Kotor sijaitsee Kotorinlahden sisimmässä poimussa, veden alle jääneessä jokikanjonissa, jossa Adrianmeri työntyy syvälle vuorten väliin, jotka kohoavat lähes pystysuoraan vedestä. Itse kaupunki on tiivis kivinen kolmio: keskiaikainen vanhakaupunki suljettuna venetsialaisten muurien sisään, ja linnoituslinja kiipeää 280 metriä sen takaista jyrkännettä ylös. Unesco liitti koko lahden alueen luetteloonsa vuonna 1979, samana vuonna kun maanjäristys ravisteli kaupunkia pahasti, ja sen jälkeinen entisöinti on pitänyt sen pitkälti sellaisena kuin se oli Venetsian hallitessa täällä vuosina 1420–1797.
Tämä on paikka, joka palkitsee hidastamisen. Kujat ovat liian kapeita autoille ja liian sokkeloisia, jotta kartasta olisi paljon apua, joten paras tapa astua sisään on antaa äänioppaan viedä aukiolta aukiolle, portilta portille, ja kuulla kunkin kohteen tarina juuri siinä, missä seisot. Suurin osa olennaisesta on muutaman minuutin kävelymatkan päässä; loput, yläpuolisesta linnoituksesta saariin ja vuoristokyliin, on lyhyen nousun tai lyhyen ajomatkan päässä.
Meriportin kautta vanhaankaupunkiin
Kaikki alkaa Meriportilta, vuonna 1555 hakatulta pääsisäänkäynniltä, jota koristaa yhä venetsialainen leijona. Astu sisään, ja olet Trg od Oružjalla, Aseaukiolla, jossa kaupungin vanha Kellotorni on seissyt 1600-luvulta lähtien, sen jalusta hieman kallellaan vuoden 1979 järistyksen jäljiltä. Täältä vanhakaupunki avautuu palatsien, kappelien ja pikkuruisten aukioiden sokkelona, ja kunkin kohteen ääniopas kertoo, kuka sen rakensi ja miksi Bućan, Piman ja Dragon suvut kilpailivat niin kiivaasti hienoimmista julkisivuista.
Katedraali ja Kotorin kirkot
Pyhän Tryfonin katedraali vihittiin käyttöön vuonna 1166, mikä tekee siitä vanhemman kuin monet Euroopan mahtavammista katedraaleista, ja sen kaksi kellotornia ovat vanhankaupungin maamerkki. Kotorin muut kirkot ovat pienempiä, mutta kertovat kaupungin sekoittuneen tarinan: romaaninen Pyhän Luukkaan kirkko, joka palveli vuosisatojen ajan sekä katolisia että ortodoksisia seurakuntia, seisoo samalla aukiolla kuin ortodoksinen Pyhän Nikolaoksen kirkko mustine kupoleineen. Kummallakin on oma äänioppaansa, joten pyhäinjäännösten, ikonien ja kaupungin kahden uskon tarinan kuulee muutamassa minuutissa suoraan kynnykseltä.
Muurit, portit ja nousu San Giovannille
Kotorin kaupunginmuurit kiertävät 4,5 kilometriä kaupungin ympäri ja yläpuolella, jopa 20 metrin korkuisina, ja nousu niitä pitkin San Giovannin linnoitukseen on parasta, mitä täällä voi tehdä. Noin 1 350 askelman serpentiinipolku ohittaa pienen, vuonna 1518 rakennetun Parantavan Neitsyt Marian kirkon ennen kuin saavuttaa vallit ja näkymän koko lahdelle. Alhaalla vuoden 1540 Jokiportti ja vanhempi Gurdićin portti vartioivat pohjoista ja eteläistä tuloväylää, ja muurien ääniopas kertoo, kuinka tämä venetsialainen järjestelmä piti osmanit loitolla neljä vuosisataa.
Museot, torit ja Kotorin kissat
Kotorin merimuseo, joka toimii Grgurinan palatsissa, seuraa merenkulun perinnettä, joka teki tästä pienestä kaupungista yhden Adrianmeren tärkeimmistä satamista. Kotorin kissamuseo kunnioittaa kaupungin oikeita maskotteja: kissoja on kaikkialla kiviportailla, ja paikalliset ovat pitäneet ne kaupungin symbolina. Aivan muurien ulkopuolella sataman Kotorin ruokatori myy savukinkkua, juustoa ja viikunoita ympäröivistä kylistä.
Perast ja Kallion Neitsyt Maria
Lyhyt ajomatka lahtea pitkin tuo Perastiin, yhden kadun barokkikaupunkiin, jonka palatsit kuuluivat merikapteeneille, jotka aikoinaan purjehtivat Venetsialle. Sen rantakadulta veneet kuljettavat Kallion Neitsyt Marian saarelle, keinotekoiselle luodolle, jota paikalliset merimiehet alkoivat rakentaa vuonna 1452 pudottamalla kiviä kallion ympärille, jolta oli löytynyt ikoni. Joka vuosi 22. heinäkuuta fašinada-perinne jatkaa tapaa, ja saaren kirkko kätkee kuusikymmentäkahdeksan Tripo Kokoljan maalausta sekä votiivikuvakudoksen, jonka kirjomiseen perastilaiselta naiselta kului kaksikymmentäviisi vuotta, osin omilla hiuksillaan. Ääniopas kertoo tuon tarinan veneesi lähestyessä saarta, jonka vierellä on sen naapuri, sypressien peittämä Pyhän Yrjön luoto.
Serpentiinitietä Lovćenille ja Njegušiin
Kotorin serpentiinitie, vanha itävaltalais-unkarilainen tie, kiemurtelee kaupungin takaista vuorenrinnettä ylös pitkänä hiusneulamutkien sarjana, ja jokainen mutka avaa laajemman näkymän lahdelle. Huipulla on Njeguši, kylä, jossa Montenegron kuninkaallinen Petrović-suku syntyi ja jossa kypsytetään maan parasta ilmakuivattua kinkkua. Sen takana Lovćenin kansallispuisto kohoaa Petar II Petrović-Njegošin mausoleumiin Jezerski vrhin huipulla 1 657 metrin korkeudessa, Montenegron runoilijaruhtinaan leposijaan, joka rakennettiin vuonna 1971 hänen itse valitsemalleen paikalle. Kirkkaana päivänä terassilta näkee puolet Montenegrosta, ja mausoleumin ääniopas selittää, miksi tämä yksi mies merkitsee maalle yhä niin paljon.
Liikkuminen
Kotor on niin pieni, että sen kävelee läpi kymmenessä minuutissa, ja vanhakaupunki on autoton. Nousu linnoitukseen vie tunnin tai kaksi ja vaatii vettä ja kunnolliset kengät. Perastiin on viisitoista minuuttia bussilla tai taksilla, ja veneet saarille lähtevät sen laiturilta. Lovćenille ja Njegušiin vuokra-auto tai retki on käytännöllisin vaihtoehto; serpentiinitie on kapea, ja näkymistä nauttii parhaiten hitaasti ajaen.