Roterdã

A melhor introdução à nova Roterdã cabe em uma única praça. O Markthal, projetado pelo MVRDV e inaugurado em 2014, é uma ferradura de apartamentos arqueada sobre um mercado de alimentos coberto, com o teto revestido pelo que é anunciado como a maior obra de arte digital do mundo. Do outro lado da rua, as Casas Cubo de Piet Blom se inclinam sobre seus pilares; uma delas, a Kijk-Kubus, fica aberta como casa-modelo, para você ver como alguém consegue morar dentro de um cubo. Depois olhe ao longo do Oudehaven, um dos portos mais antigos dos Países Baixos, até a Witte Huis, de 1898, muitas vezes chamada de primeiro arranha-céu da Europa com seus 45 metros, que sobreviveu ao bombardeio e ainda está de pé entre vizinhos bem mais altos. Cada um tem seu próprio audioguia, então você ouve como a cidade foi, em um século, de uma maravilha de 45 metros a torres de 150.

A Erasmusbrug, de Ben van Berkel e Caroline Bos, concluída em 1996, é o emblema da cidade: um único pilar inclinado e um leque de cabos que lhe renderam o apelido de "o Cisne". Foi construída para puxar as antigas docas de Kop van Zuid para dentro da cidade, e funcionou. Na ponta do Wilhelminapier fica o Hotel New York, a sede de 1901 da Holland America Line, de onde gerações de emigrantes partiram para os Estados Unidos; hoje você toma café onde eles compravam as passagens. Atrás dele se ergue o De Rotterdam, as três torres empilhadas e deslocadas do OMA, com 150 metros e dezesseis anos de construção. Aqui os audioguias seguem os emigrantes até o cais e depois sobem às torres que substituíram os escritórios das companhias de navegação.

Uma passarela a partir do píer leva a Katendrecht, antigo bairro de marinheiros e velha Chinatown da cidade, hoje um bairro de cervejarias e mercados gastronômicos em armazéns reformados. Atracado em sua margem sul está o SS Rotterdam, o antigo transatlântico-capitânia da Holland America Line, que funciona como hotel desde 2010. Sua história e o passado bruto do bairro são contados no audioguia, boa companhia enquanto você espera uma mesa.

O bairro dos museus de Roterdã se agrupa em torno de um único parque. O Depot Museum Boijmans Van Beuningen, outro prédio do MVRDV inaugurado em 2020, é uma tigela revestida de vidro espelhado que guarda toda a coleção do museu em reserva aberta: você caminha entre as prateleiras em vez de passar por uma seleção. Ao lado, a Kunsthal Rotterdam é o pavilhão de exposições de Rem Koolhaas, de 1992, uma caixa com rampas que troca de mostras várias vezes por ano. Os audioguias contam por que os dois prédios são como são antes de você entrar. Depois, a Witte de Withstraat é a rua para um drinque, ladeada por galerias, bares e os institutos de arte da cidade.

Para ver como era o resto de Roterdã, pegue o bonde rumo ao oeste até o Historisch Delfshaven, um porto à beira do canal que já foi uma vila independente e escapou do bombardeio. Suas casas de empena, o moinho e a destilaria são a imagem da velha Holanda que o centro perdeu; a Igreja dos Pais Peregrinos é o lugar onde os Peregrinos celebraram seu último culto antes de zarpar para a América em 1620. Mais adiante, a Fábrica Van Nelle, de Brinkman e Van der Vlugt, é uma fábrica de café, chá e tabaco com paredes de vidro dos anos 1920, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2014, lembrete de que Roterdã já construía moderno antes que a guerra tornasse isso necessário. As duas têm audioguias que cobrem o trecho aonde o bonde não chega.

Para a visão geral, a Euromast é a torre de observação da cidade desde 1960; a plataforma aberta fica a 112 metros e um elevador de vidro giratório leva você até 185. De lá, o rio, a ponte e toda a colcha de retalhos da Roterdã do pós-guerra se estendem diante de você. A maioria dos visitantes chega à Rotterdam Centraal, a estação de 2014 com o telhado de aço angular, que por si só merece um minuto do seu audioguia antes de partir. O centro é compacto o bastante para percorrer a pé, e bondes, metrô e táxi aquático alcançam todo o resto; toque os guias enquanto se desloca.