Oxford

El cardenal Wolsey fundó aquí su colegio en 1525 sobre las tierras del priorato de Santa Frideswida; Enrique VIII lo refundó como Christ Church en 1546. La antigua iglesia del priorato se convirtió a la vez en capilla del colegio y en catedral de la diócesis de Oxford, un doble papel que ningún otro colegio puede reclamar. Trece primeros ministros británicos estudiaron aquí, y también Lewis Carroll, cuya Alicia salió de estos terrenos hacia el País de las Maravillas. Sitúese en el Tom Quad a las nueve y cinco de la noche y oirá a Great Tom, en la torre de entrada de Christopher Wren, dar ciento una campanadas: una por cada uno de los estudiantes originales, más una. La audioguía de Christ Church desentraña esa cifra tan curiosa, y la de la catedral de Christ Church le lleva al interior. Después salga por la pradera, donde el ganado English Longhorn sigue pastando a la vista de las agujas.

Radcliffe Square es la postal, y se la merece. La Radcliffe Camera se construyó entre 1737 y 1749 según el diseño de James Gibbs, pagada con las 40.000 libras que el médico John Radcliffe dejó para una biblioteca; hoy es una sala de lectura de la Bodleian, con un depósito para unos 600.000 libros oculto bajo la plaza. A su alrededor se agrupan la propia Biblioteca Bodleiana, la Divinity School de bóvedas de abanico y el Sheldonian Theatre, donde la universidad sigue celebrando sus ceremonias. A unos pasos, en New College Lane, el Hertford Bridge —el que todos llaman Puente de los Suspiros— cruza la calle. Cada uno tiene su propia audioguía, así que puede tomar la plaza edificio a edificio en lugar de como una sola vista abrumadora.

Los museos de Oxford son pequeños, de espíritu libre y extraordinariamente extraños. Atraviese el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, bajo su techo de hierro y cristal, y saldrá al Pitt Rivers Museum, fundado en 1884 y con más de medio millón de objetos, fotografías y manuscritos. Ordena las cosas por tipo y no por lugar o época —una «democracia de los objetos»—, de modo que máscaras de tres continentes comparten una misma vitrina. Al otro lado de la ciudad, en Beaumont Street, el Ashmolean Museum abarca desde momias egipcias hasta pintura prerrafaelita. Las audioguías le ayudan a seguir un hilo por colecciones que, de otro modo, podrían devorar un día entero.

El Covered Market abrió el 1 de noviembre de 1774, construido para retirar de las calles principales los puestos «desordenados, sucios y desagradables»; John Gwynn, que también diseñó el Magdalen Bridge, trazó la fachada a High Street con sus cuatro entradas. Los carniceros siguen elaborando aquí la salchicha de Oxford, junto a panaderías y tiendas de regalos. Siga High Street hacia el este y la calle se curva ante las fachadas de los colegios hasta el Magdalen College, con sus claustros, su parque de ciervos y su torre, y el Jardín Botánico de Oxford al otro lado de la calle, a orillas del Cherwell. Escuche las guías mientras camina: la High es una calle que conviene recorrer despacio.

A diez minutos al norte del centro, Oxford deja de fingir que es una ciudad. Port Meadow es un terreno comunal abierto donde pastan caballos y vacas, con el Támesis corriendo por su borde occidental; a su lado están las casas adosadas victorianas de Jericho, antaño el barrio de las imprentas y hoy lleno de cafés. Camine lo suficiente por el camino de sirga y llegará al Trout Inn, un pub junto al río con vistas a las ruinas de Godstow. El lado industrial de Oxford también está aquí: William Morris empezó a fabricar coches en la ciudad en 1910, y su fábrica de Cowley produjo más tarde el Mini.

El centro histórico es compacto y en gran parte peatonal, así que se moverá a pie, en bicicleta o en uno de los frecuentes autobuses desde la estación de tren y los aparcamientos disuasorios. La mayoría de los colegios abren a los visitantes por la tarde, y algunos cierran durante los exámenes, así que compruébelo antes de planificar su ruta. Las audioguías funcionan en cualquier orden: empiece donde esté abierta la puerta más cercana.