpa atrás dela. A UNESCO inscreveu toda a região da baía em 1979, o mesmo ano em que um sismo abalou fortemente a cidade, e o restauro desde então manteve-a muito semelhante ao que era quando Veneza aqui governou, de 1420 a 1797.
É um lugar que recompensa quem abranda. As ruelas são demasiado estreitas para carros e demasiado emaranhadas para que um mapa sirva de muito, pelo que a melhor forma de entrar é deixar que um audioguia o leve praça a praça, porta a porta, com a história de cada monumento contada exactamente onde está. Quase tudo o que importa fica a poucos minutos a pé; o resto, da fortaleza lá em cima às ilhas e aldeias de montanha, está a uma subida curta ou a uma curta viagem.
Pela Porta do Mar até à cidade velha
Tudo começa na Porta do Mar, a entrada principal aberta em 1555 e ainda marcada com o leão veneziano. Atravesse-a e está na Trg od Oružja, a praça das Armas, onde a velha Torre do Relógio se ergue desde o século XVII, com a base ligeiramente inclinada pelo sismo de 1979. Daqui a cidade velha desdobra-se num labirinto de palácios, capelas e pequenas praças, e o audioguia de cada um explica quem o construiu e porque é que as famílias Buća, Pima e Drago competiram com tanto afinco pelas fachadas mais belas.
A catedral e as igrejas de Kotor
A catedral de São Trifão foi consagrada em 1166, o que a torna mais antiga do que muitas catedrais mais grandiosas da Europa, e as suas duas torres sineiras são o marco da cidade velha. As outras igrejas de Kotor são mais pequenas, mas contam a história mista da cidade: a românica igreja de São Lucas, que durante séculos serviu fiéis católicos e ortodoxos, fica na mesma praça que a ortodoxa igreja de São Nicolau, de cúpulas negras. Cada uma tem o seu próprio audioguia, pelo que pode ouvir a história das relíquias, dos ícones e das duas fés da cidade em poucos minutos, mesmo à soleira.
Muralhas, portas e a subida até San Giovanni
As muralhas de Kotor estendem-se por 4,5 quilómetros à volta e acima da cidade, com até 20 metros de altura, e a subida por elas até à fortaleza de San Giovanni é a melhor coisa a fazer aqui. Um trilho em serpentina de cerca de 1.350 degraus passa pela pequena igreja de Nossa Senhora da Saúde, construída em 1518, antes de chegar aos baluartes e a uma vista sobre toda a baía. Em baixo, a Porta do Rio, de 1540, e a mais antiga Porta de Gurdić guardam os acessos norte e sul, e o audioguia nas muralhas conta como este sistema veneziano manteve os otomanos afastados durante quatro séculos.
Museus, mercados e os gatos de Kotor
O Museu Marítimo de Kotor, no palácio Grgurina, traça a tradição marítima que fez desta pequena cidade um dos portos mais importantes do Adriático. O Museu dos Gatos de Kotor homenageia as verdadeiras mascotes da cidade: há gatos por todo o lado nos degraus de pedra, e os habitantes conservam-nos como símbolo da terra. Logo fora das muralhas, o mercado de Kotor, junto ao porto, vende presunto fumado, queijo e figos das aldeias em redor.
Perast e Nossa Senhora das Rochas
Uma curta viagem ao longo da baía leva a Perast, uma vila barroca de uma só rua cujos palácios pertenciam aos capitães que outrora navegavam por Veneza. Da sua marginal, barcos atravessam até Nossa Senhora das Rochas, um ilhéu artificial que os marinheiros locais começaram a erguer em 1452 lançando pedras à volta de um rochedo onde fora encontrado um ícone. Todos os anos, a 22 de Julho, o costume da fašinada mantém a tradição, e a igreja da ilha guarda sessenta e oito pinturas de Tripo Kokolja e uma tapeçaria votiva que uma mulher de Perast levou vinte e cinco anos a bordar, em parte com o próprio cabelo. O audioguia conta essa história enquanto o seu barco se aproxima da ilha, ao lado da vizinha, o ilhéu coberto de ciprestes de São Jorge.
Pela serpentina até ao Lovćen e a Njeguši
A serpentina de Kotor, uma antiga estrada austro-húngara, sobe a encosta atrás da cidade numa longa sequência de curvas apertadas, e cada uma abre uma vista mais ampla sobre a baía. No topo fica Njeguši, a aldeia onde nasceu a dinastia real montenegrina dos Petrović e onde se cura o melhor presunto do país. Mais além, o Parque Nacional de Lovćen sobe até ao mausoléu de Petar II Petrović-Njegoš no cume do Jezerski vrh, a 1.657 metros, o lugar de descanso do príncipe-poeta do Montenegro, construído em 1971 no sítio que ele próprio escolheu. Num dia limpo vê-se metade do Montenegro do terraço, e o audioguia do mausoléu explica porque é que este homem ainda importa tanto para o país.
Como deslocar-se
Kotor é suficientemente pequena para se atravessar a pé em dez minutos, e a cidade velha é pedonal. A subida à fortaleza leva uma a duas horas e exige água e calçado adequado. Perast fica a quinze minutos de autocarro ou táxi, com barcos para as ilhas a partir do seu cais. Para o Lovćen e Njeguši, um carro alugado ou uma excursão é a opção prática; a serpentina é estreita e as vistas apreciam-se melhor a conduzir devagar.