Sofia

Toute visite commence à la cathédrale patriarcale Saint-Alexandre-Nevski, le monument aux dômes dorés qui honore les soldats russes tombés durant la guerre de 1877-1878 qui libéra la Bulgarie du joug ottoman. La première pierre fut posée en 1882, l'édifice achevé en 1912, et il accueille jusqu'à cinq mille fidèles sous une coupole centrale de quarante-cinq mètres ; douze cloches d'environ vingt-trois tonnes sonnent depuis le clocher. Son audioguide vous conduit de la place à la nef sombre, éclairée aux chandelles, puis au musée des icônes de la crypte Alexandre-Nevski, qui abrite l'une des plus riches collections d'icônes orthodoxes au monde. De l'autre côté de la place, la sobre basilique Sainte-Sophie en brique rouge est l'église du VIe siècle qui finit par donner son nom à la ville.

Sofia garde son Antiquité sous les pieds. Dans la cour derrière la Présidence se dresse l'église Saint-Georges, une rotonde en brique du début du IVe siècle et le plus ancien bâtiment encore debout de la ville. Autour d'elle, le complexe archéologique de l'ancienne Serdica dévoile les rues, murailles et maisons exhumées de la cité romaine, mises au jour lors de la construction du métro et désormais exposées entre les bâtiments gouvernementaux du Largo ; un amphithéâtre romain, le plus grand trouvé en Bulgarie, n'a été découvert tout près qu'en 2004. Dans le passage souterrain à côté de la station de métro, la minuscule église orthodoxe médiévale Sainte-Petka-des-Selliers, à demi enterrée, montre comment les chrétiens bâtissaient bas et discret sous la domination ottomane. Ici, les audioguides font le voyage dans le temps pour vous, debout sur les mêmes pierres.

Quelques minutes à l'ouest, quatre confessions se partagent un même quartier, un ensemble que les habitants appellent le triangle de la tolérance religieuse. La mosquée Banya Bashi, achevée en 1566 et seule mosquée en activité de la ville, fait face aux bains minéraux ; la synagogue centrale de Sofia est l'une des plus grandes synagogues séfarades d'Europe ; et la cathédrale Sainte-Nedelya ancre la place où convergent les grands boulevards. Terminez par les Halles centrales de Sofia, le marché couvert de 1911 qui s'étend entre la mosquée et la synagogue.

Depuis Sainte-Nedelya, le boulevard Vitosha, piétonnier, file droit vers la montagne dont il porte le nom, bordé de cafés et des terrasses où Sofia passe ses soirées. Tournez plutôt vers l'est pour le Jardin de la Ville, le plus ancien parc de la capitale, dont le Théâtre national Ivan-Vazov ferme le fond dans un tourbillon de crème et d'or. Au-delà de l'université et du monument au Tsar Libérateur commence le parc Borisova Gradina, aménagé en 1884 et toujours l'endroit préféré de la ville pour courir, ramer et s'asseoir sous les arbres.

Gardez une demi-journée pour la lisière sud de la ville. Dans le faubourg résidentiel de Boyana, la petite église de Boyana, médiévale, conserve des fresques peintes en 1259, quatre-vingt-neuf scènes et quelque deux cent quarante figures, dont les portraits de ses donateurs Kaloyan et Desislava, parmi les visages les plus vivants de l'art médiéval européen ; l'UNESCO l'a inscrite en 1979, et son audioguide vous dit quoi regarder pendant les quelques minutes accordées aux visiteurs à l'intérieur. Au-dessus s'élève le parc naturel de Vitosha, le plus ancien parc naturel des Balkans, dont les sentiers mènent du dernier arrêt de tram de la ville jusqu'au Cherni Vrah, le sommet à 2 290 mètres, avec Sofia étalée en contrebas.

Le centre de Sofia est compact : la plupart des sites des quatre premières sections se trouvent à moins de vingt minutes à pied de la station de métro Serdika. Le métro relie l'aéroport, le centre et le pied du Vitosha, et les trams et bus couvrent le reste. Pour Boyana et la montagne, prenez un bus ou un court trajet en taxi, et prévoyez du temps pour la file d'attente à l'église de Boyana, où l'on entre par petits groupes.