Von den Basaren nach Galata

Beginnen Sie an der Straßenbahnlinie in Çemberlitaş, an der Divanyolu Caddesi, dem Rückgrat der Altstadt. Unter dem Asphalt verläuft die Mese, die Prachtstraße Konstantinopels, einst von Säulenhallen voller Läden gesäumt; die Osmanen nannten sie Divanyolu, Weg zum Diwan, weil Würdenträger auf ihr zu den Ratssitzungen im Topkapı zogen. Wo Sie stehen, lag ein kreisrundes Forum mit zwei monumentalen Toren und dem ersten Senatsgebäude der Stadt. Geblieben ist ein kleiner gepflasterter Platz zwischen Gleisen und Schaufenstern, und von hier führt der Weg durch die Basare zum Wasser. Sie können die Stelle nicht verfehlen: Neben dem Bahnsteig ragt ein hoher Schaft aus dunkelpurpurnem Stein auf, von Eisenreifen umspannt.

Überqueren Sie den kleinen Platz; das Badehaus teilt ihn sich mit der Säule. Alle paar Minuten gleiten Bahnen am Bahnsteig vorbei, und die Eisenreifen am Stein über Ihnen gaben dem Viertel den Namen: Çemberlitaş, der Reifenstein. Diese Ecke der Divanyolu gehörte einer Familie. Der Köprülü-Komplex neben Ihnen, Medrese und Grabbau, wurde Anfang der 1660er Jahre für den Großwesir Köprülü Mehmed Pascha gestiftet, der 1661 starb und im Grabbau ruht; sein Sohn Fâzıl Ahmed, nach ihm Großwesir, fügte die Bibliothek hinzu, Istanbuls erstes freistehendes Bibliotheksgebäude, und wurde neben dem Vater bestattet. Das Hamam ist das niedrige Steingebäude mit flachen Kuppeln neben der Säule, sein Name steht über der Tür.

Die Vezirhanı Caddesi fällt von der Straßenbahnstraße zum Basar ab, wenige Minuten vorbei an Schuhläden und Goldschmieden. Sie ist nach dem Vezir Han benannt, der Karawanserei, die die Familie Köprülü unter Fâzıl Ahmed Pascha ihrem Komplex hinzufügte: ein Hofgasthaus, in dem Händler über ihren Waren schliefen und das heute als Werkstätten vermietet ist. Dieser Hang ist die Handelskante der Stadt, seit hinter Ihnen das Forum stand. Er endet an einem ummauerten Hof; darüber eine einzige weite Kuppel und zwei schlanke Minarette, und gleich hinter der Moschee ein reich verziertes Steintor, der Zugang zum Großen Basar.

Durch das Tor, und der Himmel weicht bemalten Gewölben. Das Licht wird warm und lampenhell, die Luft riecht nach Leder und Messingpolitur, und der Lärm der Stadt sinkt zum Murmeln des Feilschens herab. Die Kalpakçılarbaşı Caddesi ist die Straße der Juweliere, die Hauptschlagader des Basars, Schaufenster an Schaufenster voller Goldketten unter hellen Glühbirnen; ihr Name erinnert an die Hersteller der Kalpak, der Pelzmütze, die hier einst arbeiteten. Jede Gasse trägt den Namen eines Handwerks, und die Takkeciler Sokağı, wo du haltmachst, gehörte den Kappenverkäufern. Du bist angekommen, wenn die Gasse an einer glatten Steinmauer mit einem Torbogen entlangläuft.

Hinaus über die Yağlıkçılar Sokağı, dann in die Mercan Caddesi, fünf Minuten. Die überdachten Gassen weichen offenen, und der Hang der Mercan ist die Stelle, an der der Basar in die Stadt hinausströmt: ein Viertel der Hane, der steinernen Lagerhäuser mit Herberge, in denen Waren lagerten und Händler wohnten. Eine Zählung von 1890 fand im Basar vierundzwanzig Hane; nach dem Erdbeben von 1894 umfasste der wiederaufgebaute Umfang nur neun, die übrigen blieben außerhalb der Mauern. Die Gassen hier sind Großhandel: Träger mit Handkarren, Stoffballen, Kisten auf dem Gehsteig. Der Han, auf den Sie zugehen, ist der größte von allen, ein ganzer Block schlichter Steinmauer. Achten Sie auf das Bogentor, für so ein großes Gebäude bescheiden; die Passage dahinter öffnet sich in Höfe, umringt von zweigeschossigen Gewölbearkaden.

Zehn Minuten und der erste echte Anstieg, auf den dritten Hügel. Die Uzunçarşı Caddesi, der Lange Markt, folgt der byzantinischen Makros Embolos, der langen Säulenstraße, die zu den Häfen des Goldenen Horns hinabführte, und noch immer wird hier verkauft: gedrechseltes Holz, Küchengerät, Backgammon-Spiele, neue und gebrauchte Kleidung. Die İsmetiye Caddesi lässt den Markt hinter sich, und der Lärm verklingt mit jedem Schritt, während sich die Gassen zum Moscheeviertel verengen, das nach dem Bauwerk benannt ist, auf das Sie zugehen. Vier Minarette und eine große Kuppel füllen das Ende des Wegs; die Terrasse hinter der Moschee öffnet sich auf das ganze Goldene Horn.

Nun bergab, wieder über die Uzunçarşı Caddesi und nach Tahtakale, dem Großhandelsviertel zwischen den Hügeln und dem Wasser. Hier wird seit byzantinischer Zeit gehandelt, und noch immer in großen Mengen: Textilien, Glaswaren, Schreibwaren, Gewürze, alles auf Handkarren durch Gassen, kaum breiter als diese. Der Chronist Peçevi berichtet, dass die ersten Kaffeehäuser der Stadt um 1555 hier in Tahtakale eröffneten, geführt von zwei Händlern, einem aus Aleppo und einem aus Damaskus. Die Hasırcılar Caddesi, an der der Stopp liegt, ist der Markt der Mattenflechter, benannt nach den Mattenmachern. Die Moschee ist von der Gasse aus unsichtbar: Suchen Sie eine schmale Treppe, die zwischen den Läden hinaufführt. Sie steigt zu einem erhöhten Hof, die Moschee steht auf einer Terrasse über dem Markt.

Folgen Sie der Hasırcılar Caddesi ein paar Minuten bis zu ihrem Ende. An der Ecke der Tahmis Sokağı steht eine Schlange, und der Grund ist klar: Seit 1871, als Mehmet Efendi das Kräuter- und Gewürzgeschäft seines Vaters übernahm und Kaffee zu rösten begann, riecht diese Ecke danach, und der Laden verkauft noch immer vom selben Fleck. Säcke und Kisten säumen den Bordstein, und die Handkarren von Tahtakale weichen Touristen mit Kameras. Der Ägyptische Basar ist die lange steinerne Flanke vor Ihnen, eine Reihe Kuppeln auf dem Dach, und das hohe Bogentor darin ist Ihr Eingang.

Um die Ecke des Markts, zwei Minuten, und die Stadt öffnet sich. Eminönü verdankt seinen Namen dem Emin, dem osmanischen Zollbeamten; der Name geht wohl auf die Zollhäuser zurück, die hier an den Kais standen, die Handelsfront eines Hafens, so alt wie die Stadt. Der Platz selbst ist jung: Er entstand in den ersten Jahren der Republik, als die Zollhäuschen am Ende der Galatabrücke beseitigt wurden. Heute gibt es hier Tauben, Körnerverkäufer, Fährsirenen und das Dröhnen des Verkehrs am Ufer. Eine Kaskade von Kuppeln und zwei Minarette ragen über dem Platz auf, eine breite Treppe führt zum Hoftor der Moschee.

Überqueren Sie die Uferstraße zum Wasser und gehen Sie dann auf die Galatabrücke selbst, zehn Minuten. Eminönü ist einer der großen Fährknoten der Stadt, und die Anleger summen: Boote nach Üsküdar, nach Kadıköy, den Bosporus hinauf; daneben schaukeln die Fischbrötchen-Boote. Das Wasser ist das Haliç, die Bucht, vom arabischen Khalidsch; die Griechen nannten es Goldenes Horn, vielleicht wegen der Reichtümer, die durch diesen Hafen kamen. Das gegenüberliegende Ufer ist Karaköy, Hafen seit byzantinischer Zeit, als es eine eigene Stadt war. Sie sind auf der Brücke, wenn Angeln das Geländer säumen, unter Ihren Füßen Restaurants öffnen und sich über dem anderen Ufer der Galataturm erhebt.

Von der Brücke nach Karaköy und ein steiler Anstieg von einer Viertelstunde. Die Bankalar Caddesi war das Finanzzentrum des späten Osmanischen Reichs; die Zentrale der Osmanischen Bank von 1892 beherbergt heute SALT Galata, und die Straße blieb bis in die 1990er Istanbuls Bankenstraße, bis die Banken nach Levent und Maslak zogen. Ihre Camondo-Treppe, eine geschwungene Doppeltreppe zwischen Neobarock und Jugendstil, ließ um 1870 der Bankier Abraham Salomon Camondo bauen. Weiter oben führt der Anstieg durch die ehemalige genuesische Kolonie, bis in die 1860er mit Mauer und Graben; Büyük Hendek Caddesi heißt großer Graben. Oben öffnet sich ein kleiner Platz, den der runde Steinturm mit kegelförmiger Haube füllt. Sie enden zwischen Cafés, nahe Tünel und Karaköy.