Jacarta

A praça Merdeka foi planeada como o coração simbólico da república, e as suas margens ainda se leem como uma declaração do que a jovem nação queria ser. No canto nordeste ergue-se a mesquita Istiqlal, a mesquita nacional, inaugurada em 1978 e desenhada por Friedrich Silaban, um arquiteto cristão que venceu o concurso; a sua cúpula de 45 metros evoca o ano de 1945, e o seu portão de visitantes olha diretamente, do outro lado da rua, para a neogótica catedral de Nossa Senhora da Assunção — as duas estão hoje até ligadas por um Túnel da Amizade subterrâneo. No lado oeste, o Museu Nacional da Indonésia guarda a grande coleção arqueológica e etnográfica do país num edifício colonial a que os locais ainda chamam o Edifício do Elefante. Cada um tem o seu próprio audioguia, pelo que pode percorrer o perímetro da praça e deixar que os edifícios se expliquem um a um.

Uma curta viagem para norte e a cidade muda de século. A cidade velha de Jacarta (Kota Tua) é o que resta da Batávia da Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundada em 1619 depois de a VOC ter destruído a anterior cidade de Jayakarta. O seu centro é Taman Fatahillah, a velha praça da cidade, com o nome do comandante de Demak que tomou o porto em 1526. A antiga câmara municipal, no lado sul, é hoje o Museu de História de Jacarta, e o audioguia usa-a como charneira de todo o bairro — os governadores que mandavam do piso superior, as masmorras por baixo, as epidemias que acabaram por esvaziar a cidade velha. À volta da praça ficam o Museu Wayang, com as suas marionetas de sombras no local do túmulo de Jan Pieterszoon Coen, os salões de mármore do Museum Bank Indonesia no antigo De Javasche Bank, e o Café Batavia, um edifício restaurado da década de 1830 onde o ambiente colonial vem com o café. O bairro foi declarado património em 1972, deixado a degradar-se durante décadas e finalmente revitalizado entre 2005 e 2022, razão pela qual hoje parece tão acabado de esfregar.

Continue a caminhar para norte ao longo do canal Kali Besar e chegará ao sítio onde Jacarta começou. O porto de Sunda Kelapa já era o porto do Reino de Sunda no século XIV, e ainda hoje é um porto em atividade onde as escunas de madeira phinisi carregam mercadoria para as ilhas distantes quase como fazem há séculos. Os armazéns de especiarias da VOC do século XVII, mesmo ao lado, albergam agora o Museum Bahari (Museu Marítimo), e no próprio canal ergue-se a Toko Merah, a mansão de tijolo vermelho do século XVIII do governador-geral van Imhoff. Estas três paragens encadeiam-se num único passeio áudio: o porto, os armazéns que o alimentavam e a casa do homem que enriqueceu com eles.

A oeste da praça velha, a VOC designou um bairro chinês em 1741, e ele nunca mudou de sítio. A Chinatown Kawasan Pancoran Glodok é um emaranhado denso de lojas de medicina, bancas de noodles e galerias de eletrónica, e o audioguia leva-o pelas vielas até ao mercado Petak Sembilan e daí aos pátios escurecidos pelo incenso do templo Dharma Bakti, um dos templos chineses mais antigos da cidade. É o melhor sítio de Jacarta para perceber como as histórias chinesa, betawi e holandesa se fundiram na cultura própria da cidade — e para comer.

A sul da praça Merdeka a capital passa ao século XX. Menteng foi traçado nos anos 1910 como subúrbio-jardim para a classe média colonial, e as suas ruas arborizadas de vivendas arte déco continuam a ser o terreno de passeio mais elegante da cidade. A estrada para sul leva ao monumento Selamat Datang, na rotunda do Hotel Indonesia, a estátua de boas-vindas a acenar que Sukarno encomendou para os Jogos Asiáticos de 1962, hoje rodeada pelas torres de vidro do distrito financeiro. Mais a oeste, o Museum MACAN mostra arte indonésia moderna e contemporânea ao lado de nomes internacionais — um lembrete de que Jacarta é também uma das cenas de arte contemporânea mais vivas da Ásia.

Os próprios jacartenses passam os fins de semana à beira da água ou nos parques. Ancol Taman Impian, na costa norte, é uma extensa frente marítima com praias, um mercado de arte, um aquário e o parque de diversões Dufan. A leste, Taman Mini Indonesia Indah foi concebido como montra cultural de todo o arquipélago, com casas tradicionais em tamanho real de cada província em redor de um lago com a forma do mapa da Indonésia — a maneira mais fácil de vislumbrar a Papua, Toraja e Bali numa tarde. A sul, o jardim zoológico de Ragunan oferece sombra e orangotangos num vasto parque verde.

O trânsito de Jacarta é lendário, por isso planeie por bairro e não por distância. O MRT corre de norte para sul, de Bundaran HI por Menteng e pelo distrito financeiro; os corredores de autocarro TransJakarta cobrem muito mais da cidade, incluindo Kota Tua, e as aplicações de transporte são baratas para tudo o resto. Cada um dos bairros acima explora-se a pé assim que lá chega, e é assim que os audioguias foram pensados — descarregue-os, guarde o telemóvel e ouça.