Lisbona ricostruita

I jacaranda fanno ombra alla piccola piazza davanti alle rovine del Carmo, un'oasi di calma sulla collina sopra la città bassa, e sotto di loro una fontana del tardo Barocco sta dentro un portico di pietra retto da quattro pilastri. È il Chafariz do Carmo, costruito nel 1771 per distribuire l'acqua portata dall'acquedotto delle Águas Livres attraverso una galleria sotterranea, la Galeria do Loreto; oggi serve solo da ornamento. La passeggiata comincia quassù e finisce al fiume. Lascia la piazza per la Calçada do Carmo, la stradina che scende verso il Rossio. Per ora, mettiti con la fontana alle spalle: la chiesa gotica senza tetto occupa l'altro lato della piazza.

La Calçada do Carmo ti fa scivolare in discesa tra alte case, quattro minuti di pendio con la città bassa che si intravede davanti. In fondo sbuchi accanto alla stazione del Rossio, la cui facciata neomanuelina fu disegnata da José Luís Monteiro nel 1886 e 1887 e inaugurata nel maggio 1891; cerca le due porte a ferro di cavallo intrecciate; dietro, i treni arrivano da una lunga galleria scavata sotto la città. Poi la piazza vera e propria. Nel 1848 l'ingegnere Eusébio Pinheiro Furtado fece pavimentare il Rossio a onde bianche e nere, omaggio al mare attraversato dai marinai portoghesi. Sei arrivato quando quel pavimento ondulato è sotto i tuoi piedi e l'alta colonna si leva davanti a te, al centro.

L'angolo nord-orientale del Rossio sfocia in una piazza più piccola e disadorna, São Domingos, e la strada sono due minuti lungo la Rua do Amparo. Su questa piazza si vende la stessa bevanda dal 1840: quell'anno un galiziano, Francisco Espinheira, vi aprì A Ginjinha, un minuscolo bar che mesce il liquore di amarena che Lisbona chiama ginja, e l'usanza non è mai cambiata. Cambia anche la luce, dall'ampio respiro del Rossio a uno spazio raccolto e in ombra, con la chiesa arretrata lungo il bordo. La sua facciata di pietra chiara, quasi nuda, è alla tua destra mentre entri.

Di nuovo attraverso le onde del Rossio e dentro la griglia di strade dritte e strette: la Rua dos Sapateiros è la via dei calzolai. Al numero 225 l'Animatógrafo do Rossio aprì come cinema nel 1907, e ne sopravvive la facciata Art Nouveau in legno intagliato con due pannelli di azulejos. La salita alla città alta richiede nove minuti, lungo la Rua do Carmo. Nelle prime ore del 25 agosto 1988 scoppiò un incendio nei magazzini Grandella di questa via, che si propagò a diciotto edifici; Álvaro Siza Vieira diresse la ricostruzione, in gran parte conclusa nel 1999. Arrivi in cima, con la torre di ferro accanto a te e i tetti della Baixa distesi in basso.

Il Chiado prende il nome da un poeta del Cinquecento, António Ribeiro, il cui soprannome significava «stridio»; la sua statua di bronzo è dal 1925 nella piazza più su, sulla collina. Sfiori il margine del quartiere in Rua Garrett, la sua principale via dello shopping, poi scendi per nove minuti di nuovo nella Baixa. Il 5 novembre 1910, un mese dopo la proclamazione della Repubblica, tutte le strade quaggiù con un nome monarchico furono ribattezzate, e la Rua da Prata, parallela alla Rua Augusta, ebbe il nome attuale solo nel 1910. L'ultimo tratto è un'ampia via pedonale con la luce del fiume che cresce in fondo, finché un solo arco di pietra la chiude, con l'apertura che incornicia la piazza oltre.

Sotto l'arco, la città smette di essere fatta di strade. Due minuti, non di più: un incrocio, e poi il lastricato di Praça do Comércio si stende davanti a te, con porticati gialli su tre lati e il Tago a riempire il quarto. Nel portico alla tua sinistra, appena passato, c'è Martinho da Arcada, un caffè fondato nel 1782 che Fernando Pessoa considerava il suo preferito. All'aperto, il vento del fiume ti raggiunge per la prima volta in questa passeggiata. Sei arrivato quando il cavaliere di bronzo sul suo alto piedistallo è di fronte a te e l'acqua luccica alle sue spalle.

Un minuto attraverso la pietra aperta fino all'acqua, ed ecco la fine della passeggiata. Alla tua destra, a ovest lungo la riva, il lungofiume prosegue fino a Cais do Sodré come Ribeira das Naus, l'antico cantiere navale: la seconda fase della sua ricostruzione è stata aperta nel luglio 2014 e ha restituito un bacino di carenaggio, la Doca Seca, accanto a larghe scalinate che scendono nel Tago e che Lisbona tratta come una spiaggia fluviale, benché il bagno sia vietato. Sei venuto da una piazza in cima a una collina fino al margine dell'estuario. Due colonne di marmo stanno in cima a una scalinata che si tuffa dritta nel fiume; siediti sopra di esse se la marea lo permette.