Donostia-San Sebastián é uma pequena cidade basca com uma reputação desmedida: um crescente de areia branca entalado entre dois promontórios verdes, Urgull e Igeldo, na costa atlântica do norte de Espanha. É uma estância balnear com história a sério (a realeza espanhola passou aqui os verões a partir da década de 1890), uma cidade que ardeu quase por completo em 1813 e se reconstruiu com ruas direitas e ordem neoclássica e, por consenso geral, um dos melhores sítios do mundo para comer. É também suficientemente compacta para explorar ao seu ritmo com audioguias: cada monumento referido abaixo tem o seu, pelo que pode caminhar da praia à Parte Velha e ao cimo do monte ouvindo a história de cada lugar assim que lá chega.
Comece pela Praia de La Concha, a imagem de todos os postais. Os seus dois quilómetros de areia curvam-se do porto até à ponta de Ondarreta, ladeados pela balaustrada branca e pelo passeio que os urbanistas da Belle Époque traçaram para passear de chapéu e sombrinha. Coloque-se à beira da água e toda a cidade se ordena à sua volta: a ilha na baía, os dois montes, os terraços cor de creme da frente marítima.
A Parte Velha, reconstruída após o incêndio
Em agosto de 1813, as tropas anglo-portuguesas que cercavam a guarnição francesa saquearam e incendiaram a cidade; só uma rua sobreviveu, e hoje chama-se 31 de Agosto Kalea em memória dessa data. A Parte Velha (Parte Vieja) que substituiu as ruínas é uma malha apertada de ruas direitas que hoje alberga a maior concentração de bares de pintxos do País Basco. No seu coração fica a Plaza de la Constitución, outrora usada como praça de touros, razão pela qual as suas varandas ainda ostentam números pintados: eram vendidas como lugares. O edifício principal, com arcadas, serviu de câmara municipal até 1947. A poucos passos, a barroca Koruko Andre Mariaren basilika (Santa María del Coro) fecha a perspetiva da rua principal, a gótica Igreja de São Vicente é o edifício mais antigo da cidade e o Mercado de la Bretxa abastece as cozinhas do bairro com queijo, peixe e txakoli. O Museu San Telmo, fundado em 1902 e o mais antigo do País Basco, ocupa um convento dominicano do século XVI ao sopé do Urgull e explica a cultura basca da pré-história até hoje.
Urgull, o porto e o Aquário
O monte arborizado de Urgull ergue-se diretamente da Parte Velha, e os seus trilhos sobem por antigos baluartes até ao Motako Gaztelua, o castelo do século XII que guardou a cidade durante séculos. É coroado pela estátua do Sagrado Coração de 12 metros, o Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, concluída em 1950 e visível de todas as praias. Em baixo, o pequeno porto de pesca de Donostiako Portua aninha-se ao abrigo do monte, com os restaurantes do cais a grelhar a pesca do dia; ao fundo, o Aquarium San Sebastián, aberto desde 1928, leva-o por um túnel de 360 graus num tanque de 1,8 milhões de litros.
A frente marítima da Belle Époque
Quando as muralhas caíram em 1863, a cidade expandiu-se numa elegante cidade nova, e a chegada da corte real fez dela a estância de verão mais elegante de Espanha. A Câmara Municipal de Donostia-San Sebastián nasceu em 1887 como Grande Casino; repare bem e ainda encontra na fachada buracos de balas da Guerra Civil. Os seus canteiros, o Parque Alderdi Eder, abrem-se para a baía. Do outro lado do Boulevard, o Teatro Victoria Eugenia e o Hotel María Cristina, ambos inaugurados em 1912, formam um par a condizer na margem do rio, enquanto a flecha neogótica da Catedral do Bom Pastor de San Sebastián, a maior igreja de Gipuzkoa e catedral desde 1953, ancora as ruas comerciais atrás. O palácio de verão da própria rainha María Cristina, o Miramar Jauregia, assenta no promontório que separa La Concha de Ondarreta, com os relvados abertos ao público desde 1972, e a antiga casa de banhos real na praia é hoje o spa La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, o Pente do Vento e o Monte Igueldo
Para lá de Miramar, a Praia de Ondarreta é mais tranquila e mais local, encostada às casas baixas do bairro do Antiguo. Na sua ponta, o passeio termina nas rochas onde Eduardo Chillida e o arquiteto Luis Peña Ganchegui instalaram o Pente do Vento: três garras de aço de dez toneladas soldadas ao granito, com respiradouros no pavimento que disparam jatos de espuma para o ar quando a ondulação é forte. Daqui, o Funicular do Monte Igueldo, o mais antigo do País Basco, em funcionamento desde 1912, iça-o até ao Monte Igueldo, onde um parque de diversões de outros tempos e o melhor panorama da baía partilham o cimo. Ao largo, a Ilha de Santa Clara tem uma praia minúscula, um farol e um serviço de barcos a partir do porto no verão.
Do outro lado do rio: Gros, o Kursaal e a Tabakalera
Atravesse o Urumea e o ambiente muda. Gros é o bairro dos surfistas, e a Praia de Zurriola recebe de frente a ondulação aberta do Atlântico. Na sua areia erguem-se os dois cubos de vidro translúcido do Kursaal, o centro de congressos de Rafael Moneo inaugurado em 1999, que todos os setembros se torna o palco principal do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Para o interior, a antiga fábrica de tabaco Tabakalera (1913–2003) é hoje um centro de cultura contemporânea com miradouro no terraço, e o arborizado Parque Cristina Enea é o refúgio verde mais sossegado da cidade.
Pintxos, txakoli e quando vir
O País Basco reclama a maior densidade de estrelas Michelin do mundo, mas o génio do quotidiano está nos bares: balcões carregados de pintxos, txakoli espumante servido do alto e a ronda do pintxo-pote às quintas à noite. A Parte Velha e Gros são os dois grandes circuitos de pintxos. Setembro traz o festival de cinema e o mar morno; a 20 de janeiro é a Tamborrada, quando a cidade inteira toca tambor pela noite dentro. Traga apetite e uns auscultadores.