Salónica

Na viragem para o século IV, o imperador Galério fez de Salónica uma capital imperial, e o seu programa de construções ainda ancora o centro. O Arco de Galério foi erguido em 298–299 e dedicado em 303 para celebrar a vitória sobre o rei persa Narses; os seus pilares esculpidos continuam a erguer-se sobre a Egnatia, a rua que segue a antiga estrada romana. Uma curta subida leva à Rotunda, construída por volta de 306, provavelmente como mausoléu do imperador – mas Galério foi sepultado noutro lugar, e a grande cúpula de tijolo ficou vazia até Teodósio a transformar em igreja. Serviu como igreja durante mais de mil e duzentos anos, tornou-se mesquita com minarete em 1590 e foi inscrita pela UNESCO em 1988. Entre os dois, as ruínas escavadas do Palácio de Galério abrem-se para a rua. Juntos, são o melhor sítio para ouvir como as vidas romana, cristã e otomana de Salónica decorreram nos mesmos edifícios.

Os monumentos paleocristãos e bizantinos de Salónica, construídos do século IV ao XV, foram inscritos pela UNESCO como conjunto em 1988: mais de uma dúzia de igrejas e mosteiros, a maioria ainda em uso. A Igreja de São Demétrio é o coração: a basílica do padroeiro da cidade, cujas relíquias repousam na cripta aonde os peregrinos acorrem desde os primórdios do cristianismo. A Santa Sofia do século VIII foi a catedral da cidade até ao início do século XVI. As igrejas mais pequenas escondem as melhores surpresas: a Hosios David do século V, no Mosteiro de Latomou, conserva mosaicos dos séculos V e VI. O Museu da Civilização Bizantina, com mais de três mil peças, contextualiza os mosaicos e os ícones e é uma boa primeira ou última paragem.

O Grande Incêndio de 18 de agosto de 1917 ardeu durante trinta e duas horas, destruiu o centro antigo e deixou setenta e duas mil pessoas sem casa. O único bairro poupado foi Ano Poli, a Cidade Alta, que ainda sobe a encosta em vielas empedradas ladeadas por casas otomanas de madeira. No topo, as muralhas bizantinas fecham-se em torno do Heptapyrgion, uma fortaleza de sete torres que mais tarde serviu de prisão, e da Torre Trigonion, de onde, ao pôr do sol, a cidade inteira, o golfo e, em dias limpos, o Olimpo se estendem a seus pés. A descida é o melhor audiotour da cidade: a cada curva passa-se por uma igreja ou mosteiro muito mais antigo do que as casas em redor.

Depois do incêndio, o arquiteto francês Ernest Hébrard redesenhou o centro com avenidas largas e praças monumentais. A sua obra-prima é a Praça Aristóteles, uma colunata curva aberta ao mar que continua a ser o ponto de encontro da cidade. Logo para o interior, o mercado coberto Modiano e o mercado ao ar livre Kapani vendem azeitonas, especiarias, queijo e peixe, com tabernas encaixadas entre as bancas. Em direção ao porto, Ladadika foi outrora o bairro dos armazéns de azeite; os edifícios baixos e pintados acolhem hoje os restaurantes e bares que mantêm Salónica acordada, e as vielas estreitas estão no seu melhor depois de escurecer.

Depois de 1492, perto de vinte mil judeus sefarditas expulsos de Espanha instalaram-se aqui, e do século XVI ao XX Salónica foi a única cidade da Europa com maioria judaica: em 1890, quase metade dos seus habitantes era judia. Dos quarenta e cinco mil deportados para Auschwitz a partir de março de 1943, sobreviveram cerca de quatro por cento. O Museu Judaico de Salónica conta essa história com fotografias, documentos e objetos, e o Memorial do Holocausto, junto ao porto, recorda os deportados. É um capítulo silencioso e necessário de qualquer visita.

O centro é compacto e plano entre a frente marítima e a Egnatia, pelo que a maioria dos locais de interesse fica a menos de vinte minutos a pé da Praça Aristóteles; só Ano Poli exige uma subida ou uma curta viagem de autocarro. O Metro de Salónica abriu em 2024 e liga a estação ferroviária ao centro e aos bairros orientais. As manhãs pertencem aos mercados, as tardes aos museus e o passeio marítimo à hora antes do pôr do sol.