Donde los Alpes se hunden en el agua
El lago de Como es Italia en su versión más teatral: una Y invertida de agua tallada por glaciares, de hasta 425 metros de profundidad, donde montañas boscosas caen en picado hacia orillas repletas de pueblos en tonos pastel y villas neoclásicas. A solo una hora al norte de Milán, lleva dos mil años siendo un refugio: los romanos venían aquí en busca del otium, la vida ociosa del espíritu, y la riqueza sedera de Como pagó después las fastuosas fincas que aún bordean sus orillas. Es un lugar hecho para la exploración lenta y por libre: súbete a los ferris que enlazan los pueblos del centro del lago y deja que una audioguía te cuente la historia de cada villa y cada aldea a medida que aparecen ante ti.
Tres brazos, tres estados de ánimo
En el punto donde se encuentran los tres brazos del lago se alza Bellagio, la «perla del lago»: empinadas callejuelas empedradas como la Salita Serbelloni que trepan entre boutiques de seda, los jardines ingleses de Villa Melzi junto a la orilla y la punta panorámica de Punta Spartivento, donde puedes situarte en el punto exacto en que las aguas se dividen. Al otro lado, Varenna conserva el encanto sereno de un antiguo pueblo de pescadores: casas en ocres y rosas desvaídos, callejones medievales sobre el acantilado, el Paseo de los Enamorados a orillas del lago y el jardín botánico de dos kilómetros de Villa Monastero, un antiguo monasterio convertido en joya. En el extremo sur, la ciudad de Como lo ancla todo con cimientos romanos, un Duomo al que a menudo se llama la última catedral gótica construida en Italia y un funicular del siglo XIX que te sube a Brunate, el «balcón de los Alpes».
Villas con historias que contar
En las villas la historia de Como se vuelve personal, y es ahí donde la audioguía se gana el sueldo. Villa del Balbianello, encaramada a un promontorio boscoso cerca de Lenno, nació como monasterio franciscano del siglo XIII, se convirtió en refugio veraniego de un cardenal en 1785 y acabó siendo el hogar del explorador Guido Monzino, cuyas reliquias de expediciones al Everest y a los polos aún llenan sus salas; sus jardines aterrazados han interpretado una galaxia muy, muy lejana en Star Wars y la convalecencia de James Bond en Casino Royale. La cercana Villa Carlotta une obras maestras de Canova y Hayez con hectáreas de jardines botánicos que estallan en azaleas cada primavera.
Ven de finales de abril a junio o en septiembre, cuando los jardines están en su mejor momento y los ferris van menos llenos, y deja que el lago marque el ritmo.
Tengas un día o una semana, el lago de Como recompensa el paseo con un narrador al oído: cada embarcadero, cada logia y cada capilla junto al agua guarda aquí una historia que merece ser escuchada.