Kotor leży w najgłębszym zakątku Zatoki Kotorskiej, zatopionego kanionu rzecznego, gdzie Adriatyk wciska się głęboko między góry wyrastające niemal pionowo z wody. Samo miasto to zwarty kamienny trójkąt: średniowieczne Stare Miasto zamknięte w weneckich murach, z linią twierdzy wspinającą się 280 metrów po urwisku za nim. UNESCO wpisało cały region zatoki na swoją listę w 1979 roku, w tym samym roku, w którym miasto mocno ucierpiało w trzęsieniu ziemi, a prowadzona od tamtej pory odbudowa zachowała jego wygląd z czasów, gdy w latach 1420–1797 rządziła tu Wenecja.
To miejsce, które nagradza zwolnienie tempa. Uliczki są zbyt wąskie dla samochodów i zbyt poplątane, by mapa na wiele się zdała, więc najlepiej wejść tu, pozwalając audioprzewodnikowi prowadzić się plac po placu, brama po bramie, z historią każdego zabytku opowiedzianą tam, gdzie stoisz. Większość tego, co ważne, leży w zasięgu kilku minut spaceru; reszta, od twierdzy w górze po wyspy i górskie wioski dalej, to krótka wspinaczka lub krótka jazda.
Przez Bramę Morską na Stare Miasto
Wszystko zaczyna się przy Bramie Morskiej, głównym wejściu wykutym w 1555 roku i do dziś oznaczonym weneckim lwem. Przejdź przez nią, a znajdziesz się na Trg od Oružja, placu Broni, gdzie od XVII wieku stoi stara miejska Wieża Zegarowa, której podstawę lekko przechyliło trzęsienie ziemi z 1979 roku. Stąd Stare Miasto rozwija się w labirynt pałaców, kaplic i maleńkich placów, a audioprzewodnik do każdego z nich wyjaśnia, kto go zbudował i dlaczego rodziny Buća, Pima i Drago tak zaciekle rywalizowały o najpiękniejsze fasady.
Katedra i kościoły Kotoru
Katedra św. Tryfona została konsekrowana w 1166 roku, co czyni ją starszą od wielu okazalszych katedr Europy, a jej dwie dzwonnice są symbolem Starego Miasta. Pozostałe kościoły Kotoru są mniejsze, lecz opowiadają mieszaną historię miasta: romański kościół św. Łukasza, który przez wieki służył zarówno katolikom, jak i prawosławnym, stoi na tym samym placu co prawosławna cerkiew św. Mikołaja z czarnymi kopułami. Każdy ma własny audioprzewodnik, więc historię relikwii, ikon i dwóch wyznań miasta usłyszysz w kilka minut tuż u progu.
Mury, bramy i wspinaczka do San Giovanni
Mury miejskie Kotoru ciągną się przez 4,5 kilometra wokół miasta i ponad nim, sięgając 20 metrów wysokości, a wspinaczka nimi do twierdzy San Giovanni to najlepsza rzecz, jaką można tu zrobić. Kręta ścieżka z około 1350 stopni mija niewielki kościół Matki Boskiej Uzdrowicielki z 1518 roku, zanim dotrze do bastionów z widokiem na całą zatokę. Poniżej Brama Rzeczna z 1540 roku i starsza brama Gurdić strzegą podejść od północy i południa, a audioprzewodnik na murach opowiada, jak ten wenecki system przez cztery stulecia nie wpuszczał Osmanów.
Muzea, targi i koty Kotoru
Muzeum Morskie w Kotorze, mieszczące się w pałacu Grgurina, śledzi tradycję żeglarską, która uczyniła to małe miasto jednym z najważniejszych portów Adriatyku. Muzeum Kotów w Kotorze oddaje cześć prawdziwym maskotkom miasta: koty są wszędzie na kamiennych schodach, a mieszkańcy chronią je jako symbol miasta. Tuż za murami targ spożywczy w Kotorze przy porcie sprzedaje wędzoną szynkę, ser i figi z okolicznych wiosek.
Perast i Matka Boska na Skale
Krótka jazda wzdłuż zatoki prowadzi do Perastu, barokowego miasteczka z jedną ulicą, którego pałace należały do kapitanów pływających niegdyś dla Wenecji. Z jego nabrzeża łodzie przeprawiają się do Matki Boskiej na Skale, sztucznej wysepki, którą miejscowi żeglarze zaczęli usypywać w 1452 roku, zrzucając kamienie wokół skały, na której znaleziono ikonę. Każdego 22 lipca zwyczaj fašinada podtrzymuje tę tradycję, a kościół na wyspie przechowuje sześćdziesiąt osiem obrazów Tripa Kokolji oraz wotywny gobelin, który kobieta z Perastu haftowała przez dwadzieścia pięć lat, częściowo własnymi włosami. Audioprzewodnik opowiada tę historię, gdy łódź zbliża się do wyspy, obok której leży jej sąsiadka, porośnięta cyprysami wysepka św. Jerzego.
Serpentynami na Lovćen i do Njeguši
Serpentyny Kotoru, stara austro-węgierska droga, wiją się po zboczu góry za miastem długą serią zakrętów, a każdy otwiera szerszy widok na zatokę. Na górze leży Njeguši, wioska, w której narodziła się czarnogórska dynastia królewska Petroviciów i gdzie dojrzewa najlepszy pršut w kraju. Dalej Park Narodowy Lovćen wznosi się ku mauzoleum Piotra II Petrovicia-Njegoša na szczycie Jezerski vrh, 1657 metrów n.p.m., miejscu spoczynku czarnogórskiego poety-władcy, zbudowanemu w 1971 roku tam, gdzie sam wybrał. W pogodny dzień z tarasu widać połowę Czarnogóry, a audioprzewodnik po mauzoleum wyjaśnia, dlaczego ten jeden człowiek wciąż tak wiele znaczy dla kraju.
Jak się poruszać
Kotor jest tak mały, że można go przejść pieszo w dziesięć minut, a Stare Miasto jest wolne od samochodów. Wspinaczka do twierdzy zajmuje godzinę lub dwie i wymaga wody oraz porządnych butów. Perast to piętnaście minut autobusem lub taksówką, a łodzie na wyspy odpływają z jego nabrzeża. Na Lovćen i do Njeguši praktyczniej jest wynająć samochód lub pojechać z wycieczką; serpentyny są wąskie, a widoki najlepiej podziwiać, jadąc powoli.