Kotor ligger i den innerste folden av Kotorbukta, en druknet elvedal der Adriaterhavet trenger dypt inn mellom fjell som reiser seg nesten loddrett fra vannet. Selve byen er en kompakt trekant av stein: en middelaldersk gamleby lukket inne bak venetianske murer, med en festningslinje som klatrer 280 meter opp klippen bak den. UNESCO førte hele buktområdet opp på listen sin i 1979, samme år som et jordskjelv rystet byen kraftig, og restaureringen siden har holdt den nesten slik den så ut da Venezia styrte her fra 1420 til 1797.
Det er et sted som belønner den som senker tempoet. Smugene er for smale for biler og for kronglete til at et kart er til særlig nytte, så den beste veien inn er å la en audioguide føre deg plass for plass, port for port, med historien om hvert landemerke fortalt der du står. Det meste av det som betyr noe, ligger noen få minutters gange unna; resten, fra festningen ovenfor til øyene og fjellandsbyene lenger ute, er en kort stigning eller en kort kjøretur unna.
Gjennom Sjøporten inn i gamlebyen
Alt begynner ved Sjøporten, hovedinngangen som ble hugget i 1555 og fortsatt bærer den venetianske løven. Gå gjennom, og du står på Trg od Oružja, Våpenplassen, der byens gamle Klokketårn har stått siden 1600-tallet, med sokkelen en anelse skjev etter skjelvet i 1979. Herfra folder gamlebyen seg ut som en labyrint av palasser, kapeller og bittesmå plasser, og audioguiden til hvert av dem forklarer hvem som bygde det, og hvorfor familiene Buća, Pima og Drago kjempet så hardt om de fineste fasadene.
Katedralen og kirkene i Kotor
Sankt Tryphon-katedralen ble innviet i 1166, noe som gjør den eldre enn mange av Europas mer storslåtte katedraler, og de to klokketårnene er gamlebyens landemerke. Kotors andre kirker er mindre, men forteller byens blandede historie: den romanske Sankt Lukas-kirken, som i århundrer tjente både katolske og ortodokse menigheter, ligger på samme plass som den ortodokse Sankt Nikolas-kirken med sine svarte kupler. Hver har sin egen audioguide, så du kan høre historien om relikviene, ikonene og byens to trosretninger på noen få minutter rett ved dørstokken.
Murer, porter og klatringen opp til San Giovanni
Bymurene i Kotor løper 4,5 kilometer rundt og over byen, opptil 20 meter høye, og turen langs dem opp til festningen San Giovanni er det aller beste du kan gjøre her. En svingete sti med rundt 1 350 trinn passerer den lille Vår Frue av Helbredelsen-kirken, bygd i 1518, før den når vollene og utsikten over hele bukta. Nedenfor vokter Elveporten fra 1540 og den eldre Gurdić-porten adkomsten fra nord og sør, og audioguiden på murene forteller hvordan dette venetianske systemet holdt osmanerne ute i fire århundrer.
Museer, markeder og kattene i Kotor
Sjøfartsmuseet i Kotor, som holder til i Grgurina-palasset, følger sjøfartstradisjonen som gjorde denne lille byen til en av Adriaterhavets viktigste havner. Kattemuseet i Kotor hedrer byens ekte maskoter: katter er overalt på steintrappene, og de lokale tar vare på dem som byens symbol. Rett utenfor murene selger matmarkedet i Kotor ved havna røkt skinke, ost og fikener fra landsbyene rundt.
Perast og Vår Frue av Klippen
En kort kjøretur langs bukta bringer deg til Perast, en barokk by med én gate, der palassene tilhørte skipskapteinene som en gang seilte for Venezia. Fra sjøfronten går båter over til Vår Frue av Klippen, en kunstig holme som lokale sjøfolk begynte å bygge i 1452 ved å slippe steiner rundt et skjær der et ikon var blitt funnet. Hver 22. juli fører skikken fašinada tradisjonen videre, og kirken på øya rommer sekstiåtte malerier av Tripo Kokolja og et votivteppe som en kvinne fra Perast brukte tjuefem år på å brodere, delvis med sitt eget hår. Audioguiden forteller den historien mens båten din nærmer seg øya, med naboen, den sypresskledde holmen Sankt Georg, ved siden av.
Opp serpentinveien til Lovćen og Njeguši
Kotor-serpentinen, en gammel østerriksk-ungarsk vei, snor seg opp fjellsiden bak byen i en lang rekke hårnålssvinger, og hver sving åpner en videre utsikt over bukta. Øverst ligger Njeguši, landsbyen der Montenegros kongelige Petrović-dynasti ble født, og der landets beste spekeskinke modnes. Bortenfor reiser Lovćen nasjonalpark seg opp til Petar II Petrović-Njegoš-mausoleet på toppen av Jezerski vrh, 1 657 meter over havet, hvilestedet til Montenegros dikterfyrste, bygd i 1971 på stedet han selv valgte. På en klar dag ser du halve Montenegro fra terrassen, og audioguiden til mausoleet forklarer hvorfor denne ene mannen fortsatt betyr så mye for landet.
Slik kommer du deg rundt
Kotor er liten nok til å krysses til fots på ti minutter, og gamlebyen er bilfri. Turen opp til festningen tar en time eller to og krever vann og skikkelige sko. Perast er et kvarter unna med buss eller taxi, og båtene til øyene går fra kaia der. Til Lovćen og Njeguši er leiebil eller en utflukt det praktiske valget; serpentinen er smal, og utsikten nytes best i lavt tempo.