Heidelberg

Rundt en million mennesker i året går opp til Heidelberg slott, residensen til kurfyrstene av Pfalz inntil krigene mot Frankrike på slutten av det syttende århundre etterlot det som en ruin ingen gjenreiste. Den forsømmelsen viste seg å bli dets lykke: siden tidlig på 1800-tallet har de sønderskutte tårnene og steingalleriet med forfedre på Friedrichs fløy vært synonymt med tysk romantikk. Inne på borggården rommer Fatbygningen Det store fatet, en vintønne på rundt 220 000 liter, og Det tyske apotekmuseet følger århundrer med apotekerhåndverk i slottets hvelvede rom. Hvert av dem har sin egen audioguide, så ruinen leses som en rekke kapitler snarere enn ett enkelt fotostopp.

Nedenfor slottet er Den gamle broen — egentlig Karl-Theodor-Brücke, bygd i 1788 under kurfyrsten den er oppkalt etter — den klassiske rammen for slottsutsikten. Ved byporten sitter den bronsestøpte Brückenaffe, en ape som holder et speil og peker på baken sin, en lun oppfordring til selvransakelse; lokal overlevering sier at berører du fingeren hans, kommer du tilbake til Heidelberg. Kryss til den andre bredden, og Neckarwiese åpner seg, en lang elveslette der hele byen ser ut til å ha piknik og grille på varme kvelder, med slottet lysende på motsatt side.

Gamlebyen henger på én ryggrad: Hauptstraße, omtrent 1,6 kilometer bilfri gate, ofte kalt Europas lengste gågate, som går fra Bismarckplatz til triumfbuen Karlstor i østenden, som borgerne ga i gave til kurfyrst Karl Theodor. Midtveis samler Heidelberger Marktplatz — den eldste av byens tre plasser — seg rundt Heiliggeistkirche, en kirke med røtter i det trettende århundre, der skipet var delt av en mur mellom katolikker og protestanter fram til 1936; 208 trinn fører opp i tårnet til en plattform over takene. Noen gater videre forteller Alte Universität og Studentenkarzer om universitetets mindre verdige side: studenter som oppførte seg dårlig, som regel etter drikking, sonet fra noen dager til noen uker i fengselet og dekket veggene med graffiti, silhuetter og skryt som fortsatt finnes. Audioguidene her er de du bør spare til en rolig ettermiddag.

Fra Den gamle broen stiger de bratte, svingete brosteinene i Schlangenweg opp nordbredden til Philosophenweg, en rundt to kilometer lang terrassesti anlagt i sin nåværende form mellom 1837 og 1841 og vandret av dikterne Hölderlin og Eichendorff — selv om navnet hedrer studentene som kom hit for å beile og krangle, ikke de berømte tenkerne. Sørvendte tørrmurer fanger nok varme til firfisler, villbier og mispeltrær, og utsikten tilbake mot slottet er byens beste. Fortsett opp Heiligenberg, og du når ruinen av Michaelskloster Heiligenberg, et middelalderkloster, og Thingstätte Heidelberg, et friluftsamfiteater for 20 000 bygd av nazistene på 1930-tallet og i dag et urovekkende, gratis tilgjengelig levn i skogen.

Heidelberger Bergbahnen går fra Kornmarkt: den nedre, moderne strekningen når slottet og Molkenkur på rundt to minutter, og den øvre linjen — en av Tysklands eldste elektrisk drevne fjellbaner — fortsetter til toppen av Königstuhl på 567 meter, rundt sytten minutter i alt. På en klar dag rekker utsikten forbi Rhinsletten til Schwarzwald og Vogesene. Det er den enkleste måten å se hele dalen på én gang før du drar ned og går den.

Når været snur, fyller Kurpfälzisches Museum en professorbolig fra 1712 med kunsten og arkeologien fra Pfalz; klenodiet er Tilman Riemenschneiders utskårne Windsheim-alter med De tolv apostlene. Utover det skjuler smugene mellom Hauptstraße og elven byens mindre kirker, gårdsrom og studentkneiper, og det er der audioguidene virkelig gjør nytte for seg.

Heidelbergs hovedstasjon ligger vest for sentrum; trikker og busser går til Bismarckplatz, og derfra kan hele gamlebyen gås til fots. Regn med bakker: slottet, Philosophenweg og Königstuhl innebærer alle ordentlige stigninger, så både fjellbanen og et par gode sko er verdt å ha.