Oxford

O cardeal Wolsey fundou aqui seu college em 1525 nas terras do priorado de Santa Frideswide; Henrique VIII o refundou como Christ Church em 1546. A antiga igreja do priorado tornou-se ao mesmo tempo capela do college e catedral da Diocese de Oxford — um papel duplo que nenhum outro college pode reivindicar. Treze primeiros-ministros britânicos estudaram aqui, assim como Lewis Carroll, cuja Alice saiu destes jardins direto para o País das Maravilhas. Fique no Tom Quad às nove e cinco da noite e ouvirá o Great Tom, na torre de entrada de Christopher Wren, bater cento e uma vezes — uma para cada um dos estudantes originais, mais uma. O audioguia da Christ Church desvenda esse número curioso, e o da Catedral de Christ Church leva você para dentro. Depois saia pela campina, onde o gado English Longhorn ainda pasta à vista das torres.

A Radcliffe Square é o cartão-postal, e merece. A Radcliffe Camera foi construída entre 1737 e 1749 segundo o projeto de James Gibbs, paga com as 40 mil libras que o médico John Radcliffe deixou para uma biblioteca; hoje é uma sala de leitura da Bodleian, com um depósito para cerca de 600 mil livros escondido sob a praça. Ao redor se reúnem a própria Biblioteca Bodleiana, a Divinity School com suas abóbadas em leque e o Sheldonian Theatre, onde a universidade ainda realiza suas cerimônias. A poucos passos, na New College Lane, a Hertford Bridge — a que todo mundo chama de Ponte dos Suspiros — atravessa a rua. Cada um tem seu próprio audioguia, para que você aproveite a praça um prédio de cada vez, e não como uma única vista avassaladora.

Os museus de Oxford são pequenos, de espírito livre e singularmente estranhos. Atravesse o Museu de História Natural da Universidade de Oxford, sob seu teto de ferro e vidro, e você sai no Pitt Rivers Museum, fundado em 1884 e guardião de mais de meio milhão de objetos, fotografias e manuscritos. Ele organiza as coisas por tipo, e não por lugar ou período — uma "democracia das coisas" —, de modo que máscaras de três continentes dividem a mesma vitrine. Do outro lado da cidade, na Beaumont Street, o Ashmolean Museum vai das múmias egípcias à pintura pré-rafaelita. Os audioguias ajudam a escolher um fio condutor em coleções que, de outro modo, poderiam engolir um dia inteiro.

O Covered Market abriu em 1º de novembro de 1774, construído para tirar das ruas principais as barracas "desarrumadas, bagunçadas e desagradáveis"; John Gwynn, que também projetou a Magdalen Bridge, desenhou a fachada da High Street com suas quatro entradas. Os açougueiros ainda fazem aqui a linguiça de Oxford, ao lado de padarias e lojas de presentes. Siga a High Street para leste e ela se curva diante das fachadas dos colleges até o Magdalen College, com seus claustros, parque de cervos e torre, e o Jardim Botânico de Oxford do outro lado da rua, às margens do Cherwell. Ouça os guias enquanto caminha — a High é uma rua que se aproveita melhor devagar.

Dez minutos ao norte do centro, Oxford para de fingir que é uma cidade. Port Meadow é uma área comunal aberta onde pastam cavalos e gado, com o Tâmisa correndo pela borda oeste; ao lado ficam as casas geminadas vitorianas de Jericho, antigo bairro das gráficas e hoje cheio de cafés. Caminhe o bastante pelo caminho de sirga e chegará ao Trout Inn, um pub à beira do rio com vista para as ruínas de Godstow. O lado industrial de Oxford também está aqui: William Morris começou a fabricar carros na cidade em 1910, e sua fábrica em Cowley produziu mais tarde o Mini.

O centro histórico é compacto e em grande parte livre de carros, então você vai a pé, de bicicleta ou em um dos ônibus frequentes que saem da estação de trem e dos estacionamentos park-and-ride. A maioria dos colleges abre aos visitantes à tarde, e alguns fecham durante as provas, então verifique antes de planejar o roteiro. Os audioguias funcionam em qualquer ordem — comece onde o portão mais próximo estiver aberto.