Kotor liegt in der innersten Falte der Bucht von Kotor, eines ertrunkenen Flusscanyons, in dem die Adria tief zwischen Berge vordringt, die fast senkrecht aus dem Wasser aufsteigen. Die Stadt selbst ist ein kompaktes Dreieck aus Stein: eine mittelalterliche Altstadt, eingeschlossen in venezianische Mauern, mit einer Festungslinie, die 280 Meter den Felsen dahinter hinaufklettert. Die UNESCO nahm 1979 die gesamte Buchtregion in ihre Liste auf, im selben Jahr, in dem ein Erdbeben die Stadt schwer erschütterte, und die Restaurierung seither hat sie weitgehend so bewahrt, wie sie aussah, als Venedig hier von 1420 bis 1797 herrschte.
Es ist ein Ort, der Langsamkeit belohnt. Die Gassen sind zu eng für Autos und zu verschlungen, als dass eine Karte viel nützen würde, und so kommt man am besten hinein, indem man sich von einem Audioguide Platz für Platz, Tor für Tor führen lässt, mit der Geschichte jedes Wahrzeichens dort erzählt, wo man steht. Das meiste, was zählt, liegt wenige Gehminuten voneinander entfernt; der Rest, von der Festung oben bis zu den Inseln und Bergdörfern jenseits der Bucht, ist einen kurzen Aufstieg oder eine kurze Fahrt entfernt.
Durch das Seetor in die Altstadt
Alles beginnt am Seetor, dem 1555 geschlagenen Haupteingang, noch immer mit dem venezianischen Löwen gezeichnet. Hindurch, und man steht auf dem Trg od Oružja, dem Waffenplatz, wo der alte Uhrturm der Stadt seit dem 17. Jahrhundert steht, sein Sockel vom Beben von 1979 leicht geneigt. Von hier entfaltet sich die Altstadt als Labyrinth aus Palästen, Kapellen und winzigen Plätzen, und der Audioguide zu jedem einzelnen erklärt, wer es gebaut hat und warum die Familien Buća, Pima und Drago so hart um die schönsten Fassaden wetteiferten.
Die Kathedrale und die Kirchen von Kotor
Die Kathedrale St. Tryphon wurde 1166 geweiht, was sie älter macht als viele der prächtigeren Kathedralen Europas, und ihre beiden Glockentürme sind das Wahrzeichen der Altstadt. Kotors übrige Kirchen sind kleiner, erzählen aber die gemischte Geschichte der Stadt: Die romanische Lukaskirche, die jahrhundertelang katholischen wie orthodoxen Gemeinden diente, steht auf demselben Platz wie die orthodoxe Nikolauskirche mit ihren schwarzen Kuppeln. Jede hat ihren eigenen Audioguide, sodass man die Geschichte der Reliquien, der Ikonen und der beiden Glaubensrichtungen der Stadt in wenigen Minuten direkt an der Schwelle hört.
Mauern, Tore und der Aufstieg nach San Giovanni
Die Stadtmauern von Kotor ziehen sich 4,5 Kilometer um und über die Stadt, bis zu 20 Meter hoch, und der Aufstieg entlang ihrer zur Festung San Giovanni ist das Beste, was man hier tun kann. Ein Serpentinenpfad mit rund 1.350 Stufen führt an der kleinen Kirche Maria der Heilung von 1518 vorbei, bevor er die Wälle und den Blick über die gesamte Bucht erreicht. Unten bewachen das Flusstor von 1540 und das ältere Gurdić-Tor die nördlichen und südlichen Zugänge, und der Audioguide auf den Mauern erzählt, wie dieses venezianische System die Osmanen vier Jahrhunderte lang fernhielt.
Museen, Märkte und die Katzen von Kotor
Das Seefahrtsmuseum Kotor im Grgurina-Palast zeichnet die Seefahrertradition nach, die diese kleine Stadt zu einem der wichtigsten Häfen der Adria machte. Das Katzenmuseum Kotor ehrt die wahren Maskottchen der Stadt: Katzen sind überall auf den Steinstufen, und die Einheimischen halten sie als Symbol der Stadt. Gleich außerhalb der Mauern verkauft der Lebensmittelmarkt von Kotor am Hafen Räucherschinken, Käse und Feigen aus den umliegenden Dörfern.
Perast und Maria vom Felsen
Eine kurze Fahrt die Bucht entlang führt nach Perast, einem barocken Städtchen mit nur einer Straße, dessen Paläste den Seekapitänen gehörten, die einst für Venedig segelten. Von seiner Uferpromenade setzen Boote nach Maria vom Felsen über, einer künstlichen Insel, die einheimische Seeleute 1452 anzulegen begannen, indem sie Steine um einen Felsen warfen, auf dem eine Ikone gefunden worden war. Jedes Jahr am 22. Juli setzt der Brauch der Fašinada diese Tradition fort, und die Kirche auf der Insel birgt achtundsechzig Gemälde von Tripo Kokolja und einen Votivteppich, an dem eine Frau aus Perast fünfundzwanzig Jahre lang stickte, teils mit ihrem eigenen Haar. Der Audioguide erzählt diese Geschichte, während sich Ihr Boot der Insel nähert, neben der ihre Nachbarin liegt, die zypressenbewachsene Insel Sankt Georg.
Über die Serpentinen zum Lovćen und nach Njeguši
Die Serpentinenstraße von Kotor, eine alte österreichisch-ungarische Straße, windet sich hinter der Stadt in einer langen Folge von Haarnadelkurven den Berghang hinauf, und jede öffnet einen weiteren Blick über die Bucht. Oben liegt Njeguši, das Dorf, in dem Montenegros Königsdynastie Petrović geboren wurde und wo der beste Rohschinken des Landes reift. Dahinter steigt der Nationalpark Lovćen zum Mausoleum von Petar II. Petrović-Njegoš auf dem Gipfel des Jezerski vrh in 1.657 Metern Höhe auf, der Ruhestätte von Montenegros Dichterfürst, 1971 an der Stelle errichtet, die er selbst gewählt hatte. An klaren Tagen sieht man von der Terrasse das halbe Montenegro, und der Audioguide zum Mausoleum erklärt, warum dieser eine Mann dem Land noch immer so viel bedeutet.
Unterwegs in Kotor
Kotor ist klein genug, um es in zehn Minuten zu Fuß zu durchqueren, und die Altstadt ist autofrei. Der Aufstieg zur Festung dauert ein bis zwei Stunden und erfordert Wasser und festes Schuhwerk. Perast ist fünfzehn Minuten mit Bus oder Taxi entfernt, die Boote zu den Inseln legen an seinem Kai ab. Für Lovćen und Njeguši sind ein Mietwagen oder eine Tour die praktische Wahl; die Serpentinen sind eng, und die Aussichten genießt man am besten bei langsamer Fahrt.