Od Pery nad Bosfor

Zaczynasz w Galacie, na stoku nad Złotym Rogiem, gdzie uliczki są strome, schodkowe i pełne kawiarni, a wieża wypełnia mały plac. Była tu genueńska kolonia od 1273 roku do osmańskiego podboju w 1453: Bizancjum oddało ten teren Genui w 1267 roku i zakazało kupcom go umacniać, a oni mimo to zbudowali mury i wciąż je rozbudowywali. Mury stały do XIX wieku, kiedy większość rozebrano, by miasto mogło rosnąć; krótki fragment przetrwał niedaleko wieży. Stąd spacer wspina się ku Perze. Sam przystanek trudno pomylić: okrągła kamienna wieża ze stożkowym hełmem, wyższa niż wszystko wokół.

Teraz pod górę: kilka minut Şahkapısı Sokağı, potem Galip Dede Caddesi. Tu Stambuł kupuje instrumenty: w oknach pełno udów, długoszyjnych saz i ręcznych bębnów, a w dzień powszedni słyszysz, jak ktoś próbuje instrumentu, zanim zobaczysz sklep. Nie zawsze tak było. Dziewiętnastowieczne fotografie tej ulicy pokazują księgarzy, kawiarnie, cukiernie, antykwariaty i sprzedawców znaczków; sklepy muzyczne wyparły handel antykami i znaczkami dopiero w czasie, który pamiętają żyjący. Wspinaczka trwa miarowo między wysokimi starymi kamienicami. Cel pojawia się jeszcze przed małym placykiem na górze: skromna furtka w kamiennym murze otwiera się wprost z ulicy, a za nią leży ogrodzony ogród starych osmańskich nagrobków.

Za przejściem Tünel Geçidi Sokağı i wzdłuż Meşrutiyet Caddesi jesteś w Tepebaşı, na grzbiecie wzgórza, gdzie dziewiętnastowieczna Pera stawiała wielkie hotele i ambasady, by złapać widok na Złoty Róg. Stoi tu hotel Pera Palace, rozpoczęty w 1892 roku i otwarty balem w 1895, by gościć pasażerów Orient Expressu; konsulat brytyjski zajmuje ogrodzony kompleks nieco dalej. Meşrutiyet jest ruchliwa, trzymaj się więc chodnika przy hotelach. Muzeum to wysoki, jasny kamienny budynek z nazwą nad drzwiami, tuż za hotelem.

Przez Avrupa Pasajı na Sahne Sokağı, kilka minut. Pasaż ukończono w 1874 roku, gdy wielki pożar Beyoğlu w 1870 roku oczyścił teren, a Stambuł nazywa go Aynalı Pasaj, pasażem lustrzanym: gazowe lampy płonęły niegdyś przed lustrami wzdłuż ścian i podwajały światło. Dziś pod szklanym dachem stoją małe sklepy, a za jego drugim końcem hałas zmienia się w ciągu kilku kroków. Wiesz, że jesteś na alei, gdy tłum gęstnieje, chodnik zamienia się w jedną szeroką ulicę dla pieszych, a pod stopami biegną szyny tramwaju.

Sahne Sokağı to rybny rynek Beyoğlu: stragany ze świeżą rybą na lodzie, owoce i warzywa oraz sklepy z pamiątkami wciśnięte w jedną krótką uliczkę pachnącą morzem i smażeniną. Z tej uliczki drzwi prowadzą do ormiańskiego kościoła Üç Horan, otwartego do kultu w 1838 roku na gruncie, który parafia posiadała od początku XVI wieku; po drugiej stronie alei stoi brama liceum Galatasaray, odnowionego w 1868 roku na wzór francuski, z lekcjami po francusku. To zajmuje tylko dwie minuty. Pasaż zapowiada się sam: wysokie, bogato zdobione wejście obok uliczki targowej, a w środku długa hala ze szklanym dachem i stolikami restauracji.

Uliczki między targiem a placem to nocna dzielnica Beyoğlu i droga w górę wije się przez nie, pod górę przez zaułki meyhane, około kwadransa. Stoliki wylewają się z każdych drzwi, wieczorem tłoczne od kieliszków rakı i małych talerzyków meze, a uliczki brzęczą rozmowami i muzyką. Yeşilçam Sokağı to krótka, niepozorna ulica, która dała nazwę tureckiemu przemysłowi filmowemu: od lat 50. do 70. mieściły się tu studia, reżyserzy i gwiazdy, a kino tureckie do dziś nazywa się Yeşilçam. Plac to nagłe otwarte pole bruku: pośrodku stoi Pomnik Republiki, z jednej strony dwa minarety nowego meczetu, z drugiej szklana fasada Centrum Kultury im. Atatürka.

Wzdłuż Cumhuriyet Caddesi, a potem Taşkışla Caddesi, kwadrans, a teren opada ku Bosforowi. Długi kamienny budynek, który mijasz, to Taşkışla, kamienne koszary, zbudowane w latach 1846–1852 przez angielskiego architekta Williama Jamesa Smitha i w 1860 roku zamienione na garnizon strzegący nowego pałacu na brzegu poniżej; Paul Bonatz i Emin Onat odnowili go w latach 1943–1950 dla Politechniki Stambulskiej, której wydział architektury mieści się tu dzisiaj. Za nim hotelowe wieżowce grzbietu ustępują drzewom. Tam, gdzie kończy się chodnik, pod tobą otwiera się zielona dolina trawników i wysokich drzew, schodząca ku wodzie.

Najdłuższy odcinek, około dwudziestu pięciu minut: w dół przez dolinę do nadbrzeżnej drogi. Na Kadırgalar Caddesi, ulicy galer, stadion nad drogą to boisko Beşiktaşu, a obok pałacu stoi meczet Dolmabahçe, wzniesiony w latach 1853–1855 dla matki sułtana, Bezmiâlem Valide Sultan, według projektu Garabeta Balyana. Światło otwiera się, gdy pojawia się woda: promy, azjatyckie wzgórza, statki sunące w górę cieśniny. Pałac to długa biała marmurowa fasada rozciągnięta wzdłuż nabrzeża, a przed jego bramą stoi ozdobna wieża zegarowa.

Krótki odcinek wzdłuż wody na Beşiktaş Caddesi, niecałe dziesięć minut, do samego Beşiktaşu. Nazwa należy do pracującej dzielnicy promowej: pasażerowie dojeżdżający do pracy wylewają się z łodzi z Üsküdar i Kadıköy, a uliczki targowe za przystanią są pełne sprzedawców simitów i restauracji rybnych. Tu zbierała się flota osmańska, a admirał Barbaros Hayreddin, europejski Barbarossa, został pochowany nad brzegiem w grobowcu zbudowanym przez Mimara Sinana w 1541 roku. Jego posąg, brodaty i w płaszczu, stoi w małym parku nad wodą, a muzeum to długa nowoczesna hala ze szkła i betonu tuż obok.

Beşiktaş Caddesi ciągnie się przez kwadrans, ruchliwa nadbrzeżna droga, z której Bosfor w większości pozostaje poza zasięgiem wzroku: wysokie mury zamykają dawne cesarskie posiadłości od strony wody, a wzgórze stromo wznosi się za budynkami po przeciwnej stronie. Sam Beşiktaş wzięty jest od kamieni. Według jednej opowieści to beş taş, pięć kamieni, słupy cumownicze, które Barbaros Hayreddin ustawił tu w wodzie dla swoich okrętów; według innej nazwa wywodzi się od bizantyjskiego kościoła Kounopetra, kamiennej kołyski, który stał w Beşiktaşu. Ruch uliczny szumi obok ciebie przez całą drogę. Potem rzeźbione bramy przerywają mur, a za kratami długa marmurowa fasada pałacu, dziś hotelu, stoi między tobą a wodą.

Najpierw Çırağan Caddesi, potem ścieżka, która stromo pnie się od nadbrzeżnej drogi, około dziesięciu minut. Nazwa pochodzi od pałacu, a nazwa pałacu od uroczystości z lampionami z Epoki Tulipanów, kiedy dwór osmański oświetlał ogrody latarniami; w XVII wieku ten teren był Ogrodami Kazancıoğlu, zarezerwowanymi dla sułtana. Mury otaczają cię, mur posiadłości od strony wody i wzgórze wznoszące się z tyłu. Gdy zejdziesz z drogi na ścieżkę, hałas ruchu szybko cichnie, a wśród drzew pawilony Çadır i Malta służą dziś jako kawiarnie. Bramy w murze zapowiadają cel: za nimi wznosi się las, a za tobą Bosfor błyszczy między gałęziami.

Z powrotem na Çırağan Caddesi i wzdłuż niej, około kwadransa, obok kolejnego pałacu. Pałac Feriye, zamówiony przez sułtana Abdülaziza w 1871 roku u architekta Sarkisa Balyana, dzielą dziś Uniwersytet Galatasaray i liceum, więc możesz dzielić chodnik ze studentami. Ortaköy znaczy środkowa wieś i nadal tak się je odczuwa: nadbrzeżna droga skręca, Ortaköy Salhanesi Sokağı i Vapur İskelesi Sokağı opadają ku wodzie, a ulice zwężają się w stoliki kawiarni i stragany. Uliczki otwierają się na nadwodny plac, a wielki most wiszący wypełnia niebo nad dachami.

Minuta wzdłuż İskele Sokağı, która bierze nazwę od przystani promowej. Ortaköy od dawna przyciąga przybyszów: brytyjska pisarka Emilia Hornby wynajęła tu dom i opisała tutejsze życie w książce z 1863 roku, a w latach trzydziestych niemiecki architekt Bruno Taut, na wygnaniu z Berlina, zbudował sobie na wzgórzu powyżej dom łączący japońskie i europejskie idee. Wędkarze stoją na nabrzeżu, a promy przypływają i odpływają obok ciebie. Tu kończy się spacer, z europejskim brzegiem miasta za plecami i Azją po drugiej stronie cieśniny. Meczet stoi na samej krawędzi wody, dwa smukłe minarety i kopuła, nad którymi wygina się most.