Basaareilta Galataan

Aloita raitiotien varrelta Çemberlitaşista, Divanyolu Caddesiltä, vanhan kaupungin selkärangalta. Asfaltin alla kulkee Mese, Konstantinopolin seremoniakatu, jota ennen reunustivat kauppoja täynnä olevat pylväskäytävät; ottomaanit nimesivät sen Divanyoluksi, tieksi Divaaniin, koska arvohenkilöt kulkivat sitä pitkin kulkueessa neuvoston kokouksiin Topkapıhin. Siellä missä seisot, oli pyöreä foorumi, jossa oli kaksi monumentaalista porttia ja kaupungin ensimmäinen senaatin talo. Jäljellä on pieni päällystetty aukio raitiotiekiskojen ja kauppojen välissä, ja kävely kulkee tästä basaarien kautta veden äärelle. Pysäkkiä ei voi sekoittaa: korkea tumman purppuran kiven pylväs, rautarenkaiden sitoma, nousee raitiovaunulaiturin viereen.

Ylitä pieni aukio; hamam jakaa sen pylvään kanssa. Raitiovaunut liukuvat laiturin ohi muutaman minuutin välein, ja yläpuolellasi kivessä olevat rautarenkaat antoivat kaupunginosalle nimen: Çemberlitaş, rengastettu kivi. Tämä Divanyolun kulma kuului yhdelle suvulle. Vieressäsi oleva Köprülü-kompleksi, medrese ja hautakappeli, perustettiin 1660-luvun alussa suurvisiiri Köprülü Mehmed Pashalle, joka kuoli 1661 ja lepää hautakappelissa; hänen poikansa Fâzıl Ahmed, suurvisiiri hänen jälkeensä, lisäsi viereisen kirjaston, Istanbulin ensimmäisen erillisen kirjastorakennuksen, ja haudattiin isänsä viereen. Hamam on pylvään vieressä oleva matala kivirakennus, jonka kupolit ovat loivia ja jonka nimi on kirjoitettu oven yläpuolelle.

Vezirhanı Caddesi laskeutuu raitiotiekadulta kohti basaaria, muutaman minuutin kenkäkauppoja ja kultasepänliikkeitä. Se on nimetty sen varrella olevan Vezir Hanin mukaan, karavaanimajan, jonka Köprülü-suku lisäsi kompleksiinsa Fâzıl Ahmed Pashan aikana: pihallinen majatalo, jossa kauppiaat nukkuivat tavaransa yläpuolella ja joka on yhä vuokrattu työpajoiksi. Tämä rinne on ollut kaupungin kaupallinen reuna siitä asti, kun foorumi seisoi selkäsi takana. Se päättyy muurien ympäröimään pihaan; sen yläpuolella yksi leveä kupoli ja kaksi hoikkaa minareettia, ja aivan moskeijan takana koristeellinen kiviportti, tie Suureen basaariin.

Portin läpi astuttuasi taivas vaihtuu maalattuihin holveihin. Valo muuttuu lämpimäksi kuin lampun valo, ilmassa tuoksuu nahka ja messingin kiillote, ja kaupungin melu vaimenee kaupankäynnin murinaksi. Kalpakçılarbaşı Caddesi on kultaseppien katu ja basaarin pääväylä, ikkuna ikkunan perään kultaketjuja kirkkaiden lamppujen alla; sen nimi muistuttaa kalpak-turkislakkien tekijöistä, jotka työskentelivät täällä aikoinaan. Jokainen käytävä on saanut nimensä jostakin ammatista, ja Takkeciler Sokağı, jossa pysähdyt, kuului kalottilakkien myyjille. Olet perillä, kun kuja kulkee umpinaisen kiviseinän vierellä, jossa on holvikaarinen portti.

Ulos Yağlıkçılar Sokağia pitkin ja Mercan Caddesille, viisi minuuttia. Katetut kadut vaihtuvat avoimiin, ja Mercanin rinne on se kohta, jossa basaari valuu kaupunkiin: hanneja eli kivisiä varastomajataloja täynnä, joissa tavaraa säilytettiin ja kauppiaat yöpyivät. Vuoden 1890 kartoituksessa basaarissa oli kaksikymmentäneljä hannia; vuoden 1894 maanjäristyksen jälkeen jälleenrakennettu ulkoraja sulki sisäänsä vain yhdeksän, ja loput jäivät muurien ulkopuolelle. Kujat ovat täällä tukkukaupan kujia: kantajia käsikärryineen, kangasrullia, jalkakäytävälle pinottuja laatikoita. Han, jota kohti kuljet, on kaikista suurin, kokonainen korttelillinen paljasta kiviseinää. Etsi sen kaariporttia, joka on vaatimaton näin suurelle rakennukselle; sen takana oleva käytävä aukeaa pihoille, joita ympäröi kaksikerroksinen holvikaarten rivistö.

Kymmenen minuuttia ja ensimmäinen todellinen nousu kolmannelle kukkulalle. Uzunçarşı Caddesi, Pitkä Tori, kulkee bysanttilaisen Makros Embolosin jäljillä, pitkän pylväskatuisen kauppakadun, joka laskeutui Kultaisen sarven satamiin, ja täällä myydään yhä: sorvattua puuta, keittiötarvikkeita, tavla-pelejä, uusia ja käytettyjä vaatteita. İsmetiye Caddesi jättää torin taakseen, ja melu hiljenee joka askeleella kujien kaventuessa kohti moskeijakorttelia, joka on saanut nimensä rakennuksesta, jota kohti kuljet. Neljä minareettia ja yksi valtava kupoli täyttävät kävelytien pään; moskeijan takana oleva terassi aukeaa koko Kultaisen sarven yli.

Nyt alamäkeen, taas Uzunçarşı Caddesiä pitkin ja Tahtakaleen, kukkuloiden ja veden väliin puristuneeseen tukkukauppakortteliin. Täällä on käyty kauppaa bysanttilaisista ajoista, ja käydään yhä, suurissa erissä: tekstiilejä, lasitavaraa, paperitarvikkeita, mausteita, kaikki käsikärryillä kujilla, jotka ovat tuskin niille tarpeeksi leveitä. Kronikoitsija Peçevi kertoo kaupungin ensimmäisten kahviloiden avautuneen täällä Tahtakalessa noin 1555, kahden kauppiaan pitäminä, toinen Aleppon ja toinen Damaskoksen kaupungista. Hasırcılar Caddesi, jolla kohde on, on Mattokutojien tori, nimetty siellä työskennelleiden mattojen valmistajien mukaan. Moskeija ei näy kujalta: etsi kapea portaikko, joka nousee kauppojen välistä. Se johtaa korotetulle pihalle, ja moskeija on rakennettu terassille torin yläpuolelle.

Seuraa Hasırcılar Caddesiä muutama minuutti sen päähän. Tahmis Sokağın kulmassa on jono, ja syy on selvä: vuodesta 1871, jolloin Mehmet Efendi otti haltuunsa isänsä yrtti- ja mausteliikkeen ja alkoi paahtaa kahvia, tämä kulma on tuoksunut kahville, ja liike myy yhä samalta paikalta. Säkkejä ja laatikoita on jalkakäytävän reunassa, ja Tahtakalen käsikärryt väistyvät kameroita kantavien turistien tieltä. Egyptiläinen basaari on edessäsi pitkänä kiviseinämänä, katolla rivi kupoleita; korkea kaariportti siinä on sisäänkäyntisi.

Kierrä torin kulma, kaksi minuuttia, ja kaupunki aukeaa. Eminönü on saanut nimensä emin-sanasta, ottomaanien tullivirkailijasta; nimi tulee todennäköisesti laitureilla seisseistä tullitaloista, kaupungin yhtä vanhan sataman kaupallisesta rintamasta. Itse aukio on nuori: se tehtiin tasavallan alkuvuosina, kun Galatan sillan pään tullikopit purettiin. Nyt siellä on kyyhkyjä, siemenmyyjiä, lauttojen torvia ja rantatien liikenteen jyly. Kupolien kaskadi ja kaksi minareettia kohoavat aukion yläpuolelle, ja leveät portaat nousevat moskeijan pihan portille.

Ylitä rantatie veden ääreen ja nouse itse Galatan sillalle, kymmenen minuuttia. Eminönü on yksi kaupungin suurista lauttasolmuista, ja laiturit humisevat: veneitä Üsküdariin, Kadıköyhin, ylös Bosporinsalmea; kalasämpylävenettä keinuu niiden vieressä. Vesi on Haliç, suistoalue, arabian sanasta khaleej; kreikkalaiset kutsuivat sitä Kultaiseksi sarveksi, ehkä tämän sataman kautta kulkeneen rikkauden vuoksi. Vastapäinen ranta on Karaköy, satama bysanttilaisista ajoista, jolloin se oli oma kaupunkinsa. Tiedät olevasi sillalla, kun onget reunustavat kaidetta, ravintolat avautuvat jalkojesi alla ja Galatan torni kohoaa vastarannan yllä.

Sillalta pois Karaköyn puolelle ja jyrkkä vartin nousu. Bankalar Caddesi oli myöhäisen Osmanien valtakunnan rahoituskeskus; Osmanien pankin vuoden 1892 päärakennuksessa toimii nyt SALT Galata, ja katu pysyi Istanbulin pankkikatuna 1990-luvulle, jolloin pankit muuttivat Levendiin ja Maslakiin. Sen Camondon portaat, kaareva kaksoisportaikko uusbarokin ja jugendin välimaastossa, rakennutti noin 1870 pankkiiri Abraham Salomon Camondo. Ylempänä nousu kulkee entisen genovalaisten siirtokunnan halki, jota ympäröivät muurit ja vallihauta 1860-luvulle asti; Büyük Hendek Caddesi tarkoittaa suuren vallihaudan katua. Huipulla aukeaa pieni aukio, jonka täyttää pyöreä kivitorni kartiomaisine hattuineen. Päädyt kahviloiden keskelle, lähelle Tünelia ja Karaköyä.