Riade

Tudo na Arábia Saudita moderna remonta a um pequeno forte de barro. A Fortaleza de Masmak, iniciada em 1865 e concluída em 1895, é uma praça-forte compacta de adobe sobre base de pedra, com quatro torres de vigia cônicas de cerca de 18 metros e um portão de madeira de palmeira com uma pequena portinhola chamada al-Khokha. Em janeiro de 1902, o jovem Abdulaziz ibn Saud, de volta do exílio no Kuwait, tomou-a de assalto com um punhado de homens e retomou Riade do governador rashidi — o ato de abertura da unificação que, três décadas depois, produziria o Reino. O forte serviu como arsenal, depois como prisão e, desde 1995, é um museu dessa história de fundação; o audioguia conduz você pelo portão, pelo majlis e pelo poço enquanto ela se desenrola. Saia para a Praça Alsafat, a esplanada ao lado do Qasr al-Hukm que há um século é o coração cívico da cidade, e atravesse até a Grande Mesquita Imam Turki bin Abdullah, um marco moderno em estilo najdi cujos pátios sombreiam a praça. A poucas ruas dali, o Souk Al Zal é um dos mercados mais antigos de Riade — tapetes, antiguidades, oud, incenso e um ou outro bule de latão — e um lembrete de que esta era uma cidade comercial muito antes de ser capital.

Vinte minutos a noroeste, numa curva do Wadi Hanifah, fica o lugar que a Casa de Saud chama de lar. Diriyah foi fundada em 1446-47 por Mani' Al-Muraydi, antepassado da família real, e de 1727 a 1818 foi a capital do Primeiro Estado Saudita. Sua cidadela no alto da colina, o Sítio do Patrimônio Mundial de At-Turaif, foi inscrita pela UNESCO em 2010 e está entre os melhores exemplos sobreviventes da arquitetura najdi em adobe: muros grossos que afinam para cima, respiradouros triangulares, tetos de troncos de palmeira e o Palácio Salwa de quatro andares, onde os primeiros imãs viveram e governaram. Em 1818, um exército otomano-egípcio sob Ibrahim Paxá sitiou a cidade, arrasou suas casas e derrubou suas palmeiras; o que você percorre hoje foi restaurado com esmero, e o audioguia repovoa as vielas com a corte, os eruditos e o cerco. Do outro lado do wadi, o Parque do Patrimônio Al Bujairi marca o antigo bairro religioso em torno da mesquita de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, e o Bujairi Terrace o transforma na melhor noite da cidade — pátios em estilo najdi de restaurantes e cafés, com At-Turaif iluminado na crista em frente.

O Centro Histórico Rei Abdulaziz, disposto em torno de um parque a uma curta viagem ao norte de Masmak, é o lugar para entender o panorama completo. O Museu Nacional, aberto em 1999, vai da geologia da Arábia aos reinos pré-islâmicos, à missão do Profeta e ao Hajj, até a história dos estados sauditas — reserve várias horas e deixe o guia apontar as peças que merecem demora. Ao lado fica o Palácio Histórico de Murabba, a residência de adobe de planta quadrada que o rei Abdulaziz construiu ao transferir sua corte de Masmak em 1938 e usou como casa e gabinete até sua morte em 1953. É um olhar raro e íntimo sobre como um rei dirigia um país jovem: o majlis onde as petições eram ouvidas, os modestos aposentos privados e a coleção de carros oficiais, incluindo seu primeiro Rolls-Royce.

A riqueza de Riade está escrita em Olaya. A Torre Al Faisaliah, a agulha de 44 andares coroada por uma esfera de vidro dourado, foi o primeiro arranha-céu de verdade da capital quando abriu em 2000; a Sky Bridge do Kingdom Centre, uma passarela de vidro suspensa no topo do Kingdom Centre, de 99 andares e cerca de 300 metros, é a vista a guardar para o pôr do sol, quando a névoa do deserto tinge a cidade inteira de dourado e as luzes se acendem ao longo da King Fahd Road. Os audioguias explicam por que cada torre tem a forma que tem — a silhueta de abridor de garrafas, a esfera — e quem as construiu. Mais ao norte, o Distrito Financeiro Rei Abdullah é uma cidade dentro da cidade, de torres angulosas, passarelas elevadas e praças que só agora começam a ganhar vida; é a imagem mais nítida da Riade do plano 2030.

Quando o calor cede, Riade sai às ruas. O Boulevard Riyadh City é o maior complexo de entretenimento do país — nove zonas de restaurantes, palcos de shows, uma fonte dançante e uma praça no estilo da Times Square que se enche de famílias até tarde da noite durante a Riyadh Season. Seu irmão Boulevard World estende a ideia a bairros temáticos que evocam cidades do mundo todo. Nenhum dos dois é antigo, mas juntos mostram o quanto a vida pública da capital mudou em poucos anos.

O deserto nunca está longe. O Wadi Hanifah, o vale que tornou possível o povoamento aqui, foi recuperado como uma faixa de 120 quilômetros de parques, palmeirais e trilhas que corta os subúrbios ocidentais — um fresco contraponto verde às torres. Rio abaixo, a Cachoeira de Wadi Namar despenca sobre uma barragem num lago cercado de gramados para piquenique. Para a grande paisagem, dirija cerca de 100 quilômetros a noroeste até o Fim do Mundo, onde a escarpa de Tuwaiq termina em penhascos verticais que caem mais de mil metros até uma planície que se estende, ininterrupta, até o horizonte; a maioria dos visitantes chega para o pôr do sol e fica pelas estrelas.

As distâncias são longas e as calçadas escassas, então planeje Riade como uma série de núcleos: a velha Deira, Diriyah, o Centro Histórico, Olaya e o Boulevard. O novo Metrô de Riade conecta vários deles, e os aplicativos de transporte são baratos e confiáveis para o resto. Visite entre novembro e março: as máximas de agosto passam, em média, de 43 °C, enquanto os dias de inverno são quentes e as noites agradavelmente frescas. Vista-se com recato — joelhos e cotovelos cobertos — e lembre-se de que boa parte da cidade só desperta de verdade depois que anoitece.