București

Ethvert besøk begynner før eller siden med Parlamentspalasset. Bestilt av Ceaușescu i 1984 og fortsatt uferdig da han ble henrettet i 1989, er det 84 meter høyt, går 92 meter under bakken, rommer rundt 1 100 rom og veier anslagsvis fire millioner tonn – verdens tyngste bygning. I dag huser det begge parlamentets kamre, forfatningsdomstolen og, i en egen fløy, Nasjonalmuseet for samtidskunst, hvis takterrasse er et av de beste utsiktspunktene over bulevarden Ceaușescu anla for å beundre palasset fra. Den bulevarden løper ned til Piața Unirii, den enorme plassen med fonteneparade som markerer sømmen mellom den gamle byen og den sosialistiske. Lydguiden her forteller historien om nabolaget som forsvant for at palasset skulle reise seg.

Nord for Unirii blir gatene plutselig smale, svingete og fulle av folk: dette er gamlebyen, Lipscani-kvartalet, oppkalt etter kjøpmennene som en gang hentet varer fra Leipzig. I hjertet ligger de utgravde ruinene av Den gamle fyrstegården, fyrsteresidensen der Vlad III holdt hoff, og der en byste av ham fortsatt holder øye med turistene. Noen få skritt unna er den lille Stavropoleos-klosterkirken fra 1724 kvartalets vakreste bygning – utskårne steinsøyler, malte arkader og en stille gårdsplass som føles som en annen verden enn barene utenfor. Lipscanis andre institusjoner er mer støyende: Caru' cu bere, jugendstil-ølhallen som har skjenket sitt eget brygg siden 1879, og Cărturești Carusel, bokhandelen med de hvite balkongene som har blitt et av Romanias mest fotograferte interiører. Lytt til guiden om Den gamle fyrstegården først; den gir mening til hele kvartalet.

Calea Victoriei er Bucureștis Champs-Élysées – den lange avenyen der byens elite på 1800-tallet bygde sine palasser, hoteller og passasjer. Nordover åpner den seg mot Revolusjonsplassen, innrammet av det tidligere kongeslottet (nå Nasjonalmuseet for kunst), Ateneet og balkongen på kommunistpartiets gamle hovedkvarter, hvorfra Ceaușescu holdt sin siste tale 21. desember 1989 foran en folkemengde som vendte seg mot ham. Det rumenske ateneum, åpnet i 1888 etter en 28 år lang folkeinnsamling under slagordet "Gi en leu til Ateneet!", er byens juvel: en nyklassisistisk rotunde hvis konsertsal er omkranset av en freske som forteller hele Romanias historie, og hjem for George Enescu-filharmonien. Lydguidene på denne strekningen dekker både glansen og skuddene.

București er grønnere enn ryktet tilsier. Cișmigiu-hagen, anlagt på 1840-tallet, er byens eldste park og dens kjæreste – en innsjø for roing om sommeren og skøyter om vinteren, sjakkspillere under platanene. Lenger nord omkranser den enorme Kong Mihai I-parken Herăstrău-sjøen, og i utkanten ligger friluftsmuseet Nasjonalt landsbymuseum, grunnlagt i 1936 av sosiologen Dimitrie Gusti, der over 300 bondehus, trekirker og vindmøller ble demontert rundt om i Romania og gjenreist her, landsby for landsby. Parkens sørlige port er Arcul de Triumf, steinbuen fra 1935 til minne om Romanias soldater i første verdenskrig.

For selve kommunisttiårene, dra til det grønne Primăverii-strøket og Ceaușescus hus, den overraskende forstadsaktige villaen der diktatoren og kona Elena bodde med bad med gullkraner, vinterhage og privat kino – et guidet innblikk i hvordan regimet levde mens byen sto i kø for brød. I nærheten, på Kiseleff-veien, står Den frie presses hus, det stalinistiske tårnet som en gang trykte hver eneste avis staten tillot. Lydguidene her knytter sammen epokens to ansikter: propagandaen og den private luksusen.

Sentrale București er kompakt nok til å gå fra Piața Unirii gjennom gamlebyen og opp Calea Victoriei til Revolusjonsplassen på under en time; metroen (M1–M5) forbinder Unirii, Universitate, Piața Victoriei og Aviatorilor ved Kong Mihai I-parken. Sen vår, tidlig sommer og september er de mildeste månedene; juli og august kan bli varme. București er også porten til dagsturer til Peleș-slottet i Sinaia og de transilvanske byene Brașov og Bran, hver noen timer unna med tog.