Kotor fica na dobra mais interna da baía de Kotor, um cânion fluvial afogado onde o Adriático avança fundo entre montanhas que se erguem quase a pique da água. A cidade em si é um triângulo compacto de pedra: uma cidade velha medieval fechada dentro de muralhas venezianas, com uma linha de fortificações que sobe 280 metros pelo penhasco atrás dela. A UNESCO inscreveu toda a região da baía em 1979, o mesmo ano em que um terremoto abalou a cidade com força, e a restauração desde então a manteve muito parecida com o que era quando Veneza governou aqui, de 1420 a 1797.
É um lugar que recompensa quem desacelera. As vielas são estreitas demais para carros e emaranhadas demais para que um mapa ajude muito, então a melhor forma de entrar é deixar um audioguia levar você praça por praça, portão por portão, com a história de cada monumento contada bem onde você está. Quase tudo que importa fica a poucos minutos a pé; o resto, da fortaleza lá em cima às ilhas e vilarejos de montanha, está a uma subida curta ou um trajeto curto.
Pelo Portão do Mar até a cidade velha
Tudo começa no Portão do Mar, a entrada principal aberta em 1555 e ainda marcada com o leão veneziano. Atravesse-o e você estará na Trg od Oružja, a praça das Armas, onde a velha Torre do Relógio se ergue desde o século XVII, com a base ligeiramente inclinada pelo terremoto de 1979. Dali a cidade velha se desdobra num labirinto de palácios, capelas e pracinhas, e o audioguia de cada um explica quem o construiu e por que as famílias Buća, Pima e Drago competiram com tanto afinco pelas fachadas mais belas.
A catedral e as igrejas de Kotor
A catedral de São Trifão foi consagrada em 1166, o que a torna mais antiga que muitas catedrais mais grandiosas da Europa, e suas duas torres sineiras são o marco da cidade velha. As outras igrejas de Kotor são menores, mas contam a história mista da cidade: a românica igreja de São Lucas, que por séculos serviu a fiéis católicos e ortodoxos, fica na mesma praça que a ortodoxa igreja de São Nicolau, de cúpulas pretas. Cada uma tem seu próprio audioguia, então dá para ouvir a história das relíquias, dos ícones e das duas fés da cidade em poucos minutos, ali na soleira.
Muralhas, portões e a subida até San Giovanni
As muralhas de Kotor percorrem 4,5 quilômetros ao redor e acima da cidade, com até 20 metros de altura, e a subida por elas até a fortaleza de San Giovanni é a melhor coisa a fazer aqui. Uma trilha serpenteante de cerca de 1.350 degraus passa pela pequena igreja de Nossa Senhora da Saúde, construída em 1518, antes de chegar aos baluartes e a uma vista sobre toda a baía. Abaixo, o Portão do Rio, de 1540, e o mais antigo Portão Gurdić guardam os acessos norte e sul, e o audioguia nas muralhas conta como esse sistema veneziano manteve os otomanos afastados por quatro séculos.
Museus, mercados e os gatos de Kotor
O Museu Marítimo de Kotor, no palácio Grgurina, traça a tradição marinheira que fez desta pequena cidade um dos portos mais importantes do Adriático. O Museu dos Gatos de Kotor homenageia os verdadeiros mascotes da cidade: há gatos por toda parte nos degraus de pedra, e os moradores os mantêm como símbolo do lugar. Logo fora das muralhas, o mercado de Kotor, junto ao porto, vende presunto defumado, queijo e figos dos vilarejos vizinhos.
Perast e Nossa Senhora das Rochas
Um trajeto curto pela baía leva a Perast, uma cidadezinha barroca de uma rua só, cujos palácios pertenciam aos capitães que outrora navegavam para Veneza. De sua orla, barcos cruzam até Nossa Senhora das Rochas, uma ilhota artificial que os marinheiros locais começaram a erguer em 1452 jogando pedras ao redor de uma rocha onde um ícone havia sido encontrado. Todo 22 de julho o costume da fašinada mantém a tradição, e a igreja da ilha guarda sessenta e oito pinturas de Tripo Kokolja e uma tapeçaria votiva que uma mulher de Perast levou vinte e cinco anos para bordar, em parte com o próprio cabelo. O audioguia conta essa história enquanto seu barco se aproxima da ilha, ao lado da vizinha, a ilhota coberta de ciprestes de São Jorge.
Pela estrada de curvas até o Lovćen e Njeguši
A serpentina de Kotor, uma antiga estrada austro-húngara, sobe a encosta atrás da cidade numa longa sequência de curvas fechadas, e cada uma abre uma vista mais ampla da baía. No alto fica Njeguši, o vilarejo onde nasceu a dinastia real montenegrina dos Petrović e onde se cura o melhor presunto do país. Adiante, o Parque Nacional de Lovćen sobe até o mausoléu de Petar II Petrović-Njegoš no cume do Jezerski vrh, a 1.657 metros, o lugar de descanso do príncipe-poeta de Montenegro, construído em 1971 no ponto que ele mesmo escolheu. Num dia claro, vê-se metade de Montenegro do terraço, e o audioguia do mausoléu explica por que esse homem ainda importa tanto para o país.
Como se locomover
Kotor é pequena o bastante para ser atravessada a pé em dez minutos, e a cidade velha é livre de carros. A subida à fortaleza leva uma ou duas horas e exige água e calçado adequado. Perast fica a quinze minutos de ônibus ou táxi, com barcos para as ilhas saindo de seu cais. Para o Lovćen e Njeguši, um carro alugado ou um tour é a opção prática; a serpentina é estreita e as vistas são melhores dirigindo devagar.