Salonica

Na virada do século IV, o imperador Galério fez de Salonica uma capital imperial, e seu programa de construções ainda ancora o centro. O Arco de Galério foi erguido em 298–299 e dedicado em 303 para celebrar sua vitória sobre o rei persa Narses; seus pilares esculpidos ainda se erguem sobre a Egnatia, a rua que segue a antiga estrada romana. Uma curta subida leva à Rotunda, construída por volta de 306, provavelmente como mausoléu do imperador – mas Galério foi enterrado em outro lugar, e a grande cúpula de tijolos ficou vazia até que Teodósio a transformou em igreja. Serviu como igreja por mais de mil e duzentos anos, virou mesquita com minarete em 1590 e foi inscrita pela UNESCO em 1988. Entre os dois, as ruínas escavadas do Palácio de Galério ficam abertas para a rua. Juntos, são o melhor lugar para ouvir como as vidas romana, cristã e otomana de Salonica se desenrolaram nos mesmos edifícios.

Os monumentos paleocristãos e bizantinos de Salonica, construídos do século IV ao XV, foram inscritos pela UNESCO como conjunto em 1988: mais de uma dúzia de igrejas e mosteiros, a maioria ainda em uso. A Igreja de São Demétrio é o coração: a basílica do padroeiro da cidade, cujas relíquias repousam na cripta aonde peregrinos vêm desde os primórdios do cristianismo. A Santa Sofia do século VIII foi a catedral da cidade até o início do século XVI. As igrejas menores escondem as melhores surpresas: a Hosios David do século V, no Mosteiro de Latomou, guarda mosaicos dos séculos V e VI. O Museu da Civilização Bizantina, com mais de três mil peças, coloca os mosaicos e ícones em contexto e é uma boa primeira ou última parada.

O Grande Incêndio de 18 de agosto de 1917 ardeu por trinta e duas horas, destruiu o centro antigo e deixou setenta e duas mil pessoas sem casa. O único bairro poupado foi Ano Poli, a Cidade Alta, que ainda sobe a encosta em vielas de pedra ladeadas por casas otomanas de madeira. No topo, as muralhas bizantinas se fecham em torno do Heptapyrgion, uma fortaleza de sete torres que depois serviu de prisão, e da Torre Trigonion, de onde a cidade inteira, o golfo e, em dias claros, o Olimpo se estendem a seus pés ao pôr do sol. A descida é o melhor audiotour da cidade: a cada curva passa-se por uma igreja ou mosteiro muito mais antigo que as casas ao redor.

Depois do incêndio, o arquiteto francês Ernest Hébrard redesenhou o centro com avenidas largas e praças monumentais. Sua obra-prima é a Praça Aristóteles, uma colunata curva aberta para o mar que continua sendo o ponto de encontro da cidade. Logo adentro, o mercado coberto Modiano e o mercado a céu aberto Kapani vendem azeitonas, especiarias, queijo e peixe, com tavernas encaixadas entre as bancas. Em direção ao porto, Ladadika foi o bairro dos armazéns de azeite; os prédios baixos e pintados abrigam hoje os restaurantes e bares que mantêm Salonica acordada, e as vielas estreitas ficam melhores depois de escurecer.

Depois de 1492, cerca de vinte mil judeus sefarditas expulsos da Espanha se estabeleceram aqui, e do século XVI ao XX Salonica foi a única cidade da Europa com maioria judaica: em 1890, quase metade de seus habitantes era judia. Dos quarenta e cinco mil deportados para Auschwitz a partir de março de 1943, cerca de quatro por cento sobreviveram. O Museu Judaico de Salonica conta essa história com fotografias, documentos e objetos, e o Memorial do Holocausto, perto do porto, lembra os deportados. É um capítulo silencioso e necessário de qualquer visita.

O centro é compacto e plano entre a orla e a Egnatia, então a maioria das atrações fica a menos de vinte minutos a pé da Praça Aristóteles; só Ano Poli exige uma subida ou uma curta viagem de ônibus. O Metrô de Salonica foi inaugurado em 2024 e liga a estação ferroviária ao centro e aos bairros do leste. As manhãs são dos mercados, as tardes dos museus, e o calçadão da hora antes do pôr do sol.