Heidelberg

Noin miljoona ihmistä vuodessa kiipeää Heidelbergin linnaan, Pfalzin vaaliruhtinaiden asuinpaikkaan, kunnes sodat Ranskaa vastaan 1600-luvun lopulla jättivät sen raunioksi, jota kukaan ei rakentanut uudelleen. Tuo laiminlyönti osoittautui sen onneksi: 1800-luvun alusta lähtien murskatut tornit ja Friedrichin siiven kivinen esi-isien galleria ovat olleet saksalaisen romantiikan synonyymi. Pihalla Tynnyrirakennus suojaa Suurta tynnyriä, noin 220 000 litran viinisammiota, ja Saksan apteekkimuseo seuraa vuosisatojen apteekkaritaitoa linnan holvihuoneissa. Kummallakin on oma ääniopastuksensa, joten raunio avautuu lukujen sarjana eikä yhtenä valokuvapysäkkinä.

Linnan alla Vanha silta — virallisesti Karl-Theodor-Brücke, rakennettu 1788 sen vaaliruhtinaan aikana, jonka nimeä se kantaa — on linnanäkymän klassinen kehys. Kaupunginportilla istuu pronssinen Brückenaffe, apina, joka pitelee peiliä ja osoittaa takamustaan, kuiva kehotus itsetutkiskeluun; paikallisen tarinan mukaan sen sormen koskettaminen tuo sinut takaisin Heidelbergiin. Ylitä joki toiselle rannalle, ja Neckarwiese avautuu: pitkä rantanurmi, jolla koko kaupunki tuntuu lämpiminä iltoina piknikkeilevän ja grillaavan linnan hehkuessa vastapäätä.

Vanhakaupunki roikkuu yhdestä selkärangasta: Hauptstraßesta, noin 1,6 kilometrin autottomasta kadusta, jota kutsutaan usein Euroopan pisimmäksi kävelykaduksi ja joka kulkee Bismarckplatzilta itäpäähän, riemukaari Karlstorille, jonka kaupunkilaiset lahjoittivat vaaliruhtinas Karl Theodorille. Puolimatkassa Heidelbergin Marktplatz — kaupungin kolmesta aukiosta vanhin — kokoontuu Heiliggeistkirchen ympärille; kirkon juuret ovat 1200-luvulla, ja sen laivan jakoi katolilaisten ja protestanttien välinen muuri vuoteen 1936 asti; 208 porrasta nousee torniin, kattojen ylle avautuvalle tasanteelle. Muutamaa katua myöhemmin Alte Universität ja Studentenkarzer kertovat yliopiston vähemmän arvokkaasta puolesta: huonosti käyttäytyneet opiskelijat, yleensä juomisen jälkeen, kärsivät muutaman päivän tai viikon tuomioita karsserissa ja peittivät sen seinät graffiteilla, siluettikuvilla ja kerskailuilla, jotka ovat säilyneet tähän päivään. Täkäläiset ääniopastukset kannattaa säästää verkkaiselle iltapäivälle.

Vanhalta sillalta Schlangenwegin jyrkät, mutkittelevat mukulakivet nousevat pohjoisrantaa pitkin Philosophenwegille, noin kahden kilometrin terassipolulle, joka sai nykymuotonsa vuosina 1837–1841 ja jolla kävelivät runoilijat Hölderlin ja Eichendorff — vaikka nimi kunnioittaa opiskelijoita, jotka tulivat tänne kosiskelemaan ja väittelemään, ei kuuluisia ajattelijoita. Etelään avautuvat kuivamuurit varaavat tarpeeksi lämpöä liskoille, villimehiläisille ja mispelipuille, ja näkymät takaisin linnalle ovat kaupungin parhaat. Jatka kiipeämistä Heiligenbergille, niin saavut raunioituneelle Michaelskloster Heiligenbergille, keskiaikaiselle luostarille, ja Thingstätte Heidelbergille, 20 000 hengen ulkoilma-amfiteatterille, jonka natsit rakensivat 1930-luvulla ja joka on nyt hätkähdyttävä, ilmaiseksi vierailtava jäänne metsässä.

Heidelberger Bergbahnen lähtee Kornmarktilta: alempi, moderni osuus saavuttaa linnan ja Molkenkurin noin kahdessa minuutissa, ja ylempi linja — yksi Saksan vanhimmista sähkökäyttöisistä vuoristoradoista — jatkaa Königstuhlin huipulle 567 metriin, kaikkiaan noin seitsemäntoista minuuttia. Kirkkaana päivänä näkymä ulottuu Reinin tasangon yli Schwarzwaldiin ja Vogeeseille. Se on helpoin tapa nähdä koko laakso kerralla ennen kuin palaa alas kävelemään sitä.

Kun sää kääntyy, Kurpfälzisches Museum täyttää vuoden 1712 professorinasunnon Pfalzin taiteella ja arkeologialla; sen aarre on Tilman Riemenschneiderin veistämä Windsheimin kahdentoista apostolin alttari. Sen lisäksi Hauptstraßen ja joen väliset kujat kätkevät kaupungin pienemmät kirkot, sisäpihat ja opiskelijakapakat — juuri siellä ääniopastukset lunastavat paikkansa.

Heidelbergin päärautatieasema on keskustan länsipuolella; raitiovaunut ja bussit kulkevat Bismarckplatzille, ja sieltä vanhakaupungin voi kävellä kokonaan. Varaudu mäkiin: linna, Philosophenweg ja Königstuhl vaativat kaikki kunnon nousun, joten sekä vuoristorata että hyvät kengät ovat hankkimisen arvoisia.