Lisboa reconstruida
Del Carmo al río por Rossio y la Baixa: una ciudad marcada por la destrucción y el renacimiento. Un paseo corto que empieza cuesta abajo.
Ruta
Los jacarandás dan sombra a la pequeña plaza ante las ruinas del Carmo, un remanso de calma en la colina sobre la Baixa, y bajo ellos una fuente del barroco tardío se cobija en un pórtico de piedra sostenido por cuatro pilares. Es el Chafariz do Carmo, levantado en 1771 para repartir agua traída del acueducto de las Águas Livres por una galería subterránea, la Galeria do Loreto; hoy solo adorna. El paseo empieza aquí arriba y termina en el río. Sale de la plaza por la Calçada do Carmo, la cuesta que baja hacia el Rossio. Por ahora, ponte de espaldas a la fuente: la iglesia gótica sin techo llena el otro lado de la plaza.
La Calçada do Carmo te inclina cuesta abajo entre casas altas, cuatro minutos de pendiente con la ciudad baja asomando a ratos al frente. Al final sales junto a la estación del Rossio, cuya fachada neomanuelina diseñó José Luís Monteiro en 1886 y 1887 y se inauguró en mayo de 1891; fíjate en las dos puertas de herradura entrelazadas; detrás, los trenes llegan por un largo túnel excavado bajo la ciudad. Luego, la plaza misma. En 1848 el ingeniero Eusébio Pinheiro Furtado hizo pavimentar el Rossio en olas blancas y negras, homenaje al mar que cruzaron los marinos portugueses. Has llegado cuando ese pavimento ondulante está bajo tus pies y la alta columna se alza ante ti, en el centro.
La esquina nordeste del Rossio desemboca en una plaza más pequeña y sencilla, São Domingos, y el camino son dos minutos por la Rua do Amparo. En esta plaza se vende una misma bebida desde 1840: ese año un gallego, Francisco Espinheira, abrió aquí A Ginjinha, un diminuto bar que sirve el licor de guinda ácida que Lisboa llama ginja, y la costumbre no ha cambiado. También cambia la luz: del amplio barrido del Rossio a un espacio cerrado y sombreado, con la iglesia retranqueada en su borde. Su fachada de piedra clara, casi lisa, queda a tu derecha al entrar.
De vuelta por las olas del Rossio y adentro de la cuadrícula de calles rectas y estrechas: la Rua dos Sapateiros es la calle de los zapateros. En el número 225 el Animatógrafo do Rossio abrió como cine en 1907, y se conserva su fachada modernista de madera tallada y dos paneles de azulejos. La subida a la ciudad alta lleva nueve minutos, por la Rua do Carmo. En la madrugada del 25 de agosto de 1988 se declaró un incendio en los almacenes Grandella de esta calle y se extendió por dieciocho edificios; Álvaro Siza Vieira dirigió la reconstrucción, casi terminada en 1999. Llegas arriba, con la torre de hierro a tu lado y los tejados de la Baixa extendidos abajo.
El Chiado toma su nombre de un poeta del siglo XVI, António Ribeiro, cuyo apodo significaba «chirrido»; su estatua de bronce está desde 1925 en la plaza cuesta arriba. Rozas el borde del barrio por la Rua Garrett, su principal calle comercial, y luego bajas nueve minutos de vuelta a la Baixa. El 5 de noviembre de 1910, un mes después de proclamada la República, se rebautizaron todas las calles de aquí abajo con nombre monárquico, y la Rua da Prata, paralela a la Rua Augusta, solo recibió su nombre actual en 1910. El último tramo es una ancha calle peatonal con la luz del río creciendo al fondo, hasta que un solo arco de piedra la cierra, y su abertura enmarca la plaza que hay detrás.
Bajo el arco, la ciudad deja de ser calles. Dos minutos, no más: un cruce, y el suelo empedrado de la Praça do Comércio se abre ante ti, con galerías de arcadas amarillas en tres lados y el Tajo llenando el cuarto. En la arcada de tu izquierda, nada más pasar, está Martinho da Arcada, un café fundado en 1782 que Fernando Pessoa tenía por su favorito. A cielo abierto, el viento del río te alcanza por primera vez en este paseo. Has llegado cuando el jinete de bronce sobre su alto pedestal queda frente a ti y el agua centellea a su espalda.
Un minuto a través de la piedra abierta hasta el agua, y ese es el paseo. A tu derecha, hacia el oeste por la orilla, el frente fluvial sigue hasta Cais do Sodré como la Ribeira das Naus, el antiguo astillero: la segunda fase de su reconstrucción se inauguró en julio de 2014 y recuperó un dique seco, la Doca Seca, junto a anchas escaleras que bajan al Tajo y que Lisboa trata como una playa fluvial, aunque está prohibido bañarse. Has venido de una plaza en lo alto de una colina hasta el borde del estuario. Dos columnas de mármol se alzan en lo alto de una escalinata que se hunde directamente en el río; siéntate en ellas si la marea lo permite.