Nashville es la ciudad donde la música estadounidense va a trabajar. Fundada como Fort Nashborough en un recodo del río Cumberland en 1779 y capital de Tennessee desde 1843, se ganó el nombre de Music City a pulso: un baile de granero radiofónico que se convirtió en el Grand Ole Opry, un tabernáculo que se convirtió en la Iglesia Madre de la música country y unas pocas manzanas de estudios que transformaron una ciudad fluvial del Sur en el lugar donde las canciones se escriben, se graban y se venden. Hoy es una ciudad en pleno auge, de grúas y despedidas de soltera, pero la historia sigue ahí mismo, en la acera, y la mejor manera de escucharla es con una audioguía en los oídos mientras las bandas en vivo tocan a través de las puertas abiertas.
Empiece en Lower Broadway. El Honky Tonk Highway recorre unas manzanas de neón desde el río hacia el Ryman, y desde media mañana hasta mucho después de medianoche de cada puerta se escapa una banda distinta tocando por propinas. Robert's Western World y Tootsies Orchid Lounge han sido trampolines para cantantes que después llenaron estadios; una audioguía le cuenta cuáles, y por qué el callejón detrás de Tootsies importó tanto a las estrellas del Opry.
La Iglesia Madre y el Opry
A una manzana de Broadway se alza el Ryman Auditorium, construido en 1892 por el capitán de barco fluvial Thomas Ryman como Union Gospel Tabernacle después de que un predicador de carpa lo convirtiera. Fue la casa del Grand Ole Opry de 1943 a 1974, y el 8 de diciembre de 1945 un joven Earl Scruggs subió a su escenario con Bill Monroe y nació el bluegrass. El propio Grand Ole Opry comenzó como el WSM Barn Dance el 28 de noviembre de 1925 y es hoy el programa de radio más longevo de Estados Unidos, emitido desde su sede construida a propósito junto a Opryland. Escuche ambas historias donde ocurrieron: los bancos del Ryman siguen curvándose alrededor del escenario, y el Opry House tiene incrustado en su suelo un círculo del viejo piso de roble del Ryman.
Music Row y los museos de Music City
El lado empresarial de la ciudad es Music Row, un par de avenidas arboladas donde editoras y sellos trabajan desde bungalós reconvertidos. Su dirección más famosa es el Historic RCA Studio B, la sala donde Elvis Presley grabó más de doscientas canciones y Dolly Parton registró "Jolene". En el centro, al Country Music Hall of Fame and Museum lo llaman el Smithsonian de la música country con razón: una ampliación de 100 millones de dólares lo duplicó hasta 350.000 pies cuadrados de trajes de escenario, instrumentos y discos de oro. Al otro lado de la calle, el Johnny Cash Museum completa la historia del Hombre de Negro con letras manuscritas y grabaciones raras. Cada uno tiene su propia audioguía, así que puede pasar de uno al siguiente sin romper el relato.
La Atenas del Sur
El otro apodo de Nashville viene de sus universidades, y la ciudad se lo tomó al pie de la letra. Para la Exposición del Centenario de Tennessee de 1897 construyó un Partenón a escala real, que sigue en pie en el Centennial Park con una Atenea dorada de 42 pies en su interior. Cuesta arriba desde el río, el Capitolio del Estado de Tennessee es una de las sedes legislativas en funcionamiento más antiguas del país, un templo neogriego cuyo arquitecto, William Strickland, está enterrado en sus muros. Una audioguía que le lleva desde el Capitolio hasta el Bicentennial Mall explica cómo una capital de frontera decidió vestirse como Atenas.
Jefferson Street y el otro Nashville
Al norte del centro, Jefferson Street fue el corazón del Nashville negro, una franja de clubes donde Jimi Hendrix y Little Richard tocaron antes de ser famosos, y donde nació el hot chicken en Prince's Hot Chicken Shack en 1945. Cerca, los Fisk Jubilee Singers partieron de la Universidad Fisk tras la Guerra Civil y cantaron espirituales al mundo; el Jubilee Hall, que pagaron sus giras, sigue en pie en el campus. El National Museum of African American Music, en Broadway, enlaza todos los hilos, del gospel al hip-hop, y su audioguía es la compañía adecuada para subir después por Jefferson Street.
Al otro lado del Cumberland y hasta el Hermitage
El John Seigenthaler Pedestrian Bridge es la mejor vista gratuita de la ciudad, un puente de celosía de 1909 convertido en paseo, con el perfil urbano a un lado y el Nissan Stadium al otro. Más lejos, dos plantaciones cuentan historias más duras. El Hermitage de Andrew Jackson, la finca del séptimo presidente, es una de las casas presidenciales tempranas mejor conservadas del país y no aparta la mirada de las personas esclavizadas que la construyeron. Belle Meade Historic Site & Winery fue una yeguada de purasangres cuyas líneas de sangre llegan hasta Seabiscuit y Secretariat. Ambas están a un corto trayecto en coche del centro y ambas tienen audioguías que le permiten recorrer los terrenos a su propio ritmo.
Cómo moverse
El centro, el Gulch, Germantown y Music Row se recorren a pie desde Broadway, y el autobús gratuito Music City Circuit da vueltas por el centro. El Opry, el Hermitage y Belle Meade requieren coche o un servicio de transporte compartido. Primavera y otoño son las estaciones agradables; el verano es caluroso y húmedo, y los honky tonks están llenos todas las noches del año.