Nashville é a cidade onde a música americana vai trabalhar. Fundada como Fort Nashborough em uma curva do rio Cumberland em 1779 e capital do Tennessee desde 1843, ela conquistou o nome de Music City do jeito difícil: um baile de celeiro transmitido pelo rádio que virou o Grand Ole Opry, um tabernáculo que virou a Igreja Mãe da música country e alguns quarteirões de estúdios que transformaram uma cidade fluvial do Sul no lugar onde as canções são escritas, gravadas e vendidas. Hoje é uma cidade em plena expansão, de guindastes e despedidas de solteira, mas a história continua ali, na calçada, e a melhor forma de ouvi-la é com um audioguia nos ouvidos enquanto as bandas tocam ao vivo pelas portas abertas.
Comece pela Lower Broadway. A Honky Tonk Highway percorre alguns quarteirões de néon do rio em direção ao Ryman, e do fim da manhã até bem depois da meia-noite cada porta deixa escapar uma banda diferente tocando por gorjetas. O Robert's Western World e o Tootsies Orchid Lounge foram trampolins para cantores que depois lotaram arenas; um audioguia conta quais foram, e por que o beco atrás do Tootsies importava tanto para as estrelas do Opry.
A Igreja Mãe e o Opry
A um quarteirão da Broadway fica o Ryman Auditorium, construído em 1892 pelo capitão de barco fluvial Thomas Ryman como Union Gospel Tabernacle, depois que um pregador de tenda o converteu. Foi a casa do Grand Ole Opry de 1943 a 1974, e em 8 de dezembro de 1945 um jovem Earl Scruggs subiu ao seu palco com Bill Monroe e o bluegrass nasceu. O próprio Grand Ole Opry começou como WSM Barn Dance em 28 de novembro de 1925 e hoje é o programa de rádio mais antigo em atividade nos Estados Unidos, transmitido de sua sede construída especialmente perto de Opryland. Ouça as duas histórias onde elas aconteceram: os bancos do Ryman ainda se curvam em torno do palco, e o Opry House tem embutido no próprio piso um círculo do velho assoalho de carvalho do Ryman.
Music Row e os museus da Music City
O lado dos negócios da cidade é a Music Row, um par de avenidas arborizadas onde editoras e gravadoras trabalham em bangalôs reformados. Seu endereço mais famoso é o Historic RCA Studio B, a sala onde Elvis Presley gravou mais de duzentas canções e Dolly Parton registrou "Jolene". No centro, o Country Music Hall of Fame and Museum é chamado de Smithsonian da música country com razão: uma ampliação de 100 milhões de dólares o dobrou para 350.000 pés quadrados de figurinos de palco, instrumentos e discos de ouro. Do outro lado da rua, o Johnny Cash Museum completa a história do Homem de Preto com letras manuscritas e gravações raras. Cada um tem seu próprio audioguia, então você passa de um ao outro sem quebrar a narrativa.
A Atenas do Sul
O outro apelido de Nashville vem de suas universidades, e a cidade o levou ao pé da letra. Para a Exposição do Centenário do Tennessee de 1897 ela construiu um Partenon em tamanho real, que ainda está de pé no Centennial Park com uma Atena dourada de 42 pés no interior. Subindo a partir do rio, o Capitólio do Estado do Tennessee é uma das sedes legislativas em funcionamento mais antigas do país, um templo neogrego cujo arquiteto, William Strickland, está sepultado em suas paredes. Um audioguia que leva você do Capitólio até o Bicentennial Mall explica como uma capital de fronteira decidiu se vestir como Atenas.
Jefferson Street e a outra Nashville
Ao norte do centro, a Jefferson Street foi o coração da Nashville negra, uma fileira de clubes onde Jimi Hendrix e Little Richard tocaram antes de ficarem famosos, e onde o hot chicken nasceu no Prince's Hot Chicken Shack em 1945. Perto dali, os Fisk Jubilee Singers partiram da Fisk University depois da Guerra Civil para cantar spirituals ao mundo; o Jubilee Hall, pago com suas turnês, ainda está de pé no campus. O National Museum of African American Music, na Broadway, amarra os fios, do gospel ao hip-hop, e seu audioguia é a companhia certa para uma caminhada pela Jefferson Street logo depois.
Do outro lado do Cumberland e até o Hermitage
A John Seigenthaler Pedestrian Bridge é a melhor vista gratuita da cidade, uma ponte treliçada de 1909 transformada em passeio, com o skyline de um lado e o Nissan Stadium do outro. Mais adiante, duas fazendas contam histórias mais duras. O Hermitage de Andrew Jackson, propriedade do sétimo presidente, é uma das primeiras residências presidenciais mais bem preservadas do país e não desvia o olhar das pessoas escravizadas que a construíram. O Belle Meade Historic Site & Winery foi um haras de puro-sangue cujas linhagens chegam a Seabiscuit e Secretariat. Ambos ficam a uma curta viagem de carro do centro e ambos têm audioguias que permitem percorrer os terrenos no seu próprio ritmo.
Como se locomover
O centro, o Gulch, Germantown e a Music Row são todos acessíveis a pé a partir da Broadway, e o ônibus gratuito Music City Circuit circula pelo centro. O Opry, o Hermitage e Belle Meade exigem carro ou aplicativo de transporte. Primavera e outono são as estações agradáveis; o verão é quente e úmido, e os honky tonks ficam cheios todas as noites do ano.