Donostia-San Sebastián ist eine kleine baskische Stadt mit übergroßem Ruf: ein Halbmond aus weißem Sand, eingeklemmt zwischen zwei grünen Landspitzen, Urgull und Igeldo, an Spaniens atlantischer Nordküste. Es ist ein Badeort mit echter Geschichte (das spanische Königshaus verbrachte hier ab den 1890er-Jahren seine Sommer), eine Stadt, die 1813 fast vollständig abbrannte und sich mit geraden Straßen und klassizistischer Ordnung neu erbaute, und nach allgemeiner Übereinkunft einer der besten Orte der Welt zum Essen. Sie ist zudem kompakt genug, um sie im eigenen Tempo mit Audioguides zu erkunden: Jede unten genannte Sehenswürdigkeit hat einen, sodass Sie vom Strand über die Altstadt bis auf den Hügel gehen und die Geschichte jedes Ortes hören können, sobald Sie ihn erreichen.
Beginnen Sie am Strand La Concha, dem Motiv jeder Postkarte. Seine zwei Kilometer Sand schwingen vom Hafen bis zum Ondarreta-Ende, gesäumt vom weißen Geländer und der Promenade, die die Planer der Belle Époque für Spaziergänge mit Hut und Sonnenschirm anlegten. Stellen Sie sich an den Wassersaum, und die ganze Stadt ordnet sich um Sie herum: die Insel in der Bucht, die beiden Hügel, die cremefarbenen Terrassen der Uferfront.
Die Altstadt, nach dem Brand neu erbaut
Im August 1813 plünderten und verbrannten anglo-portugiesische Truppen, die die französische Garnison belagerten, die Stadt; nur eine Straße überstand es, und sie heißt heute zur Erinnerung an das Datum 31 de Agosto Kalea. Die Altstadt (Parte Vieja), die an die Stelle der Ruinen trat, ist ein enges Raster gerader Straßen, das heute die dichteste Konzentration von Pintxo-Bars im ganzen Baskenland beherbergt. In ihrem Herzen liegt die Plaza de la Constitución, einst als Stierkampfarena genutzt, weshalb ihre Balkone noch immer aufgemalte Nummern tragen: Sie wurden als Sitzplätze verkauft. Das Hauptgebäude mit seinen Arkaden diente bis 1947 als Rathaus. Ein paar Schritte weiter schließt die barocke Basilika Koruko Andre Mariaren (Santa María del Coro) den Blick die Hauptstraße hinab, die gotische Kirche St. Vinzenz ist das älteste Gebäude der Stadt, und der Markt Bretxa versorgt die Küchen des Viertels mit Käse, Fisch und Txakoli. Das Museum San Telmo, 1902 gegründet und das älteste Museum des Baskenlandes, residiert in einem Dominikanerkloster aus dem 16. Jahrhundert am Fuß des Urgull und erklärt die baskische Kultur von der Vorgeschichte bis heute.
Urgull, der Hafen und das Aquarium
Der bewaldete Hügel Urgull erhebt sich direkt aus der Altstadt, und seine Wege steigen an alten Bastionen vorbei zum Motako Gaztelua, der Burg aus dem 12. Jahrhundert, die die Stadt über Jahrhunderte bewachte. Gekrönt wird er von der 12 Meter hohen Herz-Jesu-Statue, dem Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, 1950 vollendet und von jedem Strand aus sichtbar. Unten duckt sich der kleine Fischerhafen Donostiako Portua in den Windschatten des Hügels, seine Kairestaurants grillen den Fang des Tages; ganz am Ende führt Sie das Aquarium San Sebastián, geöffnet seit 1928, durch einen 360-Grad-Tunnel in einem 1,8-Millionen-Liter-Becken.
Die Uferfront der Belle Époque
Als 1863 die Festungsmauern fielen, wuchs die Stadt in eine elegante Neustadt hinein, und die Ankunft des Königshofs machte sie zum mondänsten Sommerbadeort Spaniens. Das Rathaus von Donostia-San Sebastián begann sein Leben 1887 als Grand Casino; wer genau hinsieht, findet in seiner Fassade noch Einschusslöcher aus dem Bürgerkrieg. Seine Blumenbeete, der Park Alderdi Eder, öffnen sich zur Bucht. Jenseits des Boulevards bilden das Theater Victoria Eugenia und das Hotel María Cristina, beide 1912 eröffnet, ein passendes Paar am Flussufer, während der neugotische Turm der Kathedrale Buen Pastor von San Sebastián, der größten Kirche Gipuzkoas und Kathedrale seit 1953, die Einkaufsstraßen dahinter verankert. Der eigene Sommerpalast von Königin María Cristina, Miramar Jauregia, liegt auf der Landspitze, die La Concha von Ondarreta trennt, seine Rasenflächen sind seit 1972 öffentlich zugänglich, und das ehemalige königliche Badehaus am Strand ist heute das Spa La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, der Windkamm und der Monte Igueldo
Jenseits von Miramar ist der Strand Ondarreta ruhiger und lokaler, im Rücken die niedrigen Häuser des Viertels Antiguo. An seinem Ende läuft die Promenade auf die Felsen hinaus, wo Eduardo Chillida und der Architekt Luis Peña Ganchegui den Windkamm setzten: drei zehn Tonnen schwere Stahlklauen, in den Granit geschweißt, mit Blaslöchern im Pflaster, die bei hohem Seegang Gischt in die Luft schießen. Von hier zieht Sie die Standseilbahn Monte Igueldo, die älteste Standseilbahn des Baskenlandes und seit 1912 in Betrieb, hinauf auf den Monte Igueldo, wo sich ein altmodischer Vergnügungspark und das schönste Panorama der Bucht den Gipfel teilen. Draußen im Wasser hat die Insel Santa Clara einen winzigen Strand, einen Leuchtturm und im Sommer eine Bootsverbindung vom Hafen.
Über den Fluss: Gros, Kursaal und Tabakalera
Überqueren Sie den Urumea, und die Stimmung wechselt. Gros ist das Viertel der Surfer, und der Strand Zurriola nimmt die offene Atlantikdünung frontal auf. Auf seinem Sand stehen die beiden lichtdurchlässigen Glaswürfel des Kursaal, Rafael Moneos 1999 eröffnetes Kongresszentrum, das jeden September zur Hauptbühne des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián wird. Landeinwärts ist die ehemalige Tabakfabrik Tabakalera (1913–2003) heute ein Zentrum für zeitgenössische Kultur mit Aussichtspunkt auf dem Dach, und der bewaldete Park Cristina Enea ist der stillste grüne Rückzugsort der Stadt.
Pintxos, Txakoli und die beste Reisezeit
Das Baskenland beansprucht die weltweit höchste Dichte an Michelin-Sternen, doch das alltägliche Genie steckt in den Bars: Theken voller Pintxos, prickelnder Txakoli, aus der Höhe eingeschenkt, und die Pintxo-Pote-Runde am Donnerstagabend. Altstadt und Gros sind die beiden großen Pintxo-Routen. Der September bringt das Filmfestival und warmes Meer; am 20. Januar ist Tamborrada, wenn die ganze Stadt die Nacht durchtrommelt. Bringen Sie Appetit und Kopfhörer mit.