Donostia-San Sebastián é uma pequena cidade basca com uma reputação desproporcional: um crescente de areia branca espremido entre dois promontórios verdes, Urgull e Igeldo, na costa atlântica do norte da Espanha. É um balneário com história de verdade (a realeza espanhola passou os verões aqui a partir da década de 1890), uma cidade que queimou quase por completo em 1813 e se reconstruiu com ruas retas e ordem neoclássica e, por consenso geral, um dos melhores lugares do mundo para comer. Também é compacta o bastante para explorar no seu ritmo com audioguias: cada ponto turístico citado abaixo tem o seu, então você pode caminhar da praia ao Centro Histórico e ao alto do monte ouvindo a história de cada lugar assim que chega a ele.
Comece pela Praia de La Concha, a imagem de todos os cartões-postais. Seus dois quilômetros de areia se curvam do porto até a ponta de Ondarreta, margeados pelo guarda-corpo branco e pelo calçadão que os urbanistas da Belle Époque traçaram para passeios de chapéu e sombrinha. Fique na beira da água e a cidade inteira se organiza ao seu redor: a ilha na baía, os dois montes, os terraços cor de creme da orla.
O Centro Histórico, reconstruído após o incêndio
Em agosto de 1813, tropas anglo-portuguesas que sitiavam a guarnição francesa saquearam e incendiaram a cidade; só uma rua sobreviveu, e hoje ela se chama 31 de Agosto Kalea em memória da data. O Centro Histórico (Parte Vieja) que substituiu as ruínas é uma malha apertada de ruas retas que hoje abriga a maior concentração de bares de pintxos do País Basco. No seu coração fica a Plaza de la Constitución, usada antigamente como praça de touros, e por isso suas sacadas ainda trazem números pintados: eram vendidas como assentos. O prédio principal, com arcadas, foi a prefeitura até 1947. A poucos passos, a barroca Koruko Andre Mariaren basilika (Santa María del Coro) fecha a perspectiva da rua principal, a gótica Igreja de São Vicente é o edifício mais antigo da cidade e o Mercado de la Bretxa abastece as cozinhas do bairro com queijo, peixe e txakoli. O Museu San Telmo, fundado em 1902 e o mais antigo do País Basco, ocupa um convento dominicano do século XVI ao pé do Urgull e explica a cultura basca da pré-história até hoje.
Urgull, o porto e o Aquário
O monte arborizado de Urgull se ergue direto do Centro Histórico, e suas trilhas sobem por antigos baluartes até o Motako Gaztelua, o castelo do século XII que guardou a cidade por séculos. Ele é coroado pela estátua do Sagrado Coração de 12 metros, o Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, concluída em 1950 e visível de todas as praias. Abaixo, o pequeno porto pesqueiro de Donostiako Portua se aninha ao abrigo do monte, com os restaurantes do cais grelhando a pesca do dia; no fim dele, o Aquarium San Sebastián, aberto desde 1928, leva você por um túnel de 360 graus em um tanque de 1,8 milhão de litros.
A orla da Belle Époque
Quando as muralhas caíram em 1863, a cidade se expandiu em um elegante bairro novo, e a chegada da corte real fez dela o balneário de verão mais elegante da Espanha. A Prefeitura de Donostia-San Sebastián nasceu em 1887 como Grande Cassino; olhe com atenção e ainda vai encontrar na fachada marcas de bala da Guerra Civil. Seus canteiros, o Parque Alderdi Eder, se abrem para a baía. Do outro lado do Boulevard, o Teatro Victoria Eugenia e o Hotel María Cristina, ambos inaugurados em 1912, formam um par combinado à margem do rio, enquanto a torre neogótica da Catedral do Bom Pastor de San Sebastián, a maior igreja de Gipuzkoa e catedral desde 1953, ancora as ruas comerciais atrás. O palácio de verão da própria rainha María Cristina, o Miramar Jauregia, fica no promontório que separa La Concha de Ondarreta, com jardins abertos ao público desde 1972, e a antiga casa de banhos real na praia é hoje o spa La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, o Pente do Vento e o Monte Igueldo
Depois de Miramar, a Praia de Ondarreta é mais tranquila e mais local, com as casas baixas do bairro Antiguo ao fundo. Na sua ponta, o calçadão termina nas rochas onde Eduardo Chillida e o arquiteto Luis Peña Ganchegui instalaram o Pente do Vento: três garras de aço de dez toneladas soldadas no granito, com respiradouros no piso que disparam jatos de espuma no ar quando o mar está agitado. Daqui, o Funicular do Monte Igueldo, o mais antigo do País Basco, em operação desde 1912, leva você ao Monte Igueldo, onde um parque de diversões de outra época e o melhor panorama da baía dividem o topo. No mar, a Ilha de Santa Clara tem uma praia minúscula, um farol e um serviço de barcos a partir do porto no verão.
Do outro lado do rio: Gros, o Kursaal e a Tabakalera
Atravesse o Urumea e o clima muda. Gros é o bairro dos surfistas, e a Praia de Zurriola recebe de frente as ondas abertas do Atlântico. Na sua areia se erguem os dois cubos de vidro translúcido do Kursaal, o centro de convenções de Rafael Moneo inaugurado em 1999, que todo setembro vira o palco principal do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Mais para o interior, a antiga fábrica de tabaco Tabakalera (1913–2003) é hoje um centro de cultura contemporânea com mirante na cobertura, e o arborizado Parque Cristina Enea é o refúgio verde mais silencioso da cidade.
Pintxos, txakoli e quando ir
O País Basco reivindica a maior densidade de estrelas Michelin do mundo, mas o gênio do dia a dia está nos bares: balcões cobertos de pintxos, txakoli espumante servido do alto e a rodada de pintxo-pote das quintas à noite. O Centro Histórico e Gros são os dois grandes circuitos de pintxos. Setembro traz o festival de cinema e o mar morno; 20 de janeiro é a Tamborrada, quando a cidade inteira toca tambor a noite toda. Traga apetite e um par de fones de ouvido.