Das kaiserliche Herz Istanbuls

Sie beginnen am Fuß des ersten Hügels, wo die Altstadt auf das Goldene Horn trifft. Sirkeci ist eine arbeitende Ecke Istanbuls, kein Schaufenster: Hans und kleine Läden, Boutiquehotels, Fährsirenen von den Anlegern ein paar Straßen weiter und die Straßenbahn, die an der Bahnhofsfront vorbeiquietscht. Die Byzantiner kannten dieses Ufer als Prosphorion; heute ist derselbe Boden ein Knoten aus Vorortzügen, Straßenbahnen und Fähren, darunter die Marmaray-Linie. Der Rundgang führt vom Wasser weg über die Hüdavendigar Caddesi zur dunklen Linie der Palastmauer über dem Park. Der Bahnhof selbst ist die lange Steinhalle mit dem großen runden Fenster über dem Eingang, gleich hinter der Straßenbahnhaltestelle.

Die hohe Mauer neben den Straßenbahngleisen ist die Außenmauer des Topkapi-Palasts, und Sie folgen ihr acht Minuten lang, über die Hüdavendigar Caddesi und dann zwischen die Bäume der Gülhane Parkı Sokağı. Der Park hinter der Mauer war einst der äußere Garten des Palasts, überwiegend Hain. An seinem oberen Ende sitzt der Prozessionskiosk auf der Mauer über der Straßenbahnlinie, das Fenster, aus dem die Sultane Paraden vorüberziehen sahen; gegenüber steht das Tor der Hohen Pforte, die der gesamten osmanischen Regierung ihren Namen gab. Sie sind im Park, sobald der Bahnlärm verklingt und hohe Platanen sich über dem Weg schließen.

Die Osman Hamdibey Yokuşu Sokağı trägt Sie elf Minuten bergauf, die längste Etappe des Tages. Sie steigen auf den ersten der sieben Hügel der Altstadt, die Landspitze, auf der das griechische Byzantion seine Akropolis hatte und die Osmanen später ihren Palast errichteten, und den Rest des Weges verlassen Sie ihn nicht. Der Hang trägt den Namen des Malers, der oben das Museum gründete; yokuş heißt schlicht Anstieg. Bäume, Katzen und die Stille des alten Palastgartens lösen den Verkehr ab. Sie sind da, wenn sich die Gasse zu einem Hof öffnet, in dem Sarkophage und Säulentrommeln im Gras unter Bäumen stehen, dahinter eine lange neoklassizistische Fassade.

Vom Museumstor mündet die Gasse wieder in die Osman Hamdibey Yokuşu Sokağı, und die Wege tragen Sie in sieben Minuten in den Ersten Hof des Topkapi. Er ist der größte Hof des Palasts und der einzige, den die Stadt betreten durfte, ein ummauerter Park, den die Osmanen den Hof der Janitscharen nannten; an Festtagen säumten Beamte und Soldaten den Weg. Die Platanen sind riesig, und der Maßstab ist gewollt: Das war der Vorgarten der Sultane. Der Hof endet am Tor der Begrüßung, einer Mauer mit zwei großen spitzen achteckigen Türmen wie ein Burgtor, mit einer Inschrift, die es auf spätestens 1542 datiert. Nur der Sultan durfte hindurchreiten; alle anderen gehen, damals wie heute, zu Fuß.

Fünf gemächliche Minuten zurück durch den Ersten Hof, den die Osmanen auch Paradehof nannten. Neben dem Zeremonienweg lagen im Hof die Arbeitsgebäude des Palasts: zwischen den Bäumen steht die Kaiserliche Münze, Darphane-i Amire, 1727 erbaut, in der die Münzen des Reiches innerhalb der Mauer des Sultans geprägt wurden. An den Rändern stehen Brunnen, und Stein, Gras und Kies lösen das Pflaster ab. Dann, seltsam für den Hof eines Sultans, eine Kirche: Die Hagia Eirene ist der schlichte rote Backsteinbau mit niedriger Kuppel und Reihen von Bogenfenstern, der allein zwischen den Bäumen nahe der Hofmauer steht und älter wirkt als alles ringsum.

Hinaus durch das Kaisertor, das mächtige Tor, durch das die Sultane einritten, 1478 erbaut und im neunzehnten Jahrhundert mit Marmor verkleidet, auf den Platz davor und dann die Soğukçeşme Sokağı entlang. Der Platz gehört einem Brunnen. Ahmed III. ließ ihn 1728 bauen, ein quadratischer Block unter fünf kleinen Kuppeln, an jeder Seite ein Trinkbrunnen und an den Ecken vergitterte Fenster, an denen Wärter kostenlos Wasser und Sorbet ausgaben; in der Tulpenzeit war er der Treffpunkt der ganzen Stadt und ist der älteste seiner Art. Die Straße meldet sich sofort: eine Reihe hoher Häuser in Pastellfarben, Erker übereinander über dem Kopfsteinpflaster, auf der einen Seite an die Palastmauer gedrückt.

Vier Minuten: die ganze Soğukçeşme Sokağı entlang und auf die Bab-ı Hümayun Caddesi, die nach dem Kaisertor hinter Ihnen benannt ist. Die Soğukçeşme Sokağı verläuft im schmalen Spalt zwischen der Palastmauer und der Rückseite der Hagia Sophia, sodass Sie auf ganzer Länge die Rückwand der großen Kirche vor sich haben. In diesem engen Winkel, über eine Treppe von einer Seitengasse zu erreichen, liegt die Caferağa-Medrese, eine kleine Hochschule, die Sinan 1559 für Cafer Agha unter Süleyman erbaute; seit 1989 beherbergen ihre Zellen um den Hof Werkstätten, in denen Kalligrafie, Keramik und Schmuck gelehrt und verkauft werden. Das Gebäude, zu dem Sie unterwegs sind, ist unverkennbar: die rostrote Masse der Hagia Sophia, Strebe über Strebe, eine flache Kuppel zwischen vier Minaretten, füllt das Ende der Straße.

Um die Vorderseite der Hagia Sophia und über den Ayasofya Meydanı, fünf Minuten. Der Platz vor der Kirche ist das offene Herz des Viertels, Reisegruppen, Simit-Wagen und die beiden großen Bauten, die sich über die Gärten hinweg gegenüberstehen. An seiner Ecke steht allein ein verwitterter Steinpfeiler: der Milion, der Nullpunkt, von dem aus das Oströmische Reich alle Straßen maß, ein Fragment, das wieder aufgestellt wurde, nachdem die Häuser darüber abgeräumt und der Boden 1967 und 1968 ausgegraben worden war. Der Eingang der Zisterne ist ein bescheidenes niedriges Gebäude in der Nähe, nichts über der Erde verrät, was darunter liegt; der einsame Pfeiler des Milion zeigt Ihnen, dass Sie richtig sind.

Die Gärten zwischen den beiden großen Bauten führen dich in sechs Minuten hinüber auf den langgestreckten freien Platz dahinter. Das ist der Hippodrom, die Wagenrennbahn des byzantinischen Konstantinopel; die Osmanen nannten ihn At Meydanı, Pferdeplatz, und die antike Bahn liegt tief unter dem heutigen Pflaster begraben. Am oberen Ende steht der Deutsche Brunnen, Kaiser Wilhelms II. Dank für seinen Besuch bei Sultan Abdülhamid II. im Jahr 1898: in Deutschland gefertigt, nach Istanbul verschifft und hier zusammengesetzt, wurde er am 27. Januar 1901, dem Geburtstag des Kaisers, eingeweiht. Dieser Brunnen ist dein Wegzeichen: ein achteckiger Kuppelpavillon auf acht Porphyrsäulen, im Inneren der Kuppel schimmert Goldmosaik, am Kopf des Platzes.

Nun an der langen Seite des Platzes entlang, drei Minuten. Der Boden ist hier geschichtet: Die byzantinischen Kaiser sahen die Rennen vom Kathisma aus, ihrer Loge auf dieser Seite der Bahn, durch einen Gang mit dem Großen Palast verbunden, der sich dahinter den Hang hinunter zum Meer erstreckte, und der größte Teil dieses Palasts liegt heute unter der Moschee und ihren osmanischen Nachbarn. Noch 1993 wurde ein Gelände vor der Moschee für ein öffentliches Gebäude planiert und brachte Reihen von Hippodrom-Sitzen und Säulen zutage. Die Ankunft ist eine Kaskade grauer Kuppeln und Halbkuppeln, die zur Hauptkuppel ansteigen, Minarette an den Ecken und die lange Arkadenmauer des Hofs vor Ihnen.

Hinter der Moschee neigt sich der Boden schon dem Marmarameer zu, und die Arasta Çarşısı Sokağı verläuft am Hang in einer einzigen geraden Reihe kleiner Läden, drei Minuten von der Hofmauer. Der ganze Hügel neigt sich in diese Richtung: Am fernen Ende des Hippodroms brauchten die Byzantiner eine gebogene Mauer aus fünfundzwanzig Gewölbebögen, um die Bahn an diesem Hang eben zu halten, und ihre unteren Bögen stehen noch, die Häuser davor wurden erst in den 1980er Jahren abgeräumt. Hier endet der Rundgang, wo er soll, an einem Ort zum Sitzen: eine schmale Gasse mit Teppich- und Keramikläden unter niedriger Dachlinie, Teegläser auf den Tischen draußen, die grauen Kuppeln der Moschee gleich über den Dächern hinter Ihnen und die Straßenbahn zurück bei Sultanahmet wenige Minuten bergauf.