Od bazara do Galate

Počni uz tramvajsku prugu na Çemberlitaşu, na Divanyolu Caddesi, okosnici starog grada. Ispod asfalta teče Mese, svečana avenija Konstantinopola, nekad obrubljena trijemovima s kolonadama punima dućana; Osmanlije su je preimenovale u Divanyolu, put do Divana, jer su njome u povorci prolazili dostojanstvenici na sjednice vijeća u Topkapı. Ondje gdje stojiš nalazio se kružni forum s dvjema monumentalnim vratnicama i prvom gradskom Senatskom zgradom. Preživio je mali popločeni trg između tramvajskih tračnica i izloga, a šetnja od ovdje vodi kroz bazare do vode. Ne možeš pogriješiti: visok stup tamnoljubičastog kamena, stegnut željeznim obručima, uzdiže se kraj tramvajskog perona.

Prijeđi mali trg; hamam ga dijeli sa stupom. Tramvaji klize uz peron svakih nekoliko minuta, a željezne obruče na kamenu iznad tebe dale su četvrti ime: Çemberlitaş, obručeni kamen. Ovaj kut Divanyolua pripadao je jednoj obitelji. Kompleks Köprülü pokraj tebe, medresa i türbe, osnovan je početkom 1660-ih za velikog vezira Köprülü Mehmed-pašu, koji je umro 1661. i počiva u türbetu; njegov sin Fâzıl Ahmed, veliki vezir nakon njega, dodao je knjižnicu pokraj, prvu samostojeću zgradu knjižnice u Istanbulu, i pokopan je kraj oca. Hamam je niska kamena zgrada plitkih kupola pokraj stupa, s imenom ispisanim iznad vrata.

Vezirhanı Caddesi spušta se od tramvajske ulice prema bazaru, nekoliko minuta trgovina cipelama i zlatarnica. Ime duguje Vezir Hanu uz nju, karavansaraju koji je obitelj Köprülü dodala svom kompleksu pod Fâzıl Ahmed-pašom: svratištu s dvorištem u kojem su trgovci spavali iznad svoje robe, a danas se iznajmljuje kao radionice. Ova je padina rub trgovačkog grada još otkad je forum stajao iza tebe. Završava na ograđenom dvorištu; iznad njega jedna široka kupola i dva vitka minareta, a odmah iza džamije urešena kamena vrata, ulaz u Veliki bazar.

Kroz vrata nebo zamjenjuju oslikani svodovi. Svjetlo postaje toplo, kao od svjetiljke, zrak miriše na kožu i sjaj mjedi, a buka grada utihne u žamor cjenkanja. Kalpakçılarbaşı Caddesi je ulica zlatara, glavna žila bazara, izlog za izlogom zlatnih lančića pod jakim žaruljama; njezino ime podsjeća na izrađivače kalpaka, krznene kape, koji su nekoć ovdje radili. Svaki prolaz nosi ime po nekom zanatu, a Takkeciler Sokağı, u kojoj staješ, pripadala je prodavačima lubanjskih kapica. Stigao si kad uličica poteče uz golem kameni zid s lučnim vratima.

Izađi kroz Yağlıkçılar Sokağı pa u Mercan Caddesi, pet minuta. Natkrivene ulice ustupaju mjesto otvorenima, a padina Mercana mjesto je gdje se bazar prelijeva u grad: četvrt hanova, kamenih svratišta-skladišta u kojima se čuvala roba i odsjedali trgovci. Popis iz 1890. brojao je dvadeset i četiri hana u bazaru; nakon potresa 1894. obnovljeni opseg obuhvaćao je samo devet, a ostali su ostali izvan zidina. Uličice su ovdje veleprodajne: nosači s ručnim kolicima, role tkanine, kutije složene na pločniku. Han prema kojem ideš najveći je od svih, cijeli blok golog kamenog zida. Potraži njegova lučna vrata, skromna za zgradu ove veličine; prolaz iza njih otvara se u dvorišta okružena dvama katovima nadsvođenih arkada.

Deset minuta i prvi pravi uspon, na treće brdo. Uzunçarşı Caddesi, Duga čaršija, slijedi trasu bizantske Makros Embolos, duge ulice s kolonadama koja se spuštala do luka Zlatnog roga, i još uvijek se u njoj trguje: tokarenim drvom, kuhinjskim priborom, garniturama za tavlu, novom i rabljenom odjećom. İsmetiye Caddesi ostavlja tržnicu iza sebe, a buka tone sa svakim korakom dok se uličice sužavaju prema četvrti nazvanoj po džamiji kojoj ideš. Četiri minareta i jedna golema kupola ispunjavaju kraj staze; terasa iza džamije otvara se na cijeli Zlatni rog.

Sada nizbrdo, opet Uzunçarşı Caddesi pa u Tahtakale, veleprodajnu četvrt uglavljenu između brda i vode. Trguje se ovdje još od bizantskih vremena i trguje se i danas, na veliko: tekstilom, staklom, papirnatom robom, začinima, sve na ručnim kolicima kroz uličice jedva dovoljno široke za njih. Kroničar Peçevi bilježi da su prve kavane u gradu otvorene ovdje, u Tahtakaleu, oko 1555., a držala su ih dva trgovca, jedan iz Alepa, drugi iz Damaska. Hasırcılar Caddesi, gdje je postaja, jest Tržnica pletača, nazvana po izrađivačima prostirki koji su ondje radili. Džamija se iz uličice ne vidi: potraži usko stubište koje se uspinje između dućana. Vodi na uzdignuto dvorište, a džamija je sagrađena na terasi iznad tržnice.

Slijedi Hasırcılar Caddesi nekoliko minuta do kraja. Na uglu Tahmis Sokağı stoji red, i razlog je jasan: od 1871., kada je Mehmet Efendi preuzeo očevu trgovinu začinima i ljekovitim biljem i počeo prži kavu, ovaj ugao miriše na kavu, a trgovina i danas prodaje na istom mjestu. Vreće i sanduci nižu se uz rub pločnika, a ručna kolica Tahtakalea ustupaju mjesto turistima s fotoaparatima. Egipatski bazar je dugo kameno pročelje pred tobom, s nizom kupola na krovu; visoka lučna vrata u njemu tvoj su ulaz.

Zaokruži ugao tržnice, dvije minute, i grad se otvara. Eminönü ime duguje eminu, osmanskom carinskom službeniku; ime najvjerojatnije potječe od carinarnica koje su stajale na dokovima, trgovačkog pročelja luke stare kao i sam grad. Sam je trg mlad: nastao je u prvim godinama Republike kada su uklonjene naplatne kućice na kraju mosta Galata. Danas su tu golubovi, prodavači sjemenki, sirene trajekata i huk prometa uz obalu. Kaskada kupola i dva minareta uzdižu se nad trgom, a široko stubište penje se do vrata dvorišta džamije.

Prijeđi obalnu cestu do vode, pa na sam most Galata, deset minuta. Eminönü je jedno od velikih trajektnih čvorišta grada, a pristaništa vrve: brodovi za Üsküdar, za Kadıköy, uz Bospor; brodice sa sendvičima s ribom ljuljaju se pokraj. Voda je Haliç, ušće, od arapskog khaleej; Grci su je zvali Zlatni rog, možda zbog bogatstva koje je prolazilo kroz ovu luku. Suprotna obala je Karaköy, luka još od bizantskih vremena, kada je bio zaseban grad. Znaš da si na mostu kad štapovi za pecanje obrubljuju ogradu, restorani se otvaraju ispod tvojih nogu, a toranj Galata uzdiže se nad drugom obalom.

S mosta u Karaköy, i strm uspon od petnaestak minuta. Bankalar Caddesi bila je financijsko središte kasnog Osmanskog Carstva; sjedište Osmanske banke iz 1892. danas je dom SALT Galate, a avenija je ostala bankarska ulica Istanbula do 1990-ih, kada su se banke preselile u Levent i Maslak. Njezino Camondovo stubište, zavijeno dvostruko stubište između neobaroka i secesije, oko 1870. sagradio je bankar Abraham Salomon Camondo. Više gore, uspon vodi kroz nekadašnju genovsku koloniju, okruženu zidinama i jarkom do 1860-ih; Büyük Hendek Caddesi znači ulica velikog jarka. Na vrhu se otvara mali trg koji ispunjava okrugli kameni toranj sa stožastom kapom. Završavaš među kafićima, blizu Tünela i Karaköya.