Budva er den eldste byen på Montenegros kyst og den travleste strekningen av landets Riviera: en venetiansk gamleby bak murer på en liten halvøy, omkranset av strender som strekker seg kilometervis i begge retninger. Illyrere slo seg ned på neset for rundt 2 500 år siden, grekere handlet herfra, Roma la garnison her, og Venezia holdt byen i nesten fire århundrer (1420–1797) og etterlot de honningfargede vollene, Citadela og de trange smugene du fortsatt går i i dag. Så, den 15. april 1979, jevnet et jordskjelv nesten alt innenfor murene med jorden — bare åtte av rundt 400 bygninger kom uskadd gjennom — og en åtte år lang restaurering, fullført i 1987, bygde byen opp igjen stein for stein. Nettopp den lagdelte historien er det audioguidene for turer på egen hånd her er til for: hver severdighet på denne siden har sin egen fortelling, så du kan vandre fra gamlebyens port til et kloster i åsene og la hvert sted forklare seg selv når du kommer fram.
Budvas gamleby er det naturlige stedet å begynne, og resten av Rivieraen — Mogrens viker, den lange Slovenska-stranden, øya Sveti Nikola og den befestede lille øya Sveti Stefan lenger sør — folder seg ut derfra langs én sammenhengende kyststi. Busser, vanntaxier og strandpromenaden binder alt sammen; det meste av det som følger ligger en spasertur eller en kort kjøretur fra hverandre.
Innenfor murene: Citadela og vollene
Gamlebyens seks porter leder deg inn i et rutenett av steinsmug som knapt er brede nok for to. Gå inn gjennom Porta di Terra Ferma — Velja Vrata, eller Storporten — og klatre mot den sørlige spissen, der Citadela Budva reiser seg over havnen. Først nevnt i 1425 var den i tre århundrer Venezias militære og administrative sete og ble senere ombygd under Østerrike; i dag rommer de 160 meter lange vollene et lite museum, et bibliotek med sjeldne sjøkart og en friluftsscene som siden 1987 har vært vertskap for sommerfestivalen Teaterbyen. Vandringen på bymuren lar deg gå rundt byen oppå festningsverkene, med øya Sveti Nikola flytende ute i havet og hele Rivieraen som bøyer seg sørover. Tilbake på gateplan forankrer Budva bymuseum historien i gjenstander: hellenistisk gull, romersk glass og de sjeldne hjelmene av illyrisk type gravd fram fra nekropolen like utenfor porten.
Kirkeplassen
En liten plass under Citadela rommer fire gudshus skulder ved skulder — Kirkeplassen, eller Trg između crkava. Johannes døperens kirke, Budvas katolske domkirke, er den med det 36 meter høye klokketårnet som dominerer hvert fotografi; inne står det ærede ikonet av Budvas madonna innfelt i et mosaikkalter av Ivo Dulčić. Rett overfor gløder den ortodokse Treenighetskirken (1804) med blå og gullfargede veggmalerier og en mosaikk av Rubljovs Treenighet over døren. Klemt mot murene ligger den lille Jomfru Marias kirke — Santa Maria in Punta, datert til 840 og en av de eldste kirkene ved Adriaterhavet — og ved siden av den Sankt Sabbas den helligedes kirke fra 1100-tallet, som i århundrer tjente både katolske og ortodokse menigheter.
Langs klippestien til Mogren
Forlat gamlebyen på havnesiden, og en sti klamrer seg til fjellet vestover. På en avsats over vannet står Budvas ballerina — slett ikke en danser, men billedhuggeren Gradimir Aleksićs bronse av den jugoslaviske gymnasten Olga Kalivoda, som trente på denne stranden på ferie i 1962 og ble byens uoffisielle symbol. Ti minutter videre faller stien ned til Mogren-stranden: to viker med gyllen sand under stupbratte klipper, bundet sammen av en tunnel gjennom fjellet. Høyt over dem byr ruinene av Fort Mogren — et østerriksk-ungarsk batteri fra 1800-tallet — på den beste utsikten tilbake over den murkransede byen.
Slovenska Plaža, marinaen og Sveti Nikola
Øst for murene retter kysten seg ut i Slovenska Plaža, 1,6 kilometer stein- og sandstrand med en promenade av kafeer og barer bak — Budvas stue om sommeren. Marina Budva ligger mellom gamlebyen og stranden, der yachter deler kaia med vanntaxiene som går den ene kilometeren ut til øya Sveti Nikola, Montenegros største øy. Lokalbefolkningen kaller den Hawaii på grunn av vannets farge; det står en Sankt Nikolas-kirke fra 1500-tallet på nordkysten og en rekke stille steinstrender rundt resten.
Sveti Stefan og Paštrovići-kysten
Sør for Budva løper Rivieraen gjennom Bečići — hvis to kilometer lange strand vant en Grand Prix som Europas fineste på en utstilling i Paris i 1935 — og forbi Kamenovo og fiskerlandsbyen Pržno til postkortet som selger Montenegro: øya Sveti Stefan, en befestet fiskerlandsby tilhørende Paštrovići-klanen, først nevnt i 1442, gjort om til hotell i 1960 og i dag et Aman-resort stengt for ikke-gjester. Du kan fortsatt ta den inn fra stranden, og historien om klanen, kirken og jetset-årene fortelles i audioguiden. På fastlandet rett overfor var Park Miločer den kongelige sommerresidensen på 1930-tallet, en botanisk park av sedrer, eukalyptus og mimoser over Kraljičina Plaža, Dronningstranden — en skjermet halvmåne som i sesongen er forbeholdt hotellets gjester, men synlig fra kyststien til Pržno.
Klostre i åsene
Paštrovićis innland er strødd med små ortodokse klostre, de fleste en kort kjøretur over kystveien. Podmaine kloster, i skråningen bak Budva, er fra 1400-tallet og huser to kirker med bysantinske fresker. Over Sveti Stefan var Praskvica kloster Paštrovićis åndelige sentrum og har navnet sitt etter den ferskenduftende kilden ved siden av. Lenger sør sitter Reževići kloster på en terrasse over havet, med vegger malt med middelalderske fresker og en gårdsplass i skyggen av oliventrær.
Petrovac ved Rivieraens sørlige ende
Der Budva-rivieraen slutter, byr Petrovac på en roligere utgave av samme kyst: en bukt med rød sand lukket av et lite venetiansk fort, Kastio-borgen, som en gang voktet havnen og nå tjener som utsiktspunkt og friluftsscene. En kort sti over neset fører til Lučice-stranden, en furukranset vik, og videre til Buljaricas lange ville strand og dens våtmark — så langt fra folkemengdene på Slovenska Plaža som Rivieraen kommer, og et godt siste kapittel for audioguidene når gamlebyen er unnagjort.