Budva to najstarsze miasto na wybrzeżu Czarnogóry i najbardziej ruchliwy odcinek jej Riwiery: otoczone murami weneckie stare miasto na niewielkim półwyspie, okolone plażami ciągnącymi się kilometrami w obie strony. Ilirowie osiedlili się na tym cyplu około 2500 lat temu, Grecy prowadzili stąd handel, Rzym trzymał tu garnizon, a Wenecja władała miastem przez niemal cztery stulecia (1420–1797), pozostawiając mury w kolorze miodu, Citadelę i ciasne uliczki, którymi chodzi się do dziś. Potem, 15 kwietnia 1979 roku, trzęsienie ziemi zrównało z ziemią niemal wszystko w obrębie murów — z około 400 budynków tylko osiem przetrwało bez szwanku — a ośmioletnia odbudowa, zakończona w 1987 roku, wzniosła miasto na nowo, kamień po kamieniu. Właśnie do tej wielowarstwowej historii służą tutejsze audioprzewodniki do samodzielnego zwiedzania: każdy zabytek na tej stronie ma własną narrację, więc możesz wędrować od bramy Starego Miasta do klasztoru na wzgórzach i pozwolić, by każde miejsce opowiedziało o sobie, gdy do niego dotrzesz.
Stare Miasto Budvy to naturalny punkt wyjścia, a reszta Riwiery — zatoczki Mogren, długa plaża Slovenska, wyspa Sveti Nikola i ufortyfikowana wysepka Sveti Stefan dalej na południe — rozwija się od niego wzdłuż jednej ciągłej ścieżki nadbrzeżnej. Autobusy, wodne taksówki i nadmorska promenada łączą wszystko; większość tego, co poniżej, dzieli spacer albo krótka przejażdżka.
W obrębie murów: Citadela i mury obronne
Sześć bram Starego Miasta wprowadza w siatkę kamiennych uliczek, w których ledwo miną się dwie osoby. Wejdź przez Porta di Terra Ferma — Velja Vrata, czyli Wielką Bramę — i wspinaj się ku południowemu krańcowi, gdzie nad portem wznosi się Citadela Budva. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1425 roku, przez trzy stulecia była wojskową i administracyjną siedzibą Wenecji, a później przebudowano ją pod rządami Austrii; dziś jej 160-metrowe mury kryją małe muzeum, bibliotekę rzadkich map morskich i scenę na wolnym powietrzu, na której od 1987 roku odbywa się letni festiwal Miasto Teatr. Spacer po murach miejskich pozwala obejść miasto po szczycie fortyfikacji, z wyspą Sveti Nikola unoszącą się na morzu i całą Riwierą zakręcającą na południe. Z powrotem na poziomie ulicy Muzeum Miejskie Budvy osadza historię w przedmiotach: hellenistyczne złoto, rzymskie szkło i rzadkie hełmy typu iliryjskiego wydobyte z nekropolii tuż za bramą.
Plac Kościołów
Jeden mały placyk pod Citadelą skupia ramię w ramię cztery świątynie — plac Kościołów, czyli Trg između crkava. Kościół św. Jana Chrzciciela, katolicka katedra Budvy, to ten z 36-metrową dzwonnicą dominującą na każdym zdjęciu; wewnątrz czczona ikona Madonny z Budvy osadzona w mozaikowym ołtarzu autorstwa Ivo Dulčicia. Naprzeciwko prawosławna cerkiew Świętej Trójcy (1804) jaśnieje niebiesko-złotymi malowidłami i mozaiką z Trójcą Rublowa nad wejściem. Przytulony do murów stoi maleńki kościół Najświętszej Marii Panny — Santa Maria in Punta, datowany na 840 rok, jeden z najstarszych kościołów nad Adriatykiem — a obok niego XII-wieczna cerkiew św. Saby Uświęconego, która przez wieki służyła zarówno katolikom, jak i prawosławnym.
Ścieżką wzdłuż klifu do Mogren
Opuść Stare Miasto od strony portu, a ścieżka przylgnie do skały i poprowadzi na zachód. Na półce nad wodą stoi Baletnica z Budvy — wcale nie tancerka, lecz brązowa figura dłuta Gradimira Aleksicia przedstawiająca jugosłowiańską gimnastyczkę Olgę Kalivodę, która trenowała na tej plaży podczas wakacji w 1962 roku i stała się nieoficjalnym symbolem miasta. Dziesięć minut dalej ścieżka opada do plaży Mogren: dwóch zatoczek złocistego piasku pod stromymi klifami, połączonych tunelem wykutym w skale. Wysoko nad nimi ruiny fortu Mogren — XIX-wiecznej baterii austro-węgierskiej — oferują najlepszy widok wstecz na otoczone murami miasto.
Slovenska Plaža, marina i Sveti Nikola
Na wschód od murów wybrzeże prostuje się w Slovenską Plažę, 1,6 kilometra plaży żwirowo-piaszczystej, za którą ciągnie się promenada kawiarni i barów — letni salon Budvy. Marina Budva leży między Starym Miastem a plażą; jachty dzielą tu nabrzeże z wodnymi taksówkami, które pokonują kilometr na wyspę Sveti Nikola, największą wyspę Czarnogóry. Miejscowi nazywają ją Hawajami ze względu na kolor wody; na północnym brzegu stoi XVI-wieczna cerkiew św. Mikołaja, a wokół reszty ciągnie się sznur cichych kamienistych plaż.
Sveti Stefan i wybrzeże Paštrovići
Na południe od Budvy Riwiera biegnie przez Bečići — których dwukilometrowa plaża zdobyła Grand Prix jako najpiękniejsza w Europie na wystawie paryskiej w 1935 roku — i mija Kamenovo oraz wioskę rybacką Pržno, aż do pocztówki, która sprzedaje Czarnogórę: wyspy Sveti Stefan, ufortyfikowanej osady rybackiej klanu Paštrovići wzmiankowanej po raz pierwszy w 1442 roku, zamienionej w hotel w 1960 roku, a dziś kurortu Aman zamkniętego dla osób niebędących gośćmi. Nadal można ją podziwiać z brzegu, a historię jej klanu, kościoła i lat jet setu opowiada audioprzewodnik. Na stałym lądzie naprzeciwko park Miločer był królewską rezydencją letnią lat trzydziestych — botaniczny park cedrów, eukaliptusów i mimoz nad Kraljičina Plaža, Plażą Królowej: osłoniętym półksiężycem zarezerwowanym w sezonie dla gości hotelowych, lecz widocznym ze ścieżki nadbrzeżnej do Pržno.
Klasztory na wzgórzach
Zaplecze Paštrovići usiane jest małymi prawosławnymi monastyrami, większość z nich to krótka przejażdżka w górę od drogi nadbrzeżnej. Monastyr Podmaine, na zboczu za Budvą, pochodzi z XV wieku i kryje dwie cerkwie z bizantyjskimi freskami. Nad Sveti Stefan monastyr Praskvica był duchowym centrum Paštrovići i wziął nazwę od pachnącego brzoskwinią źródła obok. Dalej na południe monastyr Reževići przycupnął na tarasie nad morzem, ze ścianami pokrytymi średniowiecznymi freskami i dziedzińcem ocienionym oliwkami.
Petrovac na południowym krańcu Riwiery
Tam, gdzie kończy się Riwiera Budvańska, Petrovac oferuje spokojniejszą wersję tego samego wybrzeża: zatokę czerwonawego piasku zamkniętą małą wenecką fortecą Kastio, która niegdyś strzegła portu, a dziś służy jako punkt widokowy i scena na wolnym powietrzu. Krótka ścieżka przez cypel prowadzi do plaży Lučice, zatoczki obrzeżonej sosnami, a dalej do długiej dzikiej plaży Buljarica i jej mokradeł — tak daleko od tłumów Slovenskiej Plažy, jak tylko pozwala Riwiera, i dobry ostatni rozdział dla audioprzewodników, gdy Stare Miasto jest już za tobą.