Donostia-San Sebastián er en liten baskisk by med et enormt rykte: en halvmåne av hvit sand klemt inn mellom to grønne nes, Urgull og Igeldo, på Spanias atlantiske nordkyst. Det er et badested med ekte historie (den spanske kongefamilien tilbrakte somrene her fra 1890-årene), en by som brant nesten helt ned i 1813 og bygde seg opp igjen med rette gater og nyklassisistisk orden, og etter alminnelig enighet et av de beste stedene i verden å spise. Den er også kompakt nok til å utforske i eget tempo med lydguider: hvert eneste landemerke nevnt nedenfor har sin egen, så du kan gå fra strand til gamleby til bakketopp og høre historien om hvert sted når du kommer fram til det.
Begynn med La Concha-stranden, motivet på hvert postkort. De to kilometerne med sand buer fra havnen til Ondarreta-enden, kantet av det hvite rekkverket og promenaden som Belle Époque-planleggerne anla for spaserturer med hatt og parasoll. Still deg ved vannkanten, og hele byen ordner seg rundt deg: øya i bukta, de to åsene, de kremfargede terrassene langs sjøfronten.
Gamlebyen, gjenoppbygd etter brannen
I august 1813 plyndret og brente anglo-portugisiske tropper som beleiret den franske garnisonen byen; bare én gate overlevde, og den heter i dag 31 de Agosto Kalea til minne om datoen. Gamlebyen (Parte Vieja) som erstattet ruinene er et tett rutenett av rette gater som i dag rommer den tetteste konsentrasjonen av pintxo-barer i Baskerland. I hjertet ligger Plaza de la Constitución, en gang brukt som tyrefekterarena, og derfor bærer balkongene fortsatt malte numre: de ble solgt som sitteplasser. Hovedbygningen med arkader var rådhus fram til 1947. Noen skritt unna lukker den barokke Koruko Andre Mariaren basilika (Santa María del Coro) utsikten nedover hovedgaten, den gotiske Sankt Vincent-kirken er byens eldste bygning, og Bretxa-markedet forsyner nabolagets kjøkken med ost, fisk og txakoli. San Telmo-museet, grunnlagt i 1902 og det eldste museet i Baskerland, holder til i et dominikanerkloster fra 1500-tallet ved foten av Urgull og forklarer baskisk kultur fra forhistorisk tid til i dag.
Urgull, havnen og Akvariet
Den skogkledde åsen Urgull reiser seg rett opp fra gamlebyen, og stiene klatrer forbi gamle bastioner til Motako Gaztelua, borgen fra 1100-tallet som voktet byen i århundrer. Den krones av den 12 meter høye Jesu hjerte-statuen, Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, fullført i 1950 og synlig fra hver strand. Nedenfor gjemmer den lille fiskehavnen Donostiako Portua seg i le av åsen, med kaikantens restauranter som griller dagens fangst; helt ytterst tar Aquarium San Sebastián, åpent siden 1928, deg gjennom en 360-graders tunnel i et basseng på 1,8 millioner liter.
Belle Époque-sjøfronten
Da festningsmurene falt i 1863, vokste byen ut i en elegant ny bydel, og hoffets ankomst gjorde den til Spanias mest fasjonable sommerbadested. Rådhuset i Donostia-San Sebastián begynte livet i 1887 som Grand Casino; se nøye etter, så finner du fortsatt kulehull fra borgerkrigen i fasaden. Blomsterbedene, Alderdi Eder-parken, åpner seg mot bukta. På den andre siden av Boulevarden danner Victoria Eugenia-teatret og Hotel María Cristina, begge åpnet i 1912, et matchende par ved elvebredden, mens det nygotiske spiret på Buen Pastor-katedralen i San Sebastián, Gipuzkoas største kirke og katedral siden 1953, forankrer handlegatene bak. Dronning María Cristinas eget sommerpalass, Miramar Jauregia, ligger på neset som skiller La Concha fra Ondarreta, med plener åpne for publikum siden 1972, og det tidligere kongelige badehuset på stranden er i dag spaet La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, Vindkammen og Monte Igueldo
Bortenfor Miramar er Ondarreta-stranden roligere og mer lokal, med de lave husene i Antiguo-bydelen i ryggen. Ytterst løper promenaden ut på svabergene der Eduardo Chillida og arkitekten Luis Peña Ganchegui satte Vindkammen: tre ti tonn tunge stålklør sveiset inn i granitten, med blåsehull i belegget som skyter sjøsprøyt til værs når dønningen er høy. Herfra drar Monte Igueldo-kabelbanen, Baskerlands eldste kabelbane i drift siden 1912, deg opp til Monte Igueldo, der en gammeldags fornøyelsespark og det aller beste panoramaet over bukta deler toppen. Ute i vannet har Santa Clara-øya en bitte liten strand, et fyrtårn og båtforbindelse fra havnen om sommeren.
Over elva: Gros, Kursaal og Tabakalera
Kryss Urumea, og stemningen skifter. Gros er surfernes bydel, og Zurriola-stranden tar den åpne atlanterhavsdønningen rett imot. På sanden står Kursaals to gjennomskinnelige glasskuber, Rafael Moneos kongressenter åpnet i 1999, som hver september blir hovedscenen for San Sebastiáns internasjonale filmfestival. Innover i landet er den tidligere tobakksfabrikken Tabakalera (1913–2003) i dag et senter for samtidskultur med utsiktspunkt på taket, og den skogkledde Cristina Enea-parken er byens roligste grønne tilfluktssted.
Pintxos, txakoli og når du bør komme
Baskerland hevder å ha verdens høyeste tetthet av Michelin-stjerner, men hverdagsgeniet ligger i barene: disker stablet med pintxos, perlende txakoli skjenket fra høyden og torsdagskveldens pintxo-pote-runde. Gamlebyen og Gros er de to store pintxo-rutene. September bringer filmfestivalen og varmt hav; 20. januar er det Tamborrada, når hele byen trommer natten gjennom. Ta med appetitt og et par hodetelefoner.