Budva est la plus ancienne ville de la côte monténégrine et le tronçon le plus animé de sa Riviera : une vieille ville vénitienne fortifiée sur un bout de presqu'île, ceinturée de plages qui s'étirent sur des kilomètres dans les deux sens. Les Illyriens s'installèrent sur ce promontoire il y a quelque 2 500 ans, les Grecs y firent commerce, Rome y tint garnison et Venise la posséda près de quatre siècles (1420–1797), laissant les remparts couleur de miel, la Citadela et les ruelles serrées que vous parcourez encore aujourd'hui. Puis, le 15 avril 1979, un séisme rasa presque tout à l'intérieur des murs — huit bâtiments seulement sur quelque 400 en sortirent indemnes — et une restauration de huit ans, achevée en 1987, rebâtit la ville pierre par pierre. C'est précisément à cette histoire en strates que servent les audioguides à parcourir en autonomie : chaque site de cette page possède sa propre narration, si bien que vous pouvez flâner de la porte de la vieille ville jusqu'à un monastère dans les collines et laisser chaque lieu se raconter à mesure que vous l'atteignez.
La vieille ville de Budva est le point de départ naturel, et le reste de la Riviera — les criques de Mogren, la longue plage Slovenska, l'île de Sveti Nikola et, plus au sud, l'îlot fortifié de Sveti Stefan — se déploie à partir d'elle le long d'un seul et même sentier côtier. Bus, bateaux-taxis et promenade du front de mer relient le tout ; l'essentiel de ce qui suit se trouve à une marche ou un court trajet de distance.
Dans les murs : la Citadela et les remparts
Les six portes de la vieille ville vous entraînent dans un quadrillage de ruelles de pierre à peine assez larges pour deux. Entrez par la Porta di Terra Ferma — la Velja Vrata, ou Grande Porte — et montez vers la pointe sud, où la Citadela de Budva domine le port. Mentionnée pour la première fois en 1425, elle fut trois siècles durant le siège militaire et administratif de Venise, puis fut remaniée sous l'Autriche ; aujourd'hui, ses 160 mètres de remparts abritent un petit musée, une bibliothèque de cartes maritimes rares et une scène en plein air qui accueille depuis 1987 le festival d'été Ville-Théâtre. La promenade des remparts permet de faire le tour de la ville au sommet des fortifications, avec l'île de Sveti Nikola flottant au large et toute la Riviera qui s'incurve vers le sud. De retour au niveau de la rue, le musée municipal de Budva ancre le récit dans les objets : or hellénistique, verre romain et rares casques de type illyrien exhumés de la nécropole juste à l'extérieur de la porte.
La place des Églises
Une petite piazza au pied de la Citadela rassemble quatre lieux de culte côte à côte — la place des Églises, ou Trg između crkava. L'église Saint-Jean-Baptiste, cathédrale catholique de Budva, est celle dont le campanile de 36 mètres domine toutes les photographies ; à l'intérieur, l'icône vénérée de la Madone de Budva est sertie dans un autel en mosaïque d'Ivo Dulčić. En face, l'église orthodoxe de la Sainte-Trinité (1804) rayonne de peintures murales bleu et or et d'une mosaïque de la Trinité de Roublev au-dessus de la porte. Blottie contre les murs, la minuscule église Sainte-Marie — Santa Maria in Punta, datée de 840 et l'une des plus anciennes églises de l'Adriatique — et, à côté, l'église Saint-Sabas le Sanctifié du XIIe siècle, qui servit pendant des siècles aux fidèles catholiques comme orthodoxes.
Le sentier des falaises vers Mogren
Quittez la vieille ville côté port : un sentier épouse le rocher vers l'ouest. Sur une corniche au-dessus de l'eau se dresse la ballerine de Budva — pas une danseuse du tout, mais le bronze du sculpteur Gradimir Aleksić représentant la gymnaste yougoslave Olga Kalivoda, qui s'entraînait sur cette plage pendant ses vacances en 1962 et devint l'emblème officieux de la ville. Dix minutes plus loin, le sentier descend vers la plage de Mogren : deux criques de sable doré sous des falaises abruptes, reliées par un tunnel creusé dans la roche. Bien au-dessus, les ruines du fort Mogren — une batterie austro-hongroise du XIXe siècle — offrent la meilleure vue en arrière sur la ville fortifiée.
Slovenska Plaža, la marina et Sveti Nikola
À l'est des murs, la côte se redresse en Slovenska Plaža, 1,6 kilomètre de plage de galets et de sable adossée à une promenade de cafés et de bars, le salon d'été de Budva. La marina de Budva s'intercale entre la vieille ville et la plage, où les yachts partagent le quai avec les bateaux-taxis qui franchissent le kilomètre jusqu'à l'île de Sveti Nikola, la plus grande du Monténégro. Les habitants l'appellent Hawaï pour la couleur de l'eau ; une église Saint-Nicolas du XVIe siècle se tient sur la rive nord et un chapelet de plages rocheuses tranquilles ceinture le reste.
Sveti Stefan et la côte des Paštrovići
Au sud de Budva, la Riviera traverse Bečići — dont la plage de deux kilomètres remporta un Grand Prix de plus belle plage d'Europe lors d'une exposition parisienne en 1935 — puis passe Kamenovo et le village de pêcheurs de Pržno jusqu'à la carte postale qui vend le Monténégro : l'île de Sveti Stefan, hameau de pêcheurs fortifié du clan des Paštrovići, mentionné dès 1442, transformé en hôtel en 1960 et aujourd'hui resort Aman fermé aux non-résidents. On peut toujours l'admirer depuis le rivage, et l'histoire de son clan, de son église et de ses années jet-set est racontée dans l'audioguide. Sur la terre ferme en face, le parc Miločer fut la résidence royale d'été des années 1930, un parc botanique de cèdres, d'eucalyptus et de mimosas au-dessus de Kraljičina Plaža, la plage de la Reine — un croissant abrité réservé en saison aux clients de l'hôtel, mais visible depuis le sentier côtier vers Pržno.
Les monastères des collines
L'arrière-pays des Paštrovići est parsemé de petits monastères orthodoxes, la plupart à un court trajet au-dessus de la route côtière. Le monastère de Podmaine, sur le versant derrière Budva, date du XVe siècle et abrite deux églises aux fresques byzantines. Au-dessus de Sveti Stefan, le monastère de Praskvica fut le centre spirituel des Paštrovići et tire son nom de la source au parfum de pêche qui le borde. Plus au sud, le monastère de Reževići se perche sur une terrasse au-dessus de la mer, ses murs peints de fresques médiévales et sa cour ombragée d'oliviers.
Petrovac, à l'extrémité sud de la Riviera
Là où s'achève la Riviera de Budva, Petrovac offre une version plus calme de la même côte : une baie de sable rouge fermée par un petit fort vénitien, le château Kastio, qui gardait jadis le port et sert aujourd'hui de belvédère et de scène en plein air. Un court sentier par-dessus le promontoire mène à la plage de Lučice, une crique bordée de pins, puis à la longue grève sauvage de Buljarica et à sa zone humide — aussi loin des foules de Slovenska Plaža que la Riviera le permet, et un beau dernier chapitre pour les audioguides une fois la vieille ville terminée.