Bergen

Rekken av skjeve, fargerike gavler langs østsiden av havnen er Bryggen, på UNESCOs verdensarvliste siden 1979 og grunnen til at de fleste kommer hit. Hansakontoret ble opprettet her rundt 1350 og ble ikke lagt ned før i 1754; bak fasadene rommet de smale tregangene og de stablede pakkhusene en gang tørrfisk og korn. Brann har herjet kaien gang på gang (1702 var den store, og 1955 den siste), men planløsningen er middelaldersk, og steinkjellerne går tilbake til 1400-tallet. Lytt til guiden om Bryggen mens du går gjennom smugene, og gå så dypere på Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, der de tyske kjøpmennene bodde, spiste og holdt sine forsamlinger, og på Bryggens Museum, bygget på grunnen brannen i 1955 ryddet og fullt av det utgravningene fant under, inkludert de berømte runeinnskriftene.

Ved enden av kaien blir byen kongelig. Bergenhus festning har voktet innseilingen til havnen siden 1240-årene, da Bergen var Norges hovedstad; innenfor murene står Håkonshallen, kong Håkon Håkonssons store gildehall i stein, og Rosenkrantztårnet, et renessansetårn bygget rundt en middelaldersk kjerne. Noen skritt tilbake mot Bryggen ligger Mariakirken, byens eldste bygning, en romansk kirke fra 1100-tallet som senere ble hansakjøpmennenes egen sognekirke. Audioguidene her tar opp tråden kaien begynte på: hvordan en fiske- og handelsby ble kongesete, og deretter en tysk enklave på norsk jord.

Ingen besøk er komplett uten en tur opp. Fløibanen går fra tre minutters gange bak Fisketorget og klatrer opp til Fløyen, rundt 320 meter over havet, på seks minutter; på toppen venter den klassiske postkortutsikten over havnen og fjorden, en kafé, en trollskog for barna og merkede stier som tar deg tilbake til byen på en rolig time. Ulriken er det høyeste av de syv fjell, mer ulendt og nås med taubane, med et bredere panorama ut mot øyene og det åpne havet. Begge toppene er et fint sted å høre byens historie fortalt ovenfra.

Fisketorget ved den indre havnen har drevet handel i århundrer og er et av Norges mest besøkte markeder: i dag serverer bodene fiskesuppe, grillet laks og kongekrabbe side om side med frukt og blomster, og ja, prisene matcher omgivelsene. Bak torget åpner Torgallmenningen seg, den brede hovedplassen som gir Bergen sitt borgerlige hjerte, og en kort spasertur videre ligger KODE-kunstmuseene rundt Lille Lungegårdsvannet. Rasmus Meyer, KODEs samling av norsk kunst, har en av de beste gruppene med Edvard Munch-malerier utenfor Oslo.

Bergens mest berømte sønn er komponisten Edvard Grieg, og villaen hans på Troldhaugen, en kort tur sør for sentrum, er byens mest gripende museum. Edvard og Nina Grieg fikk huset ferdig i 1885 etter tegninger av fetteren hans, arkitekt Schak Bull; den lille komponisthytten ser fortsatt ut over Nordåsvannet, parets aske hviler i en gravkammer i fjellet like ved, og Troldsalen huser konserter gjennom sommeren og høsten. På veien ligger Fantoft stavkirke, en tro gjenoppbygging av en middelaldersk trekirke som ble ødelagt i en påsatt brann i 1992, mørk og tjæret mellom furuene.

Bergen er der fjordreisene begynner. Den smale Nærøyfjorden, på UNESCOs verdensarvliste, er den dramatiske, med stupbratte vegger som faller ned i vann som stedvis er knapt 250 meter bredt; den klassiske dagsturen kombinerer båt på fjorden med Flåmsbana, som klatrer fra fjordbygda Flåm til Myrdal på Bergensbanen forbi fosser og hårnålssvinger i fjellsiden. Sør for byen er den bredere Hardangerfjorden frukthageland, på sitt vakreste i blomstringstiden i mai.

Sentrum kan gås til fots, og Bybanen går fra byen til Troldhaugen, Fantoft og flyplassen. Bergen er endestasjon for Bergensbanen fra Oslo og Norges travleste havn, med kystruteskipene og over 300 cruiseanløp i året. Pakk regntøy fremfor paraply, regn med at himmelen skifter to ganger på en ettermiddag, og husk at regnet er nettopp grunnen til at gavlene er malt så sterkt.