Zagreb

Fra plassen er det en kort stigning opp til Kaptol, den gamle kirkebyen. Midtpunktet er Zagreb-katedralen, byens høyeste bygning, hvis nygotiske tvillingspir reiste seg etter at et jordskjelv i 1880 ødela mye av den middelalderske bygningen. Like nedenfor har de røde parasollene på Dolac-markedet gitt det kallenavnet «Zagrebs mage»: et marked i flere nivåer der bønder fra hele Kroatia selger grønnsaker, ost og honning, med en blomsteravdeling i kanten. Offisielt holder det åpent til midt på ettermiddagen, men de fleste bodene er utsolgt ved middagstid, så kom tidlig.

Den andre høyden er selve øvre by – Gradec, den befestede borgerbyen. Gå inn gjennom Steinporten, den eneste bevarte middelalderporten, der et Maria-kapell trekker folk som stopper for å tenne et lys. Noen gater videre ligger St. Markus-kirken, umiddelbart gjenkjennelig på det fargerike teglsteinstaket med Kroatias, Dalmatias og Slavonias våpenskjold på den ene siden og Zagrebs på den andre; den vender mot plassen der det kroatiske parlamentet og regjeringen holder til. I sørkanten står Lotrščak-tårnet, fullført i 1266 for å vokte byporten. Navnet kommer fra latin for «tyveklokke», som fra 1646 ble ringt for å varsle at portene stengte. I dag avfyres Grič-kanonen fra vinduet i fjerde etasje hver dag klokken tolv, et ritual holdt siden nyttårsdag 1877 – still klokken etter den. Ved siden av tårnet pendler kabelbanen Uspinjača, en av verdens korteste, mellom de to byene, og den trekantede Strossmayer-promenaden går langs den gamle sørmuren med den beste utsikten over takene i nedre by. I nærheten gjør Museet for brutte forhold donerte hverdagsgjenstander om til overraskende rørende historier om kjærlighet og tap. Bli til kvelden: øvre by er fortsatt opplyst av gasslykter.

Mellom de to høydene rant bekken Medveščak, der garvere og møllere en gang arbeidet. Bekken er borte, og Tkalčićeva-gaten følger nå løpet dens som Zagrebs store kafégate, med de lave verkstedhusene gjort om til barer, kakebutikker og butikker. Den lille brogaten som krysser den, Krvavi Most – «Den blodige bro» – minner om slagsmålene mellom Kaptol og Gradec som ga stedet navnet.

Nedenfor høydene ble nedre by anlagt i tiårene etter 1880, da Zagreb fikk det rutenettet av bulevarder og plasser som den har i dag. Ryggraden er en kjede av parker som begynner med Zrinjevac-parken, med platantrær, fontener, smijernspaviljong og en gammel værstasjon, og fortsetter sørover forbi den gule Kunstpaviljongen i Zagreb til jernbanestasjonen. Mot vest troner Det kroatiske nasjonalteatret på sin egen plass i habsburgsk gult, og Mimara-museet like ved rommer en av regionens største private kunstsamlinger. Dette er Zagreb på sitt mest wienske – lutter praktfulle fasader, gallerier og kaffehustempo.

Tre steder utenfor sentrum er verdt trikketuren. Mirogoj-kirkegården, tegnet av Hermann Bollé, regnes blant Europas vakreste gravplasser for sine eføykledde arkader, kupler og fint skulpterte gravmæler. Maksimir-parken, åpnet i 1794, er den eldste offentlige parken i Sørøst-Europa, et landskap i engelsk stil med innsjøer, enger og paviljonger fra 1800-tallet. Og bak hele byen reiser Medvednica naturpark seg, der toppen Sljeme gir Zagrebs innbyggere helgeturer og vinterski, med middelalderfestningen Medvedgrad i skråningene.

Zagrebs sentrum er flatt bortsett fra øvre by, og nesten alt i denne guiden ligger innenfor en halvtimes gange fra Ban Jelačić-plassen. Blå trikker dekker nedre by og når Mirogoj, Maksimir og Jarun-sjøen; kabelbanen sparer deg for stigningen til Gradec. Desember bringer julemarkedet til Zrinjevac, og om sommeren tømmes byen mot kysten – som er nøyaktig når kafeene og terrassene er på sitt mest avslappede.