Perasta Bosporinsalmelle

Aloitat Galatasta, Kultaisen sarven yläpuolisesta rinteestä, jossa kujat ovat jyrkkiä, portaita ja kahviloita täynnä ja torni täyttää pienen aukion. Tämä oli genovalaisten siirtokunta vuodesta 1273 ottomaanien valloitukseen 1453: Bysantti luovutti maan Genovalle 1267 ja kielsi kauppiaita linnoittamasta, mutta he rakensivat muurit silti ja laajensivat niitä jatkuvasti. Muurit seisoivat 1800-luvulle, jolloin suurin osa purettiin kaupungin kasvun tieltä; lyhyt pätkä on säilynyt tornin lähellä. Täältä kävely nousee kohti Peraa. Kohdetta ei voi ohittaa: pyöreä kivitorni kartiomaisine kattoineen, kaiken ympäröivän yläpuolella.

Nyt noustaan ylämäkeen, muutama minuutti Şahkapısı Sokağia ja sitten Galip Dede Caddesiä. Täältä istanbulilaiset ostavat soittimensa: ikkunat ovat täynnä oudeja, pitkäkaulaisia saz-lutuja ja käsirumpuja, ja arkipäivänä kuulet jonkun kokeilevan soitinta ennen kuin näet itse kaupan. Aina näin ei ollut. Tämän kadun 1800-luvun valokuvissa näkyy kirjakauppiaita, kahviloita, konditorioita, antiikkikauppiaita ja postimerkkikauppiaita; soitinkaupat korvasivat antiikki- ja postimerkkikaupan vasta elävän muistin aikana. Nousu jatkuu tasaisena korkeiden vanhojen kerrostalojen välissä. Perillä olet jo ennen ylhäällä olevaa pientä aukiota: vaatimaton portti kiviseinässä avautuu kadulle, ja sen takana on muurien ympäröimä puutarha täynnä vanhoja ottomaanien hautakiviä.

Tünel Geçidi Sokağin käytävän ohi ja Meşrutiyet Caddesiä pitkin olet Tepebaşıssa, harjanteella, jonne 1800-luvun Pera rakensi suuret hotellinsa ja lähetystönsä nauttiakseen näköalasta Kultaiselle sarvelle. Täällä seisoo Pera Palace -hotelli, jonka rakentaminen alkoi 1892 ja joka avattiin tanssiaisilla 1895 Orient Expressin matkustajia varten; Britannian konsulaatti sijaitsee muurien ympäröimällä alueella vähän matkan päässä. Meşrutiyetillä on runsaasti liikennettä, joten pysy hotellien puoleisella jalkakäytävällä. Museo on korkea vaaleakivinen rakennus, jonka nimi on oven yläpuolella, heti hotellin jälkeen.

Avrupa Pasajın läpi Sahne Sokağille, muutama minuutti. Kauppakäytävä valmistui 1874, kun Beyoğlun suuri tulipalo 1870 oli tyhjentänyt maan, ja istanbulilaiset kutsuvat sitä nimellä Aynalı Pasaj, peilikäytävä: kaasulamput paloivat ennen seinien peilien edessä ja kaksinkertaistivat valon. Nykyään sitä reunustavat pienet kaupat lasikaton alla, ja sen päästä muutaman askeleen päässä äänimaailma muuttuu. Olet tullut kadulle, kun väkijoukko tihenee, jalkakäytävästä tulee yksi leveä kävelykatu ja raitiovaunun kiskot kulkevat jalkojesi alla.

Sahne Sokağı on Beyoğlun kalatori: jäällä olevan tuoreen kalan myyntipöytiä, hedelmiä, vihanneksia ja matkamuistokauppoja tungettuna yhteen lyhyeen kujaan, joka tuoksuu mereltä ja paistamiselta. Kujalta johtaa ovi Üç Horanin armenialaiseen kirkkoon, joka avattiin jumalanpalvelukseen 1838 maalle, jonka seurakunta oli omistanut 1500-luvun alusta; kadun toisella puolella on Galatasaray-lyseon portti, joka perustettiin uudelleen 1868 ranskalaisen mallin mukaan ranskankielisin oppitunnein. Tähän menee kaksi minuuttia. Kauppakäytävä ilmoittaa itsensä: korkea koristeellinen sisäänkäynti avautuu torikujan viereen, ja sisällä on pitkä lasikattoinen sali täynnä ravintolapöytiä.

Torin ja aukion välissä olevat kujat ovat Beyoğlun yöelämän kortteleita, ja tie ylös kulkee niiden läpi, ylämäkeen meyhane-kujien kautta noin neljännestunnin. Pöydät pursuavat joka ovelta, illalla täynnä rakı-laseja ja pieniä meze-lautasia, ja kujat humisevat puheesta ja musiikista. Yeşilçam Sokağı on lyhyt ja vaatimaton katu, joka antoi nimensä turkkilaiselle elokuvateollisuudelle: 1950- ja 1970-lukujen välillä studiot, ohjaajat ja tähdet olivat täällä, ja turkkilaista elokuvaa kutsutaan yhä Yeşilçamiksi. Aukio on äkillinen avoin kiveyskenttä: keskellä seisoo Tasavallan muistomerkki, toisella sivulla uuden moskeijan kaksoisminareetit ja toisella Atatürkin kulttuurikeskuksen lasinen julkisivu.

Kuljet Cumhuriyet Caddesiä ja sitten Taşkışla Caddesiä pitkin vartin verran, ja maasto laskee kohti Bosporinsalmea. Ohitse jäävä pitkä kivirakennus on Taşkışla, kivikasarmi, jonka englantilainen arkkitehti William James Smith rakensi vuosina 1846–1852 ja josta tehtiin varuskunta 1860 vartioimaan alhaalla rannalla sijaitsevaa uutta palatsia; Paul Bonatz ja Emin Onat entisöivät sen vuosina 1943–1950 Istanbulin teknilliselle yliopistolle, jonka arkkitehtuurikunta siellä nykyään toimii. Sen takana harjanteen hotellitornit väistyvät puiden tieltä. Kun jalkakäytävä loppuu, edessäsi aukeaa vihreä laakso nurmikoineen ja korkeine puineen, joka laskee kohti vettä.

Pisin osuus, noin kaksikymmentäviisi minuuttia, laskeutuu laakson halki rantatielle. Kadırgalar Caddesillä, galeerojen kadulla, tien yläpuolella oleva jalkapallostadion on Beşiktaşin kotikenttä, ja palatsin vieressä seisoo Dolmabahçen moskeija, joka rakennettiin vuosina 1853–1855 sulttaanin äidille Bezmiâlem Valide Sultanille Garabet Balyanin suunnitelmin. Valo avartuu, kun vesi tulee näkyviin: lautat, Aasian kukkulat, salmea ylös liukuvat laivat. Palatsi on pitkä valkoinen marmoripääty laiturin varrella, ja sen portin edessä kohoaa koristeellinen kellotorni.

Lyhyt pätkä veden vierellä Beşiktaş Caddesiä pitkin, alle kymmenen minuuttia, itse Beşiktaşiin. Nimi kuuluu työskentelevälle lauttakaupunginosalle: työmatkalaiset virtaavat Üsküdarin ja Kadıköyn veneistä, ja laiturin takaiset markkinakujat ovat täynnä simit-myyjiä ja kalaravintoloita. Täällä ottomaanilaivasto kokoontui, ja amiraali Barbaros Hayreddin, Euroopan tarinoiden Barbarossa, haudattiin tänne rannalle Mimar Sinanin vuonna 1541 rakentamaan hautaan. Hänen partainen, viittapukuinen patsaansa seisoo pienessä puistossa veden äärellä, ja museo on sen vieressä oleva pitkä moderni lasi- ja betonihalli.

Beşiktaş Caddesi jatkuu vartin verran, vilkas rantatie, jolta Bosporinsalmi näkyy lähinnä vain vilauksina: korkeat muurit sulkevat vedenpuolella entiset keisarilliset tilat, ja vastapäisten rakennusten takana rinne nousee jyrkästi. Beşiktaş on saanut nimensä kivistä. Yhden kertomuksen mukaan se on beş taş, viisi kiveä, kiinnityspylväät, jotka Barbaros Hayreddin asetti veteen laivojaan varten; toisen mukaan nimi juontuu Beşiktaşissa sijainneesta bysanttilaisesta Kounopetra-kirkosta, kivivuoteesta. Liikenne humisee vieressäsi koko matkan. Sitten veistetyt portit katkaisevat muurin, ja niiden kaiteiden takana palatsin pitkä marmoripääty, nykyään hotelli, kohoaa sinun ja veden välissä.

Ensin Çırağan Caddesiä, sitten polku, joka nousee jyrkästi rantatieltä, noin kymmenen minuuttia. Sen nimi tulee palatsista ja palatsin nimi tulppaanikauden lamppujuhlista, jolloin ottomaanihovi valaisi puutarhansa lyhdyin; 1600-luvulla tämä maa oli sulttaanille varatut Kazancıoğlun puutarhat. Muurit ahdistavat sinua: kiinteistön muuri vedenpuolella ja rinne takanasi. Kun jätät tien ja lähdet polulle, liikenteen melu vaimenee nopeasti, ja puiden keskellä Çadırin ja Maltan paviljongit toimivat nykyään kahviloina. Muurin portit kertovat perillä olosta: niiden takana nousee metsää, ja takanasi Bosporinsalmi kimmeltää oksien lomasta.

Takaisin alas Çırağan Caddesille ja sitä pitkin, noin vartti, toisen palatsin ohi. Sulttaani Abdülaziz tilasi Feriye-palatsin arkkitehti Sarkis Balyanilta 1871, ja nykyään sen jakavat Galatasarayn yliopisto ja lukio, joten jaat jalkakäytävän ehkä opiskelijoiden kanssa. Ortaköy tarkoittaa keskikylää, ja sellaiselta se yhä tuntuu: rantatie kaartuu, Ortaköy Salhanesi Sokağı ja Vapur İskelesi Sokağı laskevat kohti vettä ja kadut kapenevat kahvilapöytien ja myyntikojujen väliin. Kujat avautuvat rantatorille, ja suuri riippusilta täyttää taivaan kattojen yläpuolella.

Minuutti İskele Sokağia pitkin, joka on saanut nimensä lauttalaiturista. Ortaköy on aina houkutellut tulijoita: brittikirjailija Emilia Hornby vuokrasi täältä talon ja kuvasi elämää siellä vuoden 1863 kirjassaan, ja 1930-luvulla Berliinistä maanpakoon joutunut saksalainen arkkitehti Bruno Taut rakensi itselleen rinteeseen talon, jossa yhdistyivät japanilaiset ja eurooppalaiset ajatukset. Kalastajat seisovat laiturilla ja lautat tulevat ja menevät vierelläsi. Tähän kävely päättyy: takanasi kaupungin eurooppalainen ranta ja salmen toisella puolella Aasia. Moskeija seisoo aivan veden äärellä, kaksi ohutta minareettia ja kupoli sillan kaaren alla.