Cannes

All'estremità occidentale della Croisette sorge il Palazzo dei Festival e dei Congressi, il bunker di cemento che ogni primavera diventa per dodici giorni il centro dell'universo cinematografico. Fuori dal periodo del festival potete salire voi stessi la celebre scalinata, e l'audioguida vi racconta chi l'ha salita prima di voi. Proprio accanto, il Chemin des Etoiles sull'Esplanade Pompidou conserva le impronte delle mani di oltre trecento attori e registi impresse nel selciato. Più avanti lungo il boulevard, il Regent Carlton Cannes è il palace hotel della Belle Époque le cui cupole gemelle sono la facciata più fotografata della Riviera e lo sfondo di Caccia al ladro di Hitchcock.

Sopra il porto vecchio si erge Le Suquet, il quartiere più antico di Cannes sul Mont Chevalier, un intreccio di vicoli ripidi e acciottolati, balconi fioriti e piazzette. In cima, il Musée des explorations du monde occupa l'antico castello dei monaci di Lérins e la cappella Sainte-Anne, con collezioni dall'Himalaya, dall'Artico e dall'Oceania e una torre di guardia che si raggiunge salendo 109 irregolari gradini medievali; la ricompensa è l'intera baia distesa ai vostri piedi. Accanto, la chiesa Notre-Dame d'Espérance, costruita tra il Cinquecento e il Seicento, è la parrocchiale del centro storico e la cornice dei concerti estivi sul suo sagrato.

Ai piedi del Suquet, il Marché Forville coperto è dove Cannes fa davvero la spesa: aperto ogni mattina tranne il lunedì, è il posto per la socca, le panisses e il pesce sbarcato a poche centinaia di metri. Da lì la Rue Meynadier, pedonale, corre verso il centro, fiancheggiata da negozi di formaggi, pasticcerie e piccole boutique a prezzi che la Croisette non riconoscerebbe. Concludete all'IGY Vieux-Port de Cannes, dove le tradizionali barche da pesca pointu condividono l'acqua con i superyacht e da cui partono i traghetti per le isole.

Le isole di Lérins sono la traversata in barca di quindici minuti più tranquilla della Riviera. L'Île Sainte-Marguerite, la più grande, è una riserva boscosa di eucalipti e pini d'Aleppo stretta attorno al Fort Royal, dove l'Uomo dalla Maschera di Ferro trascorse undici anni in una cella in cui si può ancora entrare; l'audioguida soppesa le teorie su chi fosse davvero. Al largo della costa nord c'è un museo sottomarino di sei sculture di Jason deCaires Taylor, da visitare gratuitamente con maschera e boccaglio. La più piccola Île Saint-Honorat ospita monaci quasi ininterrottamente dal 410 d.C. circa, e i cistercensi dell'Abbazia di Lérins curano ancora un vigneto di otto ettari, producono miele e il liquore alle erbe Lérina e aprono la loro chiesa ai visitatori.

Cannes è un'ottima base per le gite di un giorno. A venti minuti nell'entroterra, Grasse è la capitale mondiale del profumo dal Settecento, e il Musée International de la Parfumerie ripercorre quattromila anni di fragranze prima della visita alle fabbriche ancora attive. Il borgo collinare di Mougins, tra le due, fu la casa di Picasso negli ultimi anni di vita. A ovest, il Massiccio dell'Esterel di porfido rosso si tuffa nel mare lungo la Corniche d'Or, una delle strade costiere più spettacolari di Francia.

L'aeroporto di Nizza Costa Azzurra si trova a circa 24 km a est, con treni e autobus diretti per la stazione di Cannes, a pochi isolati dalla Croisette. Il centro è pianeggiante e si gira bene a piedi; solo il Suquet richiede una salita. I traghetti per Sainte-Marguerite partono dal Vieux-Port, mentre i monaci gestiscono le uniche imbarcazioni per Saint-Honorat dal molo Albert-Edouard accanto al Palais. Evitate la quindicina del festival a maggio, a meno che non siate qui per quello; giugno e settembre offrono il miglior equilibrio tra calore e spazio.