Sintra

Pałac Narodowy Pena wieńczy najwyższy grzbiet – feeria ochry, karmazynu i wyłożonych kafelkami wieżyczek, spiętrzona nad ruinami XVI-wiecznego klasztoru hieronimitów. Król Ferdynand II, „król artysta”, nabył teren w 1838 roku i zlecił niemieckiemu inżynierowi baronowi von Eschwege przekształcenie go w letnią rezydencję w latach 1842–1854, z radosną swobodą mieszając neogotyk, neomanuelino, neoislam i neorenesans. Audioprzewodnik prowadzi przez most zwodzony, krużganek i tarasy, z których w pogodny dzień widać Atlantyk.

Zostaw też czas na Park Pena – ponad 200 hektarów lasu, który Ferdynand obsadził drzewami z całego świata, w tym sekwojami i miłorzębami. Wśród drzew kryje się Chalet Hrabiny Edli, alpejska kryjówka wykończona korkiem i korą, którą Ferdynand zbudował dla śpiewaczki operowej, poślubionej po śmierci królowej.

Naprzeciw Peny, za skalną przełęczą, stoi Zamek Maurów, którego mury wiją się wzdłuż grzbietu jak miniaturowy Wielki Mur. Maurowie władali Sintrą, którą nazywali Xintara, dopóki w 1147 roku nie zdobył jej Alfons Henriques; przejdź się po murach, a audioprzewodnik dopowie, co stąd widziała załoga.

W dole, w mieście, Pałac Narodowy w Sintrze trudno przeoczyć dzięki dwóm ogromnym białym stożkowym kominom nad kuchniami. Rodzina królewska spędzała tu lato przez stulecia, a malowane sale, od Sali Łabędzi po Salę Srok, opowiadają dzieje portugalskiego dworu lepiej niż jakiekolwiek muzeum.

Dziesięć minut spacerem od centrum leży Quinta da Regaleira, posiadłość Antónia Carvalho Monteiro, „Monteiro Milionera”, który kupił ją w 1892 roku i zatrudnił włoskiego architekta Luigiego Maniniego, by wzniósł pałac o gotyckiej fasadzie najeżonej pinaklami i gargulcami, ukończony około 1910 roku. Prawdziwą atrakcją są ogrody: groty, kaplica z posadzką zdobioną krzyżem Zakonu Chrystusa i pentagramami oraz tunele łączące jezioro z wodospadem ze słynną Studnią Inicjacyjną, odwróconą wieżą głębokości 27 metrów, której spiralne schody schodzą dziewięcioma biegami. Czy to symbolika templariuszy, masonów, czy dziewięć kręgów Dantego – audioprzewodnik przedstawia teorie, gdy spiralą schodzisz w ciemność.

Na zachód od miasta tłumy rzedną. Park i Pałac Monserrate to anglo-mauretańska fantazja zbudowana dla angielskiego kupca Gerarda Devisme'a w latach 90. XVIII wieku i przeobrażona przez sir Francisa Cooka w XIX stuleciu, z koronkową Salą Muzyczną i ogrodami egzotycznych roślin karmionymi górską wilgocią. Głębiej w lesie Klasztor Capuchos jest jej przeciwieństwem: XVI-wieczna franciszkańska pustelnia, w której cele wyłożono korkiem, a drzwi zbudowano dla mnichów, którzy wyrzekli się wszystkiego. Na dalekim skraju pasma Sanktuarium Peninha siedzi na nagiej skale z widokiem na wybrzeże.

Pasmo kończy się na Cabo da Roca, najdalej na zachód wysuniętym punkcie kontynentalnej Europy, gdzie klify wysokie na ponad 100 metrów opadają do Atlantyku pod latarnią świecącą od 1772 roku. Na północ wybrzeże łagodnieje w plaże: Praia das Maçãs, dokąd z Sintry dojeżdża zabytkowy tramwaj, i Azenhas do Mar, bielona wioska spiętrzona na klifie nad naturalnym morskim basenem.

Sintra ma własne wypieki, a Casa Piriquita w historycznym centrum to klasyczny adres po queijadas, małe serowe tarteletki pachnące cynamonem, oraz poduszkowate travesseiros. Wioska Colares przy drodze na wybrzeże dała nazwę jednemu z najstarszych wyznaczonych regionów winiarskich Portugalii, gdzie winorośl rośnie na piaszczystych wydmach. Tramwaj Eléctrico de Sintra łączy miasto z Praia das Maçãs malowniczą linią o długości 11,5 kilometra; po mieście autobus 434 kursuje pętlą od dworca do Zamku Maurów i Peny, choć wielu gości po prostu wchodzi na górę lasem z włączonym audioprzewodnikiem.