Solun

Na prijelazu u četvrto stoljeće car Galerije učinio je Solun carskom prijestolnicom, a njegov građevinski program i danas drži središte grada. Galerijev slavoluk podignut je 298.–299. i posvećen 303. u čast pobjede nad perzijskim kraljem Narsehom; njegovi isklesani stupovi još stoje nad Egnatijom, ulicom koja prati drevnu rimsku cestu. Kratak uspon dalje je Rotonda, sagrađena oko 306., vjerojatno kao carev mauzolej – no Galerije je pokopan drugdje, a velika kupola od opeke stajala je prazna dok je Teodozije nije pretvorio u crkvu. Služila je kao crkva više od tisuću dvjesto godina, 1590. postala je džamija s minaretom, a 1988. upisana je na UNESCO-ov popis. Između njih, iskopani ostaci Galerijeve palače otvoreni su prema ulici. Zajedno su najbolje mjesto na kojem možete čuti kako su se rimski, kršćanski i osmanski život Soluna odvijali u istim zgradama.

Ranokršćanski i bizantski spomenici Soluna, građeni od četvrtog do petnaestog stoljeća, upisani su na UNESCO-ov popis kao cjelina 1988. – više od desetak crkava i samostana, većinom još u uporabi. Crkva Svetog Dimitrija njezino je srce: bazilika gradskog zaštitnika, čije moći počivaju u kripti u koju hodočasnici dolaze od početaka kršćanstva. Sveta Sofija iz osmog stoljeća bila je gradska katedrala do početka šesnaestog stoljeća. Manje crkve skrivaju najljepša iznenađenja – Hosios David iz petog stoljeća u samostanu Latomou čuva mozaike iz petog i šestog stoljeća. Muzej bizantske kulture, s više od tri tisuće predmeta, stavlja mozaike i ikone u kontekst i dobra je prva ili posljednja postaja.

Veliki požar 18. kolovoza 1917. gorio je trideset dva sata, uništio staro središte i ostavio sedamdeset dvije tisuće ljudi bez krova nad glavom. Jedina četvrt koju je poštedio bio je Ano Poli, Gornji grad, koji se i danas penje padinom kamenim uličicama uz osmanske drvene kuće. Na vrhu se bizantske zidine zatvaraju oko Heptapirgiona, tvrđave sa sedam kula koja je poslije služila kao zatvor, i kule Trigonion, s koje se u zalazak sunca pred vama prostiru cijeli grad, zaljev i, za vedra dana, Olimp. Spust je najbolji audioobilazak grada: iza svakog zavoja prolazite pokraj crkve ili samostana mnogo starijeg od kuća oko njega.

Nakon požara francuski arhitekt Ernest Hébrard iznova je nacrtao središte sa širokim avenijama i monumentalnim trgovima. Njegovo remek-djelo je Aristotelov trg, zakrivljena kolonada otvorena prema moru koja ostaje gradsko mjesto susreta. Malo dalje od obale natkrivena tržnica Modiano i otvorena tržnica Kapani prodaju masline, začine, sir i ribu, a među štandovima su skrivene taverne. Prema luci, Ladadika je nekoć bila četvrt skladišta maslinova ulja; u niskim obojenim zgradama sada su restorani i barovi koji Solun drže budnim, a uske uličice najljepše su nakon mraka.

Nakon 1492. ovdje se naselilo gotovo dvadeset tisuća sefardskih Židova protjeranih iz Španjolske, a od šesnaestog do dvadesetog stoljeća Solun je bio jedini grad u Europi sa židovskom većinom – 1890. gotovo polovica stanovnika bili su Židovi. Od četrdeset pet tisuća deportiranih u Auschwitz od ožujka 1943. preživjelo je oko četiri posto. Židovski muzej Soluna pripovijeda tu priču fotografijama, dokumentima i predmetima, a Spomenik holokaustu kraj luke sjeća se deportiranih. To je tiho, nužno poglavlje svakog posjeta.

Središte je kompaktno i ravno između obale i Egnatije, pa je većina znamenitosti unutar dvadeset minuta hoda od Aristotelova trga; samo Ano Poli traži uspon ili kratku vožnju autobusom. Solunski metro otvoren je 2024. i povezuje željeznički kolodvor sa središtem i istočnim četvrtima. Jutra pripadaju tržnicama, poslijepodneva muzejima, a šetalište satu prije zalaska sunca.