Zagrebe

Da praça, é uma curta subida até Kaptol, a antiga cidade eclesiástica. A sua peça central é a Catedral de Zagrebe, o edifício mais alto da cidade, cujas torres gémeas neogóticas se ergueram depois de um sismo em 1880 ter destruído grande parte da estrutura medieval. Logo abaixo, os chapéus de sol vermelhos do Mercado Dolac valeram-lhe a alcunha de «a barriga de Zagrebe»: um mercado de vários níveis onde agricultores de toda a Croácia vendem produtos, queijo e mel, com uma secção de flores na orla. Oficialmente funciona até meio da tarde, mas a maioria das bancas já esgotou ao meio-dia, por isso venha cedo.

A outra colina é a Cidade Alta propriamente dita — Gradec, a cidade cívica amuralhada. Entre pela Porta de Pedra, a única porta medieval sobrevivente, onde um santuário da Virgem atrai quem pára para acender uma vela. Algumas ruas adiante fica a Igreja de São Marcos, imediatamente reconhecível pelo telhado colorido de telhas com os brasões da Croácia, da Dalmácia e da Eslavónia de um lado e o de Zagrebe do outro; dá para a praça onde têm sede o parlamento e o governo croatas. Na orla sul ergue-se a Torre Lotrščak, concluída em 1266 para guardar a porta da cidade. O seu nome vem do latim para «sino dos ladrões», tocado a partir de 1646 para assinalar que as portas estavam a fechar. Hoje o canhão de Grič dispara da janela do quarto andar todos os dias ao meio-dia, um ritual mantido desde o dia de Ano Novo de 1877 — acerte o relógio por ele. Junto à torre, o funicular Uspinjača, um dos mais curtos do mundo, faz a ligação entre as duas cidades, e o arborizado Passeio Strossmayer acompanha a antiga muralha sul com a melhor vista sobre os telhados da Cidade Baixa. Perto, o Museu das Relações Terminadas transforma objetos quotidianos doados em histórias surpreendentemente comoventes sobre amor e perda. Fique até à noite: a Cidade Alta ainda é iluminada a gás.

Entre as duas colinas corria o ribeiro Medveščak, onde outrora trabalhavam curtidores e moleiros. O ribeiro desapareceu e a Rua Tkalčićeva segue hoje o seu curso como a grande rua de cafés de Zagrebe, com as suas casas-oficina baixas convertidas em bares, pastelarias e boutiques. A pequena rua-ponte que a atravessa, Krvavi Most — «Ponte Sangrenta» — recorda as rixas entre Kaptol e Gradec que deram nome ao local.

Abaixo das colinas, a Cidade Baixa foi traçada nas décadas após 1880, quando Zagrebe adotou a grelha de avenidas e praças que tem hoje. A sua espinha dorsal é uma cadeia de parques que começa no Parque Zrinjevac, com os seus plátanos, fontes, coreto de ferro forjado e uma antiga estação meteorológica, e continua para sul, passando pelo amarelo Pavilhão de Arte de Zagrebe, até à estação ferroviária. A oeste, o Teatro Nacional Croata reina na sua própria praça em amarelo habsburgo, e o Museu Mimara, ali perto, alberga uma das maiores coleções privadas de arte da região. Esta é Zagrebe na sua versão mais vienense — fachadas grandiosas, galerias e ritmo de café.

Três lugares fora do centro valem a viagem de elétrico. O Cemitério de Mirogoj, projetado por Hermann Bollé, é considerado um dos mais belos cemitérios da Europa pelas suas arcadas cobertas de hera, cúpulas e túmulos finamente esculpidos. O Parque Maksimir, aberto em 1794, é o parque público mais antigo do sudeste da Europa, uma paisagem de estilo inglês com lagos, prados e pavilhões do século XIX. E, erguendo-se atrás de toda a cidade, está o Parque Natural de Medvednica, cujo cume, o Sljeme, dá aos zagrebenses as suas caminhadas de fim de semana e o esqui de inverno, com a fortaleza medieval de Medvedgrad nas suas encostas.

O centro de Zagrebe é plano, exceto a Cidade Alta, e quase tudo neste guia fica a menos de meia hora a pé da Praça Ban Jelačić. Os elétricos azuis cobrem a Cidade Baixa e chegam a Mirogoj, Maksimir e ao lago Jarun; o funicular poupa a subida a Gradec. Dezembro traz o mercado de Advento a Zrinjevac, e no verão a cidade esvazia-se rumo à costa — precisamente quando os seus cafés e esplanadas estão mais descontraídos.