Von Pera zum Bosporus

Sie beginnen in Galata, am Hang über dem Goldenen Horn, wo die Gassen steil und stufig und voller Cafés sind und der Turm den kleinen Platz ausfüllt. Von 1273 bis zur osmanischen Eroberung 1453 war dies eine genuesische Kolonie: Byzanz überließ Genua den Boden 1267 und verbot den Kaufleuten, ihn zu befestigen, doch sie bauten trotzdem Mauern und erweiterten sie immer weiter. Diese Mauern standen bis ins 19. Jahrhundert, als man die meisten abriss, damit die Stadt wachsen konnte; ein kurzes Stück blieb nahe dem Turm erhalten. Von hier steigt der Weg Richtung Pera. Der Stopp ist unverkennbar: ein runder Steinturm mit kegelförmiger Haube, höher als alles ringsum.

Jetzt geht es bergauf, ein paar Minuten über die Şahkapısı Sokağı und dann die Galip Dede Caddesi. Hier kauft Istanbul seine Instrumente: Schaufenster voller Lauten, langhalsiger Saz und Handtrommeln, und an einem Werktag hörst du jemanden ein Instrument ausprobieren, bevor du das Geschäft siehst. Das war nicht immer so. Fotografien aus dem 19. Jahrhundert zeigen hier Buchhändler, Kaffeehäuser, Konditoreien, Antiquitätenhändler und Briefmarkenverkäufer; die Musikgeschäfte lösten den Antiquitäten- und Briefmarkenhandel erst in jüngerer Zeit ab. Der Anstieg setzt sich stetig zwischen hohen alten Wohnhäusern fort. Das Ziel zeigt sich schon vor dem kleinen Platz oben: Ein schlichtes Tor in einer Steinmauer öffnet sich zur Straße, dahinter liegt ein ummauerter Garten mit alten osmanischen Grabsteinen.

Vorbei an der Passage Tünel Geçidi Sokağı und weiter auf der Meşrutiyet Caddesi sind Sie in Tepebaşı, auf dem Rücken, wo das Pera des 19. Jahrhunderts seine großen Hotels und Botschaften baute, um den Blick über das Goldene Horn zu haben. Hier steht das Pera Palace Hotel, 1892 begonnen und 1895 mit einem Ball eröffnet, um Reisende des Orient-Express zu beherbergen; das britische Konsulat liegt ein Stück weiter in einem ummauerten Areal. Die Meşrutiyet ist stark befahren, bleiben Sie also auf dem Gehweg bei den Hotels. Das Museum ist das hohe, helle Steingebäude mit dem Namen über der Tür, gleich hinter dem Hotel.

Durch die Avrupa Pasajı zur Sahne Sokağı, wenige Minuten. Die Passage wurde 1874 fertig, nachdem der große Brand von Beyoğlu 1870 den Boden freigeräumt hatte, und Istanbul nennt sie Aynalı Pasaj, die Spiegelpassage: Gaslampen brannten einst vor Spiegeln an den Wänden und verdoppelten das Licht. Heute säumen kleine Läden sie unter einem Glasdach, und hinter ihrem Ende verändert sich der Lärm binnen weniger Schritte. Sie haben die Avenue erreicht, wenn die Menge dichter wird, der Gehweg zu einer einzigen breiten Fußgängerstraße wird und unter Ihren Füßen die Gleise der Straßenbahn laufen.

Die Sahne Sokağı ist der Fischmarkt von Beyoğlu: Stände mit frischem Fisch auf Eis, Obst und Gemüse und Souvenirläden, in eine kurze Gasse gepackt, die nach Meer und Frittiertem riecht. Von dieser Gasse führt eine Tür in die armenische Kirche Üç Horan, 1838 für den Gottesdienst geöffnet auf Grund, den die Gemeinde seit dem frühen 16. Jahrhundert hielt; gegenüber auf der anderen Seite der Avenue steht das Tor des Galatasaray-Gymnasiums, 1868 nach französischem Vorbild neu gegründet, mit Unterricht auf Französisch. Das dauert nur zwei Minuten. Die Passage kündigt sich selbst an: ein hoher, reich verzierter Eingang neben der Marktgasse, und drinnen eine lange, glasüberdachte Halle mit Restauranttischen.

Die Gassen zwischen dem Markt und dem Platz sind Beyoğlus nächtliches Viertel, und der Weg hinauf windet sich durch sie hindurch, etwa eine Viertelstunde bergauf durch die Meyhane-Gassen. Aus jeder Tür quellen Tische, am Abend voller Gläser mit Rakı und kleiner Meze-Teller, und die Gassen summen von Gesprächen und Musik. Die Yeşilçam Sokağı ist eine kurze, unscheinbare Straße, die der türkischen Filmindustrie ihren Namen gab: Zwischen den 1950er und den 1970er Jahren hatten hier Studios, Regisseure und Stars ihren Sitz, und das türkische Kino heißt bis heute Yeşilçam. Der Platz ist eine plötzliche, weite Pflasterfläche: In der Mitte steht das Republikdenkmal, auf der einen Seite die beiden Minarette der neuen Moschee, auf der anderen die Glasfront des Atatürk-Kulturzentrums.

Entlang der Cumhuriyet Caddesi und dann der Taşkışla Caddesi, eine Viertelstunde, während das Gelände zum Bosporus abfällt. Das lange Steingebäude, an dem Sie vorbeikommen, ist Taşkışla, die steinerne Kaserne, 1846 bis 1852 vom englischen Architekten William James Smith gebaut und 1860 zur Garnison zur Bewachung des neuen Palastes am Ufer unten gemacht; Paul Bonatz und Emin Onat restaurierten sie 1943 bis 1950 für die Technische Universität Istanbul, deren Architekturfakultät hier heute sitzt. Dahinter weichen die Hoteltürme des Rückens den Bäumen. Wo der Gehweg endet, öffnet sich unter Ihnen ein grünes Tal aus Rasenflächen und hohen Bäumen, das zum Wasser hinabführt.

Die längste Etappe, rund fünfundzwanzig Minuten, führt durch das Tal hinab zur Uferstraße. An der Kadırgalar Caddesi, der Straße der Galeeren, liegt oberhalb der Straße das Stadion von Beşiktaş, und neben dem Palast steht die Dolmabahçe-Moschee, zwischen 1853 und 1855 für die Mutter des Sultans, Bezmiâlem Valide Sultan, nach einem Entwurf von Garabet Balyan errichtet. Das Licht weitet sich, sobald das Wasser erscheint: Fähren, die asiatischen Hügel, Schiffe, die die Meerenge hinauffahren. Der Palast ist die lange weiße Marmorfront entlang des Kais, mit einem prunkvollen Uhrturm vor dem Tor.

Ein kurzes Stück am Wasser entlang auf der Beşiktaş Caddesi, unter zehn Minuten, nach Beşiktaş selbst. Der Name gehört einem arbeitenden Fährviertel: Pendler strömen von den Booten aus Üsküdar und Kadıköy, und die Marktgassen hinter dem Anleger säumen Simit-Verkäufer und Fischrestaurants. Hier sammelte sich die osmanische Flotte, und der Admiral Barbaros Hayreddin, der Barbarossa der europäischen Legenden, wurde hier am Ufer in einem Grabmal bestattet, das Mimar Sinan 1541 baute. Seine bärtige, umhüllte Statue steht im kleinen Park am Wasserrand, und das Museum ist die lange moderne Halle aus Glas und Beton unmittelbar daneben.

Die Beşiktaş Caddesi zieht sich eine Viertelstunde weiter, eine belebte Uferstraße, an der der Bosporus meist verborgen bleibt: Hohe Mauern schließen die alten kaiserlichen Anwesen auf der Wasserseite ab, und der Hügel steigt hinter den Gebäuden gegenüber steil an. Beşiktaş selbst ist nach Steinen benannt. Eine Erzählung macht daraus beş taş, fünf Steine, die Festmacherpfeiler, die Barbaros Hayreddin hier für seine Schiffe ins Wasser setzte; eine andere führt es auf eine byzantinische Kirche namens Kounopetra, die steinerne Wiege, zurück, die in Beşiktaş stand. Der Verkehr summt den ganzen Weg neben Ihnen. Dann durchbrechen geschnitzte Tore die Mauer, und hinter ihren Gittern steht die lange Marmorfront des Palastes, heute ein Hotel, zwischen Ihnen und dem Wasser.

Zuerst die Çırağan Caddesi, dann ein Pfad, der steil von der Uferstraße abzweigt, etwa zehn Minuten. Der Name stammt vom Palast, und der des Palastes von den Lampionfesten der Tulpenzeit, als der osmanische Hof seine Gärten mit Laternen erleuchtete; im 17. Jahrhundert war dieser Grund der Kazancıoğlu-Garten, dem Sultan vorbehalten. Mauern rahmen Sie ein, die Mauer des Anwesens auf der Wasserseite und der Hügel dahinter. Sobald Sie die Straße für den Pfad verlassen, verklingt der Verkehrslärm schnell, und zwischen den Bäumen dienen die Pavillons Çadır und Malta heute als Cafés. Die Tore in der Mauer markieren die Ankunft: Dahinter steigt Wald auf, und hinter Ihnen glitzert der Bosporus durch die Zweige.

Zurück hinunter zur Çırağan Caddesi und ihr entlang, etwa eine Viertelstunde, an einem weiteren Palast vorbei. Den Feriye-Palast ließ Sultan Abdülaziz 1871 vom Architekten Sarkis Balyan bauen; heute teilen ihn sich die Galatasaray-Universität und ein Gymnasium, sodass Sie den Gehweg mit Studenten teilen können. Ortaköy bedeutet mittleres Dorf, und so fühlt es sich noch an: Die Uferstraße biegt, die Ortaköy Salhanesi Sokağı und die Vapur İskelesi Sokağı fallen zum Wasser ab, und die Straßen verengen sich zu Cafétischen und Ständen. Die Gassen öffnen sich auf einen Platz am Wasser, und die große Hängebrücke füllt den Himmel über den Dächern.

Eine Minute auf der İskele Sokağı, die nach dem Fähranleger benannt ist. Ortaköy hat Außenstehende lange angezogen: Die britische Schriftstellerin Emilia Hornby mietete hier ein Haus und beschrieb sein Leben in einem Buch von 1863, und in den 1930er Jahren baute sich der deutsche Architekt Bruno Taut, im Exil aus Berlin, am Hang darüber ein Haus, das japanische und europäische Ideen mischte. Angler stehen am Kai, und die Fähren kommen und gehen neben Ihnen. Hier endet der Weg, mit dem europäischen Ufer der Stadt hinter Ihnen und Asien jenseits der Meerenge. Die Moschee liegt unmittelbar am Wasser, zwei schlanke Minarette und eine Kuppel, über denen sich die Brücke wölbt.