Heidelberg

Oko milijun ljudi godišnje penje se do Heidelberškog dvorca, rezidencije falačkih knezova izbornika sve dok ga ratovi s Francuskom krajem sedamnaestog stoljeća nisu pretvorili u ruševinu koju nitko nije obnovio. Ta se zapuštenost pokazala kao njegova sreća: od početka devetnaestog stoljeća razbijene kule i kamena galerija predaka na Friedrichovu krilu sinonim su njemačkog romantizma. U dvorištu Zgrada bačve čuva Veliku bačvu, vinsku bačvu od otprilike 220.000 litara, a Njemački ljekarnički muzej prati stoljeća ljekarničkog umijeća u nadsvođenim prostorijama dvorca. Svaki ima vlastiti audiovodič, pa se ruševina čita kao niz poglavlja, a ne kao jedna postaja za fotografiranje.

Ispod dvorca Stari most — službeno Karl-Theodor-Brücke, sagrađen 1788. pod knezom izbornikom čije ime nosi — klasičan je okvir za pogled na dvorac. Kod gradskih vrata sjedi brončani Brückenaffe, majmun koji drži zrcalo i pokazuje na svoju stražnjicu, duhovit poticaj na samopromišljanje; lokalna predaja kaže da vas dodir njegova prsta vraća u Heidelberg. Prijeđite na drugu obalu i otvara se Neckarwiese, dugačak travnjak uz rijeku na kojem za toplih večeri kao da cijeli grad piknikuje i roštilja, dok nasuprot sjaji dvorac.

Stari grad visi o jednoj kralježnici: Hauptstraße, oko 1,6 kilometara ulice bez automobila, koju često nazivaju najdužom pješačkom zonom u Europi, od Bismarckplatza do trijumfalnog luka Karlstor na istočnom kraju, koji su građani darovali knezu izborniku Karlu Theodoru. Na pola puta Heidelberški Marktplatz — najstariji od tri gradska trga — okuplja se oko Crkve Svetoga Duha, crkve s korijenima u trinaestom stoljeću, čiju je lađu do 1936. dijelio zid između katolika i protestanata; 208 stuba vodi na njezin toranj, do platforme iznad krovova. Nekoliko ulica dalje Staro sveučilište i Studentski zatvor pričaju manje dostojanstvenu stranu sveučilišta: studenti koji su se loše ponašali, obično nakon pića, odsluživali su kazne od nekoliko dana do nekoliko tjedana u zatvoru i prekrivali njegove zidove grafitima, siluetama i hvalisanjem koji su preživjeli do danas. Ovdašnje audiovodiče sačuvajte za lijeno poslijepodne.

Od Starog mosta strma, vijugava kaldrma Schlangenwega penje se sjevernom obalom do Philosophenwega, terasaste staze duge oko dva kilometra, uređene u današnjem obliku između 1837. i 1841., kojom su hodali pjesnici Hölderlin i Eichendorff — iako ime odaje počast studentima koji su ovamo dolazili udvarati se i raspravljati, a ne slavnim misliocima. Suhozidi okrenuti jugu zadržavaju dovoljno topline za guštere, divlje pčele i mušmule, a pogledi natrag na dvorac najbolji su u gradu. Nastavite se penjati na Heiligenberg i stižete do ruševnog Michaelsklostera Heiligenberg, srednjovjekovnog samostana, i Thingstätte Heidelberg, amfiteatra na otvorenom za 20.000 ljudi koji su nacisti sagradili 1930-ih, a danas je uznemirujući, besplatno dostupan relikt u šumi.

Heidelberger Bergbahnen polaze s Kornmarkta: donja, moderna dionica stiže do dvorca i Molkenkura za otprilike dvije minute, a gornja pruga — jedna od najstarijih električnih planinskih željeznica u Njemačkoj — nastavlja do vrha Königstuhla na 567 metara, ukupno oko sedamnaest minuta. Za vedra dana pogled seže preko Rajnske nizine do Schwarzwalda i Vogeza. To je najlakši način da odjednom vidite cijelu dolinu prije nego što se spustite i prošećete njome.

Kad se vrijeme pokvari, Kurpfälzisches Museum ispunjava profesorsku rezidenciju iz 1712. umjetnošću i arheologijom Falačke; njegov je ponos rezbareni Windsheimski oltar Dvanaestorice apostola Tilmana Riemenschneidera. Osim toga, uličice između Hauptstraße i rijeke skrivaju manje gradske crkve, dvorišta i studentske krčme — upravo ondje audiovodiči zaslužuju svoje mjesto.

Heidelberški glavni kolodvor nalazi se zapadno od središta; tramvaji i autobusi voze do Bismarckplatza, a odande je cijeli Stari grad prohodan pješice. Računajte na uspone: dvorac, Philosophenweg i Königstuhl zahtijevaju pravo penjanje, pa se i uspinjača i dobre cipele isplate.