Jakarta

Merdeka-plassen ble planlagt som republikkens symbolske hjerte, og kantene leses fortsatt som en erklæring om hva den unge nasjonen ville være. På det nordøstlige hjørnet står Istiqlal-moskeen, nasjonalmoskeen, åpnet i 1978 og tegnet av Friedrich Silaban, en kristen arkitekt som vant konkurransen; den 45 meter høye kuppelen nikker til året 1945, og besøksporten vender rett over gaten mot den nygotiske Vår Frue av Himmelfartens katedral – de to er nå til og med knyttet sammen av en underjordisk Vennskapstunnel. På vestsiden huser Indonesias nasjonalmuseum landets store arkeologiske og etnografiske samling i en bygning fra kolonitiden som lokalbefolkningen fortsatt kaller Elefantbygningen. Hver har sin egen audioguide, så du kan gå rundt plassen og la bygningene forklare seg selv én etter én.

En kort tur nordover, og byen bytter århundre. Jakartas gamleby (Kota Tua) er det som er igjen av Det nederlandske ostindiske kompaniets Batavia, grunnlagt i 1619 etter at VOC ødela den tidligere byen Jayakarta. Sentrum er Taman Fatahillah, det gamle bytorget, oppkalt etter Demak-kommandanten som erobret havnen i 1526. Det tidligere rådhuset på sørsiden er i dag Jakartas historiske museum, og audioguiden bruker det som omdreiningspunkt for hele bydelen – guvernørene som styrte fra øverste etasje, fangehullene under, epidemiene som til slutt tømte den gamle byen. Rundt torget ligger Wayang-museet med sine skyggedukker på stedet for Jan Pieterszoon Coens grav, marmorhallene i Museum Bank Indonesia i den tidligere De Javasche Bank, og Café Batavia, en restaurert bygning fra 1830-årene der den koloniale stemningen serveres sammen med kaffen. Bydelen ble erklært kulturarv i 1972, overlatt til forfall i tiår og endelig gjenopplivet mellom 2005 og 2022 – derfor ser den så nyskrubbet ut i dag.

Fortsett nordover langs Kali Besar-kanalen, og du når stedet der Jakarta begynte. Sunda Kelapa havn var Sunda-kongerikets havn allerede på 1300-tallet, og i dag er den fortsatt en arbeidende havn der phinisi-skonnerter av tre laster frakt til de ytre øyene omtrent som de har gjort i århundrer. VOCs krydderlagre fra 1600-tallet ved siden av huser nå Museum Bahari (Sjøfartsmuseet), og ved selve kanalen står Toko Merah, generalguvernør van Imhoffs røde mursteinspalé fra 1700-tallet. Disse tre stoppene knyttes sammen til én audiovandring: havnen, lagerhusene som matet den, og huset til mannen som ble rik på dem.

Vest for det gamle torget pekte VOC ut et kinesisk kvarter i 1741, og det har aldri flyttet. Chinatown Kawasan Pancoran Glodok er et tett virvar av medisinbutikker, nudelboder og elektronikkarkader, og audioguiden leder deg gjennom smugene til Petak Sembilan-markedet og videre til de røkelsesmørke gårdsrommene i Dharma Bakti-tempelet, et av byens eldste kinesiske templer. Det er det beste stedet i Jakarta for å forstå hvordan kinesisk, betawisk og nederlandsk historie smeltet sammen til byens egen kultur – og for å spise.

Sør for Merdeka-plassen blir hovedstaden 1900-tall. Menteng ble anlagt på 1910-tallet som en hageby-forstad for den koloniale middelklassen, og de trekransede gatene med art deco-villaer er fortsatt byens mest elegante spaserområde. Veien sørover fører til Selamat Datang-monumentet ved Hotel Indonesia-rundkjøringen, den vinkende velkomststatuen Sukarno bestilte til De asiatiske leker i 1962, nå omkranset av glasstårnene i forretningsdistriktet. Lenger vest viser Museum MACAN moderne og samtidig indonesisk kunst side om side med internasjonale navn – en påminnelse om at Jakarta også er en av Asias mest livlige samtidskunstscener.

Jakartas egne innbyggere tilbringer helgene ved vannet eller i parkene. Ancol Taman Impian på nordkysten er en vidstrakt sjøfront med strender, et kunstmarked, et akvarium og fornøyelsesparken Dufan. I øst ble Taman Mini Indonesia Indah tenkt som et kulturelt utstillingsvindu for hele øyriket, med tradisjonelle hus i full størrelse fra hver provins rundt en innsjø formet som Indonesias kart – den enkleste måten å få et glimt av Papua, Toraja og Bali på én ettermiddag. I sør byr Ragunan dyrepark på skygge og orangutanger i en enorm grønn park.

Jakartas trafikk er legendarisk, så planlegg etter bydel heller enn avstand. MRT går nord–sør fra Bundaran HI gjennom Menteng og forretningsdistriktet; TransJakartas bussfelt dekker langt mer av byen, inkludert Kota Tua, og samkjøringsapper er billige til alt annet. Hver av bydelene over kan utforskes til fots når du er fremme, og det er slik audioguidene er ment å brukes – last dem ned, legg bort telefonen og lytt.